Изготовление серебряной проволоки. Проволока в изготовлении бижутерии. По форме сечения

Серебряная глина - отличный материал для начала работы с серебром, но можно также резать, плавить и сцеплять твердые кусочки серебра с помощью ювелирной ножовки, паяльника либо молотка и наковальни. Попробуйте объединить техники, и вы получите неожиданный результат.

Шаги

Лепка из серебряной глины

Решите, чем вы будете нагревать глину. После придания глине формы вам нужно будет нагреть ее до высокой температуры, чтобы весь связующий материал расплавился и осталось только серебро. Некоторые виды металлической глины можно нагревать на газовой плите, другие же - только газовой горелкой или даже в обжигательной печи. Прежде чем выбрать глину, определите, какой температуры вы сможете достичь.

• Если будете нагревать глину на газовой плите, вам потребуется решетка из нержавеющей стали.
• Если планируете использовать горелку, подыщите кирпич или камень, способный выдержать высокую температуру.
• Не рекомендуется обжигать большие или толстые предметы в обжигательной печи.
• Чтобы понять, какой температуры вы можете достичь на плите, нагрейте небольшую алюминиевую кастрюлю с тонкими стенками на большом огне и поднесите к поверхности инфракрасный термометр, когда она прогреется.

1. Купите серебряную глину. Возможно, ее придется заказывать в интернете, поскольку во многих магазинах ее нет в наличии. Глина из чистого серебра продается чаще, однако украшение, которое получится в итоге, будет менее прочным.

   Сделайте из глины желаемое украшение. Можно лепить руками или специальными инструментами. Можно добавить деталей с помощью ножа или проволоки либо вырезать из глины разные фигуры через трафарет.

   Просушите и отшлифуйте глину. Дайте глине подсохнуть за ночь или просушите феном. Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с мелким зерном.

   Нагрейте глину горелкой. Если у вас горелка, положите глину на кирпич, а кирпич - на жаропрочную поверхность. Держите горелку в двух сантиметрах от глины и нагревайте ее до тех пор, пока она не загорится. Она начнет гореть, потом станет светиться красным от накаливания, а затем свет станет слабым. Нагревайте глину не менее пяти минут или столько, сколько указано в инструкциях на упаковке.

   • Время от времени отводите глаза, чтобы они могли отдыхать.

2. Нагрейте глину на плите. Если у вас газовая плита, вам нужно будет поступить следующим образом:

   Нагрейте серебро в обжигательной печи. Если у вас есть печь, вы сможете следовать точным инструкциям по обжигу глины. Серебро достигает максимальной прочности при длительном обжиге на небольшой температуре, однако есть и более быстрые способы добиться результата. Специальная ювелирная печь нагреет серебро быстрее, но и обычная тоже подойдет.

   Охладите металл (по желанию). Рекомендуется дать серебру остыть самостоятельно, но если вы спешите, вы можете опустить горячее серебро в холодную воду (однако не стоит прикасаться к нему сразу же после этого). Охлаждение может повлиять на структуру серебра, и оно будет ломаться, если вы решите нагреть его заново, но тщательная сушка поможет избежать этого.

   Отполируйте поверхность (по желанию). После обжига серебро будет белым и слегка мутным. Если вы хотите, чтобы оно заблестело, отполируйте поверхность щеткой с медной или стальной щетиной. Можно также использовать машину для полировки c полировочным порошком.

   Помойте изделие в теплой воде с мылом. Это смоет с поверхности остатки полировки. Протрите сухой чистой тканью, желательно шерстяной или замшевой.

   Прикрепите к каждой сережке крючок. Высверлите маленькое отверстие в каждой сережке, вставьте крючок, перекрутите его либо закрепите другим способом, чтобы он не оторвался. Если вы делаете не сережки, пропустите этот шаг.

Пайка серебра

Соберите необходимые материалы и инструменты. Если вы хотите соединить несколько элементов, проще всего сделать это с помощью плавки. Конечно, процесс потребует тщательной подготовки, а также следующих материалов и инструментов:

1. Подготовьте рабочее место. Вам потребуется помещение с хорошей вентиляцией и жаропрочный стол, а также кирпич или жаропрочный камень. Важно надеть защитные очки, чтобы защитить себя от мелких частиц, которые будут лететь во время тонкой работы. Подготовьте также перчатки, передник из джинсовой ткани или кожи и облегающую, но не синтетическую одежду.

   • Вам понадобится резервуар с водой, где вы могли бы промывать изделия. Если вы работаете в помещении, где есть легковоспламеняемые материалы, подготовьте огнетушитель.

2. Очистите серебро и нанесите флюс. Если серебро испачкано или его часто держали в руках, обработайте его специальным раствором, смывающим жир. Если серебро потемнело из-за окисления, погрузите его в травильный раствор. Когда серебро очистится, вотрите флюс в те места, где серебро будет соединяться с другим кусочком.

   • Если у вас флюс в порошке, из него нужно сначала получить жидкость или пасту. Ознакомьтесь с инструкциями производителя.

3. Начните паять серебро. Если вы ничего раньше не паяли, сначала узнайте, как это делается, либо следуйте нашей инструкции:

   • Аккуратно разместите предметы на жаропрочном камне для паяния, затем пинцетом положите наверх кусочек припоя (или капните немного флюса).
   • Нагревайте изделие с расстояния 10 сантиметров, стараясь расплавить самый толстый участок серебра. Не нагревайте припой напрямую. Чтобы тонкие кусочки серебра не расплавились, держите их пинцетом.

4. Промойте, протравите и промойте снова. Когда припой расплавится и скрепит две части серебра, выключите горелку и дайте припою 1-2 минуты, чтобы он застыл. Медными щипцами погрузите серебро сначала в воду, затем в травильный раствор, чтобы удалить следы окисления. Снова промойте в воде и просушите тряпкой.

   • Не допускайте контакта травильного раствора и кожи либо одежды, поскольку он очень едкий.
   • Щипцы, сделанные не из меди, могут вступить в реакцию с травильным раствором, что повредит металл.
   • Если вам нравится состаренный вид серебра, не нужно погружать изделие в травильный раствор.

Так как отчёт получился очень монументальным, пришлось разделить его на две части. Итак, продолжаем:)

В ювелирном деле используются два класса веществ. Это флюсы, во время плавки и во время пайки, и отбелы. Отбелы снимают с поверхности металлов окислы и убирают остатки флюса. В данном случае этот отбел – это кислота, кислота лимонная. Самая-самая безобидная, но самая справляющаяся со своими обязанностями смывания буры и окислов. Можно было бы использовать более сложные и тяжёлые кислоты, но нет резкой необходимости, плюс это достаточно опасно.

-А для чего другие кислоты используются?

Для того же самого.

-А почему тогда выбирают их, а не лимонную?

Быстрее, чуть-чуть качественнее, но дышать парами серной кислоты не очень хочется.

Вот мы очистили поверхности, сняли буру, видите – слиток белый.

Врубайте огонь, сейчас нужно немножко подогреть изложницу. Теперь можно расплавлять то, что в тигле. Берёте титановую палочку. Серебро никогда не куётся «на горячую», как сталь. Оно становится очень-очень хрупкое. Только холодная ковка. Мы даём каждому попробовать, каково это – расплавлять. Мешайте, убедитесь, что там не осталось каких-то нерасплавленных частей. Пламя не отводите. Как только пламя отводите – видите, оно краснеет, покрывается коркой и схватывается, очень быстро.

Теперь кладёте палочку, берёте тигель и ставите его на край изложницы. Тигель немножко наклоняете, разогреваем кончик и...

-Одним движением надо всё?
Да. Вот и всё. Выдыхаем!

-А свойства металла как-то изменяются, если он много раз нагрет?

Нет. Ну, скажем так, если при плавке попадают какие-то вредные примеси или ещё что-то, то свойства могут ухудшиться, но у нас ничего подобного нет. Серебро отливается в виде брусочков, называется булька, в некоторых случаях – пулька. Это зависит от литьевой формы.

Смотрите, сначала отлили каплю, а потом остальное – в результате остаётся шов, то есть сначала отлили часть слитка, она покрылась окислами, а дальше сверху ещё остальное вылили и во время обработки вот здесь оно потихоньку пополам ломается. Если же отливать за раз, то слиток у нас однородный.
Снимаем остатки буры. На самом деле те, кто приходят на мастер-класс часто сравнивают с кухней: плиточка, что-то варится, рецепты делаются, вальцы у всех вызывают ассоциации с мясорубкой.

Если мы начнём раскатывать этот слиток в плоской части вальцев, у нас останется не очень презентабельный край, то есть мы его раскатаем в ручьях, сформируем восьмигранник с очень ровными гранями, а потом уже в плоской части формируем в полосу. Как это делается: верхний винт сводит и разводит валы, их прижим на всей длине, то есть увеличивает зазор. Развожу – проходит, свожу – и уже прокатываю. Таким образом формируется грань, слиток сплющивается. Настраиваем вальцы под этот слиток, а дальше прокатываем его.

Есть такое правило – выбрав направление прокатки не меняем его, так как если перевернуть «задом» – то начинает топорщиться, растрескиваться. При этом вращать вокруг продольной оси можно как угодно, главное – другим концом не перевернуть.

Выбрав направление и прокатав один раз, поворачиваю на 90°, свожу вальцы и повторяю то же самое. Опять переворачиваю слиток, свожу вал и прокатываю через «ручей»

-Чего мы добиваемся в итоге?

Мы его сплющиваем, так как он достаточно широкий, и формируем ровные грани.

Как вы помните, есть такое понятие, как «нагартовка». Когда мы металл деформируем, будь то вальцы, будь то ковка, ещё что-то, металл становится более твёрдым, но вместе с этим повышается его хрупкость. Самый наглядный пример – когда вы ломаете проволоку. Берёте мягкую проволоку, нагревается место, оно становится жёстким и в какой-то момент проволока норовит согнутся не в том месте, в котором вы выбрали, а рядом, где проволока ещё мягкая. Если же вы всё равно по этому месту её гнёте – металл становится настолько хрупким, что она обламывается. Металлу нужно возвращать мягкость потому, что при раскатке в вальцах он может покрыться трещинами, с которыми он уже не применяется.

Процесс возвращения металлу мягкости называется «отжигом».

-Ювелиры отжигали, когда это ещё не стало мейнстримом!

Новички пока учатся порой могут просто перевернуть всё с ног на голову:)

Для отжига нам тоже понадобится флюс потому, что серебро – металл очень своеобразный, он любит при нагреве впитывать кислород из воздуха. А если кислород проникает в структуру слитка – внутри начинает окисляться медь. Окислы меди – это включения мало того, что тёмного цвета, они ещё и достаточно твёрдые.
В качестве флюса здесь уже не только бура, это – смесь соды, буры и поташа

-А что такое «поташ»?

Углекислый калий. Карбонат калия. Больше известен как поташ.

Я сейчас делаю новый флюс, мне его нужно разогреть. После этого флюс будет в рабочем состоянии и его можно будет использовать дальше. Флюс этот обладает помимо защитных функций ещё одним очень полезным свойством – когда достигается температура отжига он плавится, то есть компоненты подобраны в такой пропорции, что они сигнализируют о том, что достигнута заданная температура – всё, на на этом останавливаемся, иначе всё можно расплавить. Далее – опускаем туда кусочек тряпочки и покрываем слиток флюсом. Я сейчас выпариваю воду – на слитке остаётся белый налёт, это и есть флюс. Там где не зафлюсовано – я прохожусь тряпкой. После зафлюсовки начинается непосредственно отжиг. Потом – в кислоту.

Теперь мы будем работать со слитком не в «ручьях», а в плоской их части вальцев. Их теперь нужно опять настроить, то есть развести валы. Поворачивать слиток уже не надо. Мы не сможем довести его до нужной толщины за один проход. Когда оно удлинится вдвое его надо будет опять отжечь. Обычно от були до полосы, из которой устраивают полуфабрикат -- три отжига. А если делать полосу для колец с деревом – она совсем тонкая, 0,5-0,6мм, там четыре отжига делается.

Сейчас нам нужно немного раздать в ширину, поэтому будем катать не ровно, а по диагонали, но укладываться в ширину вальца.

А эта шикарнейшая штука называется «анка с пунзелями», служит для выколотки из листов – полусфер. На ювелирных ресурсах называется как «анка с пунзелями», на ресурсах слесарей и в магазинах для слесарей – «анка с пуансонами».

tvirian легко и изящно держит увесистую анку с пунзелами

Ещё раз пять надо будет отжечь. То есть это долгий процесс – чтобы не возникало трещин, периодически возвращаем мягкость. Всё очень субъективно, я вот определяю "на глаз", по сути. При этом поворачивать и крутить не надо, серебро теплопроводное и все его части отожгутся.

Могу устроить ещё экскурс в слова ювелирные. Тут идёт очень много заимствований из немецких, голландских языков.
Штихеля – среди их разновидностей есть флахштихель, с плоским основанием.
Флахейзен – плоская рихтовочная плита.
Флацанки – плоскогубцы, круглогубцы.
Фильера, у неё итальянские корни. Дословный перевод с итальянского – "то, что делает меньше".

После отжига берите пинцетом и, когда весь флюс застынет – резко в воду, весь слиток. Можно окунуть, можно кинуть. Теперь можно дальше прокатывать. Чуть-чуть наискосок, чтобы умещался, не ушёл в "ручьи". Крест-накрест и сводить валы тоже не забывайте. Таким образом мы полосу делаем всё тоньше, тоньше и тоньше.

-На толщину кольца?

Чуть-чуть больше потому, что будет фактура наноситься, а она наносится ударами и это раздаёт в стороны. И делать надо не тот размер, который нужен, а на размер меньше. Хотя до того, когда вы молотком стучать по кольцу начинаете, оно кажется слишком скромным.
А сейчас я вам дам ещё одну волшебную ювелирную формулу. Вам нужно будет рассчитать свои параметры. У нас есть полоса, у полосы есть толщина. У нас она будет – 1 мм. Нам нужно узнать L, длину, чтобы отрезать и из неё свернуть кольцо нужного диаметра.
L рассчитывается по формуле: L=π*d+4*толщину, где d у нас – размер.

При нанесении текстуры кольцо будет расковываться почти на размер чётко. То есть нам в формулу нужно подставить не девятнадцатый, а восемнадцатый, не семнадцатый, а шестнадцатый. И каждому рассчитать L. Можно воспользоваться калькулятором.

-А как сам слиток при отжиге перестаёт быть таким напряжённым?

Происходит рекристаллизация. Во время формации кристаллическая решётка, в ней возникает напряжение, где-то она смещается, где-то ещё что-то. А когда слиток разогревается – все эти смещения, они как бы выпрямляются.

-А смещаются они только в какой-то определённой части слитка?

В разных местах немножко по разному.

-А тут мы их расправляем? Как разглаживаем простыню?

Да. Очень похоже.

-А это работает для любого металла?

Для стали – наоборот. Чтобы "отпустить" сталь мы её нагреваем и охлаждаем "на воздухе". Здесь у нас идёт закалка. Но в принципе да, для серебряных и золотых сплавов, для меди это верно. Вот у нас есть готовая заготовка, толщиной примерно чуть-чуть больше миллиметра.

-Как нам из неё отчекрыжить нужную длину?

У нас здесь деформированный край, мы от него избавимся, сделаем его ровненьким, чтобы можно было начать.
Стружку при распилке мы потом выгребаем – и в пакетик. Но на переплавку её нельзя - она разлетится и грязная к тому же.Получить оттуда чистый металл можно, но для этого нужна азотная кислота и так далее, и так далее. Процесс называется аффинаж, им занимаются профессиональные заводы, туда можно сдать всю эту пыль, они выдадут в итоге серебро чистое.

Берём первый размер, отмеряем необходимую длину заготовки, отмеряем на штангенциркуле. Отмеряем от края. На 0,2 мм надо больше брать - "правило лобзика". Отпилили, берём следующий.

Вот вам смазка для пилок, буров, свёрл и так далее. Когда только-только её закупили, как-то прижилось название "синька" - она же синего оттенка, а этикетка была немножко стёрта, названия не было видно. А следующая была уже с нормальной этикеткой, мы посмотрели состав – а она на основе алкоголя делается. С тех пор и появилось выражение "синячить пилку".

Так, кто уже отпилил – отжигайте. Хотя можно и так сворачивать, из-под вальцев, но лучше мягкий. Можете сейчас пощупать заготовки, они сейчас жёсткие. И потрогайте после отжига, посмотрите мягкость.

Закидываем новые заготовки в кислоту, а те, что там, в кислоте – достаём. И в воду их.

Теперь нужно каждому отрезать от полосы нужную ширину. Берёте ножницы и по линии.

Этот полукруг должен быть всегда внутри кольца. Теперь, взяли, перехватили и ещё раз погнули, то есть сворачиваем кольцо. Если у вас уже задано оно, то так же дальше и продолжаем. Сейчас задача – совместить два края. Полукруг находится внутри кольца, иначе остаются рубцы, которые не снять. Неважно, что форма – не круг, это мы выровняем дальше, важно подвести друг к другу два края.

-А сплавлять чем будем?

Припоем. Перед пайкой нам нужно выровнять края и зачистить их так, чтобы они как можно плотнее сходились. Как это сделать? Берём кольцо указательным и большим пальцем. Прислоняем к финагелю, пропускаем надфиль, сводим края и одновременно подтачиваем два края. Обращаю ваше внимание – надфиль должен ходить очень-очень ровно, без перекосов. Если он "ходит" – то это ненормально. Это первый момент. И второй момент – заготовка не дёргается, я её спокойно веду. Должно быть соприкосновение такое, чтобы на просвет не было видно шва – это идеальный случай. У нас сейчас задача-максимум – выровнять так, чтобы спокойно спаялось. И работаем надфилем только в одну сторону "от себя", по всей плоскости.

Надфиль ходит чуть-чуть неровно, поэтому там образовалась "классика". У тех, у кого всё нормально, делаем так – заводим вниз. Дальше, так же наверх. И сюда, ровно, аккуратненько. И теперь за счёт собственной наготовности оно держится. Смотрите, развожу, а он обратно уходит. Теперь, из-за того, что мы его погнули, кольцо держится жёстко и упруго. Всё, теперь уже можно идти на пайку с ним.

Так, у нас у всех есть кольца на пайку, давайте смотреть, что у нас с пайкой. У меня есть "тестовое" кольцо, я его сейчас сделал, и я его сейчас на ваших глазах спаяю. В чём сущность пайки: вначале я рассказывал о кадмие и цинке, которые добавляются в сплавы и очень резко понижают их температуру плавления. Это вот – серебряный припой, сплав меди, серебра и цинка.

За счёт этого температура плавления этого сплава – примерно на 100°-150° C ниже, чем вот этого, из которого мы делаем кольца. И если я нагрею это место до температуры плавления припоя, вот этот шов, то основному металлу ничего не будет.

Нарезаю кусочки. Для пайки иногда используются вот такие маленькие горелки, они удобны тем, что у них фиксированная иголочка. Для пайки – то что надо. Беру флюс, такого вот интересного цвета, макаю в него кольцо и, так же, как на отжиге, подсушиваю.

Если вижу, что флюса на поверхности мало – ещё раз обмакиваю, подсушиваю, пока не появится белый налёт. Беру титановую палочку, она у нас используется для пайки.

Разогреваю кончик, на кончике бура, когда она нагревается, к ней всё липнет. Подцепил и шарик образовался. Далее подогреваю кольцо, оно должно быть нагрето, чтобы от шва не отводилось тепло. Как только у меня флюс исчезнет, я осторожненько, при нагреве, опускаю каплю прям точнёхонько на шов. И разогреваю шов и каплю. Она расплавляется и втекает в шов.

-То есть некоторое время капле давали остыть, чтобы она в форме шара была, когда она на иголке была?

Нет, я её до этого спаивал в шарик, а шарик пустил уже в шов. Но очень много накалять тоже не нужно, иначе выгорает цинк из припоя и она портится.

- Когда он опускался он уже был твёрдый?

Ну полужидкий. Видите, - шарик расплавился и заполнил шов.

Всё. У нас есть паяные кольца. Нам надо замаскировать шов. Для этого на каждом финагеле есть выступ, опираетесь на выступ и пилите. Если я возьму круглый надфиль, то я смогу изнутри почистить. Сейчас нужно счистить остатки припоя с внешней и внутренней части. Надфилем работать от себя.

Теперь идём ковать. Берём молоток, вот эти вот текстуры делались им. Здесь вот, работалось исключительно под этим пайком. А здесь вот попеременно. Я сейчас покажу. Делаем начерно. Кольцо немного расковывается, но так как ригель конусный, то кольцо нужно снять, перевернуть и уже достучать текстуру. Оно остаётся ровным, не возникает конуса. Пальцем можно сзади немножко поддерживать. И уже формируете текстуру по вашему вкусу.

Текстуру сделали, нужно проверить размер. Его сейчас легко сделать больше. Лишних удара 3-4 и оно уже будет больше. Текстуру колец можно менять. Для этого используйте разные молотки.

У кольца сейчас два недостатка. Очень острый край и внутренняя поверхность. Используем бор-машинку. Управляется она педалью. Как "газ" в машине. Сильнее давим – прибавляем оборотов. Обрабатываем оба края и изнутри.

Теперь на кольцах делаем чернение и те, кто хочет – полировку.

Для полировки берём валик, надеваем его на бор-машинку. Немножко набираем пасты. Здесь очень важен упор. Заполировываем кольцо, а потом под тёплой водой с мылом смываем остатки пасты.

Для чернения используется специальный реактив. Называется "серная печень".

В итоге, после четырех часов пыхтения, шкрябанья, отжига, отпиливания, полировки и отстукивания мы таки ухитрились изготовить кольца!

И остались очень довольны своими произведениями. Я вот никогда не думала, что смогу сама сделать кольцо.

Так что это был совершенно офигенный мастер-класс, спасибо Александру и Михаилу за мастерство и терпение! Было весело, было интересно, было очень здорово!

Художественная проволока – это пластичный материал с большим потенциалом для творчества. Даже в руках начинающего мастера он способен превратиться в интересный аксессуар. Важно правильно подобрать вид проволоки для воплощения замыслов.

Она различается по нескольким параметрам.

По диаметру

Для оценки размера действует американская система Gauge. Чем больше номер, тем меньше толщина.

No12 = 2.0 мм
No14 = 1,6 мм
No16 = 1,3 мм
No18 = 1 мм
No20 = 0,8 мм
No22 = 0,6 мм
No24 = 0,5 мм
No26 = 0,4 мм
No28 = 0,3 мм
No30 = 0,2 мм

Часто в одном изделии применяется проволока разного калибра.

Рецепт мастерства:
Для выполнения основных деталей берется No20, для нанизывания бисера – 24, для сплетения элементов – 28.

По форме сечения

Круглое сечение – самое доступное, реже в магазинах встречается полукруглое, квадратное и плоское. Молоток и наковальня помогут решить этот вопрос.

По пластичности

По степени жесткости делят на:
жесткую;
полужесткую;
мягкую.

Из первой выполняют швензы и булавки, вторая идет на основы для украшений. Третья подходит для оплетки.

По составу

Выпускают ювелирную: серебряную и золотую, и художественную. К последней относят стальную, латунную, алюминиевую, медную с цветным эмалевым покрытием, с напылением из драгоценных металлов и без него. У каждой свои сильные и слабые стороны – особенности, которые стоит знать на начальном этапе.

• Стальная оцинкованная

Подходит для интерьерных решений, в том числе для открытого воздуха, кукольных каркасов и кольчужного плетения.

Плюсы : прочная, держит форму и не ржавеет.
Минусы : тяжела и трудно сгибается.

Это сплав золотистого цвета из меди с цинком. Он используется для изготовления булавок, брошей и швенз.

Плюсы : прочная, ярко блестит после полировки.
Минусы : трудно работать из-за жесткости.
Рецепт мастерства: при патинировании серной печенью оставляйте эту проволоку в составе дольше, чем медную. Ее поверхность приобретет красновато-оранжевый цвет. Пары аммиака придадут металлу зеленоватый оттенок.

• Алюминиевая

Плюсы : маленький вес, невысокая цена, податливость.
Минусы : быстро ломается.

• С цветным покрытием

Из нее создают фурнитуру для украшений на основе цветных бусин и цепей.

Плюсы: недорогая, держит форму при закручивании.
Минусы: нельзя применять молоток, а также добиваться сильных изгибов, иначе покрытие потрескается.

Она недорогая по сравнению с ювелирной и удобная в работе. Желтоватый цвет меди – один из самых популярных.

Плюсы: пластична, ее можно многократно сгибать в одном и том же месте, легко шлифуется и патинируется. Именно с нее советуют начинать новичкам.
Минусы: содержит аллергены.

• Медная с напылением из золота или серебра

Аксессуары выглядят как ювелирные украшения, но обращаться с ними следует осторожно и максимально избегать соприкосновений с кожей. Поэтому предпочтительнее использовать такую проволоку для сережек, где контакт с кожей меньше, чем у браслетов или ожерелий. После патинирования нужно шлифовать изделие с особой осторожностью, чтобы не снять напыление, между ноской хранить в пакетике типа zip-lock, а лучше покрыть лаком Цапон, который защищает от окисления.

Плюсы: невысокая по сравнению с ювелирной цена, красивый вид.
Минусы: на срезе видна красноватая сердцевина, требует деликатного обращения, истирается при интенсивной носке. Предотвратить последнее может покрытие .

Пробуйте и экспериментируйте, чтобы найти «свой» материал. Опытные консультанты сети магазинов “Кафебижу” помогут подобрать все необходимое для создания украшений: проволоку, металлические листы и инструменты. , размещенные на сайте, подскажут, как сделать первые шаги и освоить приемы техники Wire Wrap. Удачи!

Это довольно мягкий и пластичный металл, который легко поддается обработке. Этот драгоценный металл, легко режется и гнется. Высокие пластичные свойства у серебра, позволяют вытягивать серебро - в очень длинные и тонкие нити. Серебро используется - как материал, для изготовления серебряной проволоки. Ювелиры, часто используют серебряную проволоку, для изготовления различных ювелирных украшений. Серебряную проволоку, часто изготавливают из чистого серебра. Из серебряной проволоки, можно вязать любые виды ювелирных украшений. Очень хорошо смотрятся вязаные изделия из серебра, изготовленные из серебряной проволоки: браслеты, серьги, колье, броши, кулоны и украшения для волос.

Серебряная проволока, может использоваться при создании ювелирных украшений, как единичный материал, так и в сочетании с другими элементами. Великолепно, серебряная проволока сочетается: с бусами или бисером, пуговицами, монетами, деревянными или металлическими материалами, а также вязаными, валянными или меховыми элементами.

Серебряную проволоку, можно вязать при помощи специального - вязального крючка, создавая различные ювелирные украшения. Вязальным крючком, можно делать, как воздушные петли, так и создавать более сложные вязальные элементы – в виде витых или почтовых столбиков.

Тонкая серебряная проволока, идет на изготовление различных серебряных цепочек или серебряных лент, состоящих чаще всего из одного или двух рядов, переплетенных различными способами. При изготовлении ювелирных изделий - серебряная нить, может вязаться в несколько рядов, преобразовываясь - в цельное ювелирное украшение.

Серебряной проволокой, можно обвязывать различные: красивые камушки, бусины или кристаллы. А полученные элементы, могут пойти на изготовление: сережек или подвесок.

Серебряная проволока в ювелирных изделиях, может иметь различную толщину. Для того чтобы разнообразить ювелирные украшения, кроме тонкой, используется толстая серебряная проволока для обвязывания различных фигурок, бусинок - в сочетании с другими материалами. Тонкая серебряная нить, может обвивать толстую проволоку. Толстая серебряная проволока, иногда идет на изготовление различных фигурных серебряных каркасов, обвитых или обвязанных - тонкой проволокой.

Серебряную проволоку, можно использовать в ювелирном деле не только различного диаметра, но и различных цветов. Серебряная проволока, может быть изготовлена из различных серебряных сплавов, которые имеют различные цветовые оттенки. Цвета серебряной проволоки зависят от легирующих компонентов в сплаве или процентного соотношения серебра к другим компонентным металлам.

Могут сочетать в себе элементы, изготовленные из золотой и серебряной проволоки, в сочетании с жемчугом и различными драгоценными или полудрагоценными камнями.

18 ..

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПPOBOЛOKИ ИЗ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА

Проволока приготовляется из слитков золота и серебра с помощью протягивания их в вальцах и циайзенах. На фиг. 1 табл. II изображены обыкновенные ручные проволочные вальцы, применяемые в небольших мастерских. Устройство вальцов понятно из чертежа. На поверхности валков имеется ряд параллельных желобов, так что между ними образуются отверстия (ручьи), которые собственно и служат для пропуска металла. Ручьи делаются разнообразной формы: круглой, овальной, квадратной и других.
В больших мастерских и фабриках прокатку проволоки производят в нескольких парах валков или, как говорят, в нескольких станах, приводимых в движение паровой машиной. Сначала кус прокатывается в подготовительных вальцах, в которых он обжимается, вытягивается и, кроме того, постепенно принимает ту форму, какой желают иметь проволоку; затем прокатка продолжается в других вальцах (отделочных), имеющих ручьи одинаковой формы, но постепенно уменьшающиеся.
Как при машиннои, так и при ручной прокатке проволоки, нужно соблюдать следующие правила. Слиток, подлежащий переработке в проволоку, отливают в виде продолговатого бруска - "куса" большею частью квадратного сечения; кус предварительно прокаливается и проковывается молотом: если кус золотой, то ковка производится в холодном состоянии, серебряный же кус куется и горячим. Такая обработка делается с целью придать кусу по всей длине правильную форму и такие размеры, чтобы он был немного толще наибольшего отверстия (ручья) в валках и, кроме того, притупить острые ребра и углы. В маленьких мастерских, в которых обыкновенно имеются только вальцы с однообразными ручьями (например, квадратными), проковкой молотом придают кусу форму, соответствующую ручьям; затем его прокаливают и пропускают через вальцы. Надо еще заметить, что концы куса должны иметь правильную форму; если же этого нет, то их надо опилить или обрезать; кроме того, тот конец, которым кус вставляется в валки, должен быть слегка заострен, что делается ударами молотка.
Прокатку начинают с наибольшего ручья и последовательно проходят через все ручьи до наименьшего. При каждом пропускании куса он, благодаря уменьшению ручьев, делается тоньше и удлиняется, так что из последнего ручья выходит тонкая проволока (например,диаметром около 2 миллиметров = 1/10 дюйма). Если желают получить проволоку еще тоньше, то это делается, подвергая ее так называемому "волочению" в циайзенах. При последовательных пропусканиях проволоки через ручьи ее необходимо неоднократно прокаливать, так как иначе металл (т. е. золото и серебро) делается жестким и проволока может порваться. Золотая проволока после прокаливания каждый раз охлаждается и затем пускается в валки; серебряная же тянется и в горячем состоянии.
При протягивании больших кусов в тонкую проволоку последняя выходит значительной длины (в несколько десятков саженей), поэтому чтобы проволока не занимала много места и не перепутывалась, ее по выходе из вальцов наматывают на барабаны или катушки и таким образом получая правильные мотки. Протягивание или "волочение проволоки" в циайзенах с помощью цибанка производится также довольно просто. Здесь мы опишем ручной цибанок хорошей конструкции (фиг. 2 табл. II).
На прочном станке утверждена чугунная или железная доска д с прорезом посредине, в котором движется бесконечная коленчатая цепь, перекинутая через два зубчатых колеса к; по поверхности доски д движутся клещи (цицанги) ц; клещи с помощью кольца б с крючком в соединяются с цепью и при движении последней в сторону, обозначенную стрелкой, получают ход в ту же сторону. Цепь приводится в движение от рукоятки р, при этом вращаются зубчатые колеса л, м, п; колесо п захватывает зубьями звенья цепи; стойки с служат для ухрепления в них так называемой волочильной доски, или циайзена; проволока одним концом пропускается через отверстие в циайзене и захватывается клещами.
Циайзен - волочильная доска* представляет собой плиту из твердого чугуна или закаленной стали. В каждом циайзене именуйся одно или несколько постепенно уменьшающихся отверстий (очки) разной формы, например: квадратной, круглой, полукруглой, звездчатой и проч. На фиг. 3 табл. II показан циайзен с круглыми отверстиями; на фиг. 4 изображена в увеличенном размере форма отверстий; отверстия, имеющие форму Б, служат для протягивания самой тонкой проволоки. Вставку проволоки в циайзен производят с расширенной стороны отверстий.
Иногда применяют циайзены с рубиновыми очками; рубины просверливают и вделывают в медные оправы, которые затем вставляются в стальные доски. С помощью таких циайзенов получается тонкая, ровная и однородная проволока.
После того как кус пропущен через все ручьи валков и получилась тонкая проволока, последнюю можно еще много раз протянуть через самые мелкие отверстия в циайзене и таким образом довести ее диаметр до 1 миллиметра и даже менее.

_______________________
* Обыкновенно волочильными досками называют чугунные или стальные плиты, имеющие лишь одно отверстие; циайзенами же называют доски со многими отверстиями.

Из кусов можно получить тонкую проволоку, не применяя вальцов, а пользуясь лишь цибанком и волочильными досками. На канительных фабриках эту работу производят следующим образом: отлитый кус сначала проковывают под молотом до известной длины и толщины; после проковки кус, для придания ему правильной округленной формы, протаскивают через 3 или 4 отверстия, просверленные в толстых волочильных досках, и затем поверхность очищается от плен и заусенцов; в это время кус имеет диаметр около 43 миллиметров, т. е. около 2-х дюймов; его потом протягивают через ряд постепенно уменьшающихся отверстий в циайзенах, причем кус удлиняется, а диаметр его уменьшается, и получают таким образом проволоку сначала в 15 - 6 мм, потом в 3 мм, в 1 мм, 1/4 мм и наконец 4/100 мм.
Протяжка проволохи толщиною до 1 мм производится с помощью паровой машины, а тоньше 1 мм может быть выполнена и вручную. Чтобы вытянуть кус диаметром в 43 мм в проволоку в 4/100 мм, он пропускается чрез 111 отверстий.
При волочении как золотой, так и серебряной проволоки в циайзенах ее неоднократно надо прокаливать и после каждого прокаливания дать медленно охладиться.
Отверстия в циайзенах для уменьшения трения смазываются салом.
При волочении проволоки в ручном цибанке, который обыкновенно применяют в небольших мастерских, поступают таким образом: сначала кус проковывают и придают ему форму, соответствующую форме наибольшего отверстия в циайзене, вместе с этим и толщину куса уменьшают настолько, чтобы он был немногим толще наибольшего отверстия; затем один конец куса заостряется, чтобы его можно было пропустить через отверстие в циайзене. Перед пропуском кус накаливается и после охлаждения заостренным концом вставляется в циаизен, утвержденный в цибанке, и захватывается клещами; надевают крючок в (фиг. 2 табл. П) на бесконечную цепь и приводят последнюю в движение с помощью рукоятки; клещи при этом будут двигаться вдоль верхней доски цибанка и тянуть проволоку; когда клещи дойдут до крайнего положения, т. е. до колеса к, вращение рукоятки прекращают, снимают крючок с цепи, передвигают клещи к волочильной доске, захватывают здесь проволоку и снова надевают крючок на бесконечную цепь, которую затем приводят в движение, и так продолжают до тех пор, пока кус (или проволока) не будет весь протянут через циайзен. Работа, как видно из настоящего описания, идет с перехватами. Затем протяжку делают через все остальные отверстия циайзена, переходя последовательно от большего к меньшему до тех пор, пока получится проволока требуемой толщины. Время от времени проволока прокаливается, чтобы придать металлу мягкость.
Так как в циайзене делаются отверстия разной формы, то и проволоку получают, смотря по желанию: круглую, полукруглую, квадратную, прямоугольную, звездчатую и проч.
Можно с помощью циайзена с отверстиями одной формы, например круглыми, протягивать проволоку разной формы: круглой, полукруглой, вида желобчатой полоски и проч.; для этого вставляют в отверстия циайзена железные или стальные вкладыши (сердечники), как это показано на фиг. 5 табл. I I. Заменяя одни вкладыши другими, можно получать проволоку разной формы.
Очень тонкие проволоки (диаметром менее 1 миллиметра) легко протягиваются через циайзен и без цибанка; для этого нужно тольхо укрепить циайзен на верстаке или в тисках и затем, захватив конец проволоки, пропущенный через циайзен, цицангами (фиг. 6 табл. II), тянуть его от руки.
Для некоторых изящных изделий и так называемых филигранных часто требуется проволока рифленая, т. е. покрытая мелкими углублениями (бороздами), идущими по винтовой линии; такая проволока приготовляется с помощью особой машинки, называемой "кордир-машиной". На фиг. 7 табл. П она показана в двух видах: спереди и сбоку. Между пластинками а а вращается с помощью рукоятки б зубчатое колесо в, зацепляющееся с шестерней г; эта последняя имеет полую ось, на конце которой находится патрон д; в патроне имеется четырехугольная вырезка (гнездо), в которую вставляются две плашки е е; чтобы плашки не выпали из гнезда, на патрон накладывают кружок к и привинчивают последний; в плашках сделаны в центре вырезы, так что сложенные вместе они образуют отверстие для прохода проволоки; стенки этого отверстия снабжены винтовой нарезкой, благодаря чему, если проволоку тянуть, как показано стрелкой, и в то же время вращать рукоятку, то на проволоке получится бороздочка, идущая по винтовой линии. Смотря по толщине проволоки, вставляют плашки с большим или меньшим отверстием. Сжатие плашек производится с помощью винта л.
Кордир -машины применяются, кроме того, для свивания нескольких проволок в одну, имеющую вид шнурка; в этом случае вместо патрона д на оси шестерен наставляют другой патрон, в котором на передней стороне укреплен крючок. Закрепляют за крючок проволоки и натягивают их одной рукой, в то время как другой приводят машинку в движение: проволоки свиваются и образуют шнурок.
Описанная кордир-машина имеет большое распространение на фабриках и в мастерских в Пфорцгейме в Германии.
Для получения фасонной проволоки со сложным рельефом Р. Брукман с С-ми в Гейльброне в Германии предложил изобретенный им особый прибор, называемый "шайденцангами", на каковое изобретение взял патент за № 24726
Шайденцанги показаны на фиг. 8 табл. П (вид спереди и сбоку). За неимением подробного описания этого прибора ограничимся лишь следующими объяснениями: проволока п вставляется во втулку в шайденцангов и укрепляется на токарном станке; втулка снизу имеет щель, в которую при нажимании на рукоятку р входит нож н и нарезает на проволоке желаемую форму. Для одних и тех же шайденцангов делается целый набор ножей разной формы и таким образом, меняя ножи, можно получать проволоку любого фасона. Нарезку начинали с одного конца проволоки и по мере нарезания перемещают шайденцанги по длине проволоки; указатель у служит для определения, на какую величину надо подвинуть машинку, чтобы нарезка выходила правильно.
Конечно, с помощью таких шайденцангов можно отделывать только толстую проволоку (т. е. стержни или прутья), которую можно укрепить и вращать на токарном станке.
Прибор для определения толщины проволоки
Для определения толщины проволоки служит прибор, называемый дикмассом (фиг. 9 табл. П). Он представляет собою круглую или продолговатую стальную пластинку около 1/4 дюйма толщиною, имеющую ряд просверленных цилиндрических дыр различного диаметра, от которых к краям пластинки идут прорезы. Дыры служат для измерения толщины проволоки; каждая из них обозначена номером; разница в диаметрах двух смежных номеров составляет 1/10 миллиметра. Прорезы служат для измерения толщины полос и листов.