Декоративная отделка арок: обоями, деревом,плиткой, мозаикой, камнем. Как сделать арку из гипсокартона своими руками Какие арки можно установить в квартире

Хотите функционально и визуально зонировать пространство квартиры, но нет желания устанавливать стандартные межкомнатные двери? Тогда ваш выбор – арки из гипсокартона. Они не только разделяют помещения, но и эффектно декорируют дверные проемы, делая их более оригинальным. К тому же эти красивые конструкции не требуют больших затрат – их можно сделать даже своими руками. Как? Для начала узнайте особенности разных видов арок и оцените фото готовых изделий в интерьере, чтобы определиться с дизайном модели. Затем прочитайте пошаговую инструкцию и посмотрите видео с разъяснениями всех стадий монтажа. А после можете уверенно приступать к установке арки. Далее обо всем этом подробнее.

Выбираем тип арки

Главная отличительная черта каждой арки – форма свода. Именно она служит критерием для классификации изделий. Так, выделяют следующие типы арок:

классическая – традиционный вариант с полукруглым сводом, центр сечения которого проходит точно посередине дверного проема;
портал – лаконичные арки со сводом прямоугольной формы;

сегментная – асимметричная арка, свод которой состоит из двух элементов: один повторяет форму портала, а второй – классической модели;
модерн – полукруглые арки с нестандартным радиусом закругления свода – больше или меньше классического радиуса в половину ширины дверного проема;
романтик – разновидность арки-портала с аккуратно скругленными углами.

Совет. Выбирая форму арки, следует учитывать размеры комнат. Если потолки в вашей квартире или доме невысокие, от классических вариаций лучше отказаться – они несколько скрадывают пространство. А для очень низких помещений лучше подбирать арки и вовсе без ярко выраженных закруглений – сегментные или порталы.

Готовимся к монтажу

Перед тем как приступить к непосредственному конструированию арки, нужно выполнить несколько подготовительных работ. Первая – заготовка необходимых инструментов и материалов. В частности, вам понадобятся:

листы гипсокартона: два полотна толщиной по 12 мм и один для свода – толщиной 6,5 мм;
металлические профили – не менее 6 штук;
два арочных уголка;
дюбеля и саморезы;
ножовка для металла;
нож для гипсокартона;
перфоратор, шуруповерт и дрель;

Инструмент для монтажа арки из гипсокартона

строительный уровень;
пассатижи;
валик;
гипсовая шпатлевка и шпатель;
грунтовка;
шлифовальная шкурка;
карандаш и рулетка.

Далее необходимо подготовить проем к монтажу новой конструкции. Прежде всего, нужно устранить дверной короб – это поможет существенно увеличить площадь проема. После демонтажа необходимо тщательно зачистить поверхность от различных отслаивающихся материалов, загрязнений и пыли.

После завершения подготовительного этапа приступайте к монтажу арки. Начинайте со сборки и установки каркаса конструкции.

Конструируем каркас арки

Сооружение арочного каркаса состоит из следующих этапов:

Монтируем гипсокартон на арочный каркас

После того как каркас арки установлен, его нужно обшить гипсокартоном. Начинайте с боковых частей: саморезами прикручивайте к металлическим направляющим заготовленные полотна с шагом с 15-20 см.

Совет. Вкручивайте саморезы таким образом, чтобы их шляпки «утопали» в гипсокартоне – так они не помешают при выполнении отделочных работ и в последующем не будут портить внешний вид арки.

Далее необходимо закрепить гипсокартон на изогнутом верхнем профиле. Это самая сложная процедура, так как материал, с одной стороны, плохо гнется, а с другой – может быстро деформироваться при силовом воздействии. Лучший выход из ситуации – немного намочить гипсокартон и, осторожно изгибая, подгонять под каркас. Когда необходимый радиус свода будет достигнут, прикрепите гипсокартонные элементы к изогнутому профилю с помощью саморезов. Затем готовую верхнюю часть арки все теми же саморезами нужно соединить с боковыми стенками конструкции.

Обрабатываем и декорируем арку

Последний этап создания арки из гипсокартона – чистовая обработка и оформление конструкции. Первая процедура выполняется в несколько этапов:

Пройдитесь по поверхности арки наждачной бумагой, чтобы устранить все шероховатости и неровности.
Закрепите на шпаклевку арочные уголки – они будут держать форму верхней части конструкции.
Обработайте шпаклевкой все монтажные швы.
После полного высыхания шпатлевки снова зачистите все неровности.
Покройте поверхность арки грунтовкой, а после того, как она высохнет, нанесите сверху финишную шпаклевку и еще раз отшлифуйте конструкцию.

отделка обоями – простой вариант с большими возможностями: благодаря разнообразию фактур, цветов и рисунков можно подобрать облицовку для абсолютно любого стиля. Лучше всего использовать флизелиновые – они не только эстетичные, но и прочные.
покраска – такой вариант декорирования хорош своей практичностью: покрашенную конструкцию можно мыть неограниченное количество раз. Выбирайте водоэмульсионную краску – ее цвета более насыщены.

обшивка тканями – нестандартная отделка, которая придаст вашей арке более благородный вид. Выбор тканей неограничен – от лаконичного хлопка до изысканного жаккарда.
декоративные узоры – очень простая в реализации идея декорирования: вам понадобятся только шаблонные трафареты, баллончики с краской, защитная пленка и собственная фантазия.

Арка из гипсокартона – эффектный и сравнительно простой способ преобразить интерьер жилища собственными руками. Все, что вам нужно – придерживаться инструкции и поэтапно выполнять все работы. А результат не заставит долго ждать – вы получите самобытный и оригинальный дверной проем вместо привычной межкомнатной двери.

Как сделать арку своими руками: видео

Арка из гипсокартона: фото

Арочный проём является конструктивно-декоративным элементом стены или перегородки. Арки могут иметь самые разнообразные формы, придавая проёмам плавность линий.
Такие проёмы зачастую являются главным украшением интерьера, но для этого они должны быть качественно и со вкусом отделаны. Мы поговорим с вами о том, какими материалами производится отделка декоративной межкомнатной арки и прилегающей к ней стены, и как это сделать своими руками.

Когда частный дом только строится, проще всего спроектировать сразу арочные проёмы и выполнить их по ходу строительных работ. В многоэтажном строительстве арки проектируются крайне редко, тем более, что современная квартира после сдачи дома, зачастую представляет собой большую комнату-студию.

Арки в несущих стенах

Если вам хочется вместо стандартного прямоугольного проёма в несущей стене иметь арку, подумать об этом придётся серьёзно, а наша небольшая инструкция вам поможет.
Итак:

Допустим, вы живёте в кирпичном доме и хотите сделать арку там, где у вас межкомнатная дверь . Убрав её коробку, вы увидите над головой поперечную бетонную перемычку.
Её функция состоит в усилении стены в том месте, где она не имеет опоры, а именно, в проёме.

Не нужно быть экспертом в области строительства, чтобы понять, что убирать эту перемычку нельзя – можно будет лишь немного расширить проём. То есть, высокой круглой арки, в этом случае, у вас не получится, она будет чуть ниже высоты стандартной двери, и примерно такой формы, как на фото сверху.
Хорошо, если высота проёмов в вашей квартире 2,1 метра, то есть соответствует европейскому стандарту. Потому что отечественный стандарт предусматривает лишь двухметровую высоту.

Прежде, чем будет выполнена декоративная отделка межкомнатной арки, периметр проёма нужно укрепить. Для этого используют стальной швеллер, из которого сваривают букву «П» – её вертикальные стойки примут на себя нагрузку от стены.

Только после этого арка будет вписываться в данный прямоугольный проём. Для создания нужной конфигурации, требуется выполнить каркас из обычного потолочного профиля.
На нём делаются насечки, позволяющие изогнуть его в нужном радиусе.

Посмотрите видео, чтобы лучше уяснить для себя процесс этой работы. После того, как каркас будет готов, можно приступать к обшивке корпуса арки.
Для этой цели чаще всего используют гипсокартон, но вполне подойдёт ДВП и даже фанера – многое зависит от того, какой отделочный материал будет применён в дальнейшей отделке.
В панельном доме дверной проём представляет собой выемку в стеновой панели, предусмотренную в момент её изготовления. Естественно, что панель рассчитана на определённую нагрузку, поэтому нарушить нельзя не только высоту, но и ширину проёма.

Придётся довольствоваться тем размером арки, которая в результате у вас получится. Зато не понадобится выполнять её усиление швеллером.
Достаточно подобрать более прочный отделочный материал, например – массив дерева.

Арочные перегородки

Пробивать проём в перегородке, даже в кирпичной, мало кто решится. Особенно, в том месте, где его прежде не было – очень уж трудоёмкое это дело.
Итак:

Легче убрать эту перегородку совсем и возвести новую. Многие так и делают, производя перепланировку квартиры. Можно обратиться в специализированную фирму и заказать межкомнатные арки с декоративной отделкой.

Чаще всего, фирмы предлагают арочные перегородки из массива дерева или МДФ. Что касается их дизайна, то тут идеи производителей практически неиссякаемы: геометрические формы и плавные линии, прорезные решётки и резьба, цветные витражи.

А если вы хотите, чтобы цена арки была бюджетной, стоит напрячь свою фантазию, поискать возможные варианты и постараться выполнить данную работу самостоятельно.

Гипсокартонная перегородка с аркой является каркасной конструкцией. Её каркас так же выполняют из алюминиевого профиля, который обшивается листами гипсокартона.
После этого выполняют финишную отделку арки и перегородки. Точно так же монтируют и стенные арочные ниши, которые не зонируют пространство помещения, а лишь декорируют его.

Некоторые виды отделки арок

Декоративная отделка арки в квартире или частном доме, может быть произведена практически любыми материалами – у кого и на что хватает фантазии.
Итак:

На помощь в этом деле приходит различная фурнитура: декоративные молдинги, пластиковые уголки – они чаще применяются в бюджетных вариантах отделки.

В этом случае можно долго не думать чем обрамить арку, а просто оштукатурить и покрасить её так же, как и всё помещение. Чтобы арочный проём выделить, его можно покрасить в другой цвет, а торцевые рёбра отделать декоративным молдингом.

Полиуретановые арки

Итак:

Огромную популярность в отделке помещений, в том числе и межкомнатных проёмов, приобрёл сегодня полиуретан. Это плотный, гибкий материал белого цвета, из которого изготавливают лепнину для декора потолков, фронтонов домов, карнизы, фриз, и, конечно же, элементы отделки арок, колонн и пилястр.

Стоимость такой отделки на порядок ниже, чем, допустим, декор с применением дерева или камня. Монтаж полиуретановых элементов производится легко, на обычный клей типа «жидкие гвозди». При этом никакого дополнительного декора не потребуется, но по желанию, арку можно будет и покрасить.

В такой отделке есть свои варианты. Арка может быть облицована полиуретаном полностью – не только торцевые части, но и наружные стороны. Причём, её вертикальные стойки часто оформляют в виде квадратных или круглых колонн с раструбом.
А можно произвести только окантовку проёма, как на картинке в начале нашей статьи.

Камень в отделке арочных проёмов

Классикой в отделке арок можно считать их облицовку декоративным канем. На арках, расположенных в проёмах несущих стен или монолитных перегородок, можно использовать натуральный камень.
Пустотелые гипсокартонные перегородки такую нагрузку могут не выдержать, поэтому в отделке их проёмов лучше использовать искусственный камень, а ещё лучше – гибкую акриловую плитку, имитирующую фактуру камня.

Итак:

Среди многих видов природного камня, лидирующие позиции в отделке арок занимают: травертин, сланец, ракушечник, и, конечно же, мрамор и гранит. Фактура камня может быть подчёркнуто грубая и неотделанная, либо прекрасно отшлифованная, с приданием изысканной формы.
Всё зависит от стилистики оформления помещения, а так же его архитектурных и функциональных особенностей. Применение натурального камня в облицовке арок является элитным способом отделки, что, естественно, отражается на его стоимости.

Искусственный камень изготавливается на основе какого-либо вяжущего вещества: гипса или цемента. Для оформления арки по гипсовой стяжке, камень лучше взять на такой же основе. Некоторые искусственные аналоги практически не отличить на внешний вид от натурального камня.
Кроме вяжущего вещества в производстве искусственного камня используют керамзит или перлит, что и делает его таким лёгким. Ну а современные красители, а так же технологии их использования придают камню вид идентичный натуральному.
Самое интересное, что сделать такой камень можно и в домашних условиях. Это позволит неплохо сэкономить на отделке, особенно если вы хотите облицевать не только проём, но и коридор(см.Отделка коридора камнем: виды материала).
Для этого потребуется лишь несколько камней для образца и жидкий силикон для отлива формы. А для производства самого камня в продаже есть готовые сбалансированные составы, которые только разводятся водой и заливаются в формы.

Ещё проще для отделки арки и зоны вокруг неё использовать гибкую акриловую плитку. На нашем примере показан арочный вариант окна, который вполне может быть и дверным проёмом, так как здесь нет подоконной зоны, а своды арки упираются в пол.
Откос окна облицован натуральным камнем, а внутренняя сторона стены – акриловой плиткой. Очень украшает арку специальный крепёж, фиксирующий штору. Такой дизайн вполне подойдёт и для оформления арочных ниш, торцы которых тоже можно оклеить гибкой плиткой.

Отделка арки кирпичом

Кстати, такая плитка может имитировать не только фактуру камня, но и кирпича. Как вариант, в облицовке арки может быть применена клинкерная плитка с такой фактурой, либо облицовочный кирпич.

Отделка стены вокруг арки

Что касается отделки стены с аркой или перегородки, то тут варианты дизайна очень разнообразны.
И вот несколько из них:

Подчеркнуть красоту арочной перегородки поможет декоративная рельефная штукатурка. Особенно гармонично она выглядит, когда сама арка облицована камнем.
Как элитный вариант отделки, на стене может быть выполнена композиция, полученная путём нанесения на неё венецианской или микроцементной штукатурки. Выполнить такую работу вы сами не сможете, для этого необходимы определённые знания и навыки.
Зато красота такого декора никого не оставит равнодушным.

Получить рельеф на стене можно и с помощью различных видов обоев: фактурных, текстильных, стекловолоконных. Есть варианты обоев с нанесённым на них шпоном из камня, дерева, бамбука, пробки.

Обои часто сочетают с деревянными стеновыми панелями, которые могут быть применены и в отделке торцевой части самой арки, как показано на примере сверху. В более дешёвом варианте это могут быть панели МДФ, смонтированные в нижней части стены.
В этом случае граница между панелями и обоями закрывается декоративным молдингом.

Вообще, различные виды панелей отлично подходят для создания дизайна арочной перегородки. Кроме вышеперечисленных вариантов, сюда можно отнести и стеновые панели из ламинированного ДСП, наборные реечные панели из вагонки, ламинат, объёмные 3Д панели.

Арка из ламината

Если арочный проход довольно просторный, с широким простенком, его нередко отделывают тем же материалом, каким декорированы сами стены. И здесь даже не понадобится применять защитные молдинги для торцевых углов.
В таком проёме им повреждение не грозит.

Арочные ниши и перегородки не только отлично декорируют комнату – они разбивают монотонную поверхность стены, условно делят помещение на зоны.
Интерьер, в котором присутствует арка, не выглядит типовым. Ведь главная задача дизайна – это уйти от стандартов.

Один из способов увеличит жизненное пространство — убрать двери. Но не всегда есть возможность или желание разрушить стены. Тогда бывший дверной проем оформляют в виде арки. Еще один вариант использования арочных проемов — разделить длинный коридор на зоны, разбив слишком простую геометрию. При ремонте своими силами чаще всего делают арки из гипсокартона: своими руками их сделать проще всего.

Виды арок

Межкомнатные или коридорные арки могут иметь разную форму. Отличаются они в основном формой верхней части и иногда — способом соединения с вертикальными частями. Основные их виды представлены на фото.

В этой группе отсутствует одна из самых популярных в последнее время — полуарка. Они имеет округлый угол только с одной стороны, с другой он остается прямым. Отсюда и пошло название — полуарка. Она хорошо смотрится в современных интрьерах: минимализм, хай-тек, может быть — в арт-деко.

Классика отличается правильной формой верха. Это строго полуокружность, радиус которой равен половине ширины дверного проема. Этот вид хорошо смотрится при высоте проема не менее 2,5 м. Хорошо вписывается в любой интерьер, но лучше всего смотрится в в длинном коридоре, или вместо входной двери в кухню.

Арочный проем в стиле «Модерн» отличается небольшим радиусом кривизны и резким переходом в месте стыка с вертикальными составляющими проема. Она неплохо смотрится, если стены и потолок имеют более-менее простую конструкцию. Отлично смотрится на месте бывшей балконной двери, хороша при входе в кабинет.

Арка стиля «Романтика» представляет собой скорее просто скругленные углы (в основном мастера так ее и называют). Хорошо смотрится при большой ширине и не самой большой высоте.

Форма «романтика» хороша при большой ширине и небольшой высоте

Форма «эллипс»» очень близка к «романтике». Отличается только большей кривизной в средней части. Тоже подходит для невысоких и широких проемов. Смотрится только чуть мягче.

Трапеция — нестандартное оформление, состоящее из ломанных линий. Тяжело обыгрывается в интерьере, потому используется нечасто: для каких-то нестандартных дизайнов.

Один из вариантов оформления — трапеция

Очень похож на обычный проем, да это по сути он и есть, только без дверного полотна. Для большей оригинальности часто сопровождается деревянными резными элементами в виде колонн по бокам. В таком виде хорош для классических интерьеров, а также этно-стиле — греческом или римском, в зависимости от типа колонн.

Для декорации в современных стилях используют другой прим — рядом с основной аркой, располагают порталы поменьше. Этот прием позволяет «обыграть» простую форму.

Еще вариант арки «портал»

Перед тем как приступить к изготовлению арки, вам необходимо определиться с ее параметрами. выберите тип, а затем параметры: откуда она будет начинаться, и какой радиус кривизны будет. Это может быть действительно крутой изгиб, а может только некоторое скругление углов.

Чтобы понять, как будет выбранная вами форма смотреться, можно вырезать шаблон из картона и прикрепить его на дверной проем. Оценить эффект. Если все вас устраивает, можно по этому шаблону делать заготовку. Но только одну — для одной из сторон проема. Вторую делать нужно по месту, иначе получится криво.

Пошаговая инструкция с фото: самый быстрый способ

Арки из гипсокартона своими руками делают разными способами. Этот занимает минимальный промежуток времени. Определившись с формой приступаем к монтажу. На подготовленный проем — очищенный от отслаивающейся штукатурки и относительно выровненный, по размерам будущей арки крепим каркас. Его делают из профиля для гипсокартона или сухого деревянного бруска подходящего размера. Иногда, если стена узкая, подобрать можно только древесину.

Для начала вырезаем из гипсокартона прямоугольник по размерам будущей арки, находим его середину, отмечаем, после чего временно прикручиваем на место. Отступаем от края 12,5 мм — толщину листа гипсокартона. Если прилежащие стены уже оштукатурены, добавляете еще пару миллиметров на шпаклевку — чтобы можно было поверхность выровнять.

Теперь берем кусок профиля или жесткого уголка, от одного края откладываем половину ширины проема. На этом месте в уголке делаем отверстие, в него вставляем гвоздик. Этот гвоздь втыкаем в отмеченную нами ранее середину дверного проема на листе. Получается своеобразный циркуль, при помощи которого легко нарисовать идеальную линию.

Приспособление для очерчивания дуги

Изменяя высоту крепления можно получить более или менее высокую арку. Если нужна более пологая кривая, увеличиваете длину «циркуля».

Сняв лист, по намеченному контуру дугу вырезаем. Это можно сделать специальной пилкой по гипсокартону, пилой по металлу — с мелким зубом для более ровного края, электролобзиком (будет много пыли). Если срез получился не очень ровным, его выравниваем при помощи закрепленной на терке наждачной бумаги. Этим приспособлением добиваемся идеально ровной кривой нужной нам формы. Вырезанный фрагмент арки — боковую стенку — снова крепим на место.

Если все ровно, никаких перекосов или неровностей нет, с другой стороны проема прикрепляем такой же лист гипсокартона, как несколькими шагами раньше — прямоугольник или квадрат — в зависимости от формы. Он должен быть закреплен строго вертикально. Теперь переносим форму арки на него. Берем угольник, прямым углом и одной стороной прижимаемся к гипсокартону, на который переносим арку, второй стороной — к своду. Выставив угольник перпендикулярно, отмечаем карандашом точку. Такие точки делаем по всей дуге. Чем чаще они будут сделаны,тем проще будет нарисовать линию и точнее будет совпадение — меньше придется стачивать.

Почему так сложно, а не просто сделать копию первого листа? Потому что мало какие проемы симметричны. В результате установить второй лист так, чтобы линии арки совпадали очень проблематично.

Отметив все точки, лист снимаем, рисуем линию, по ней выпиливаем. Монтируем на прежнее место. Теперь снова берем гладилку с наждачной бумагой и теперь ровняем оба края до полного совпадения. Один момент — гладилка должна быть шире проема, чтобы за один проход захватывались обе стенки арки.

Замеряем длину дуги, вырезаем кусок профиля такой же длины, делаем насечки на стенках каждые 3-4 см. Эту ленту нужно будет закрепить вдоль свода арки с одной и с другой стороны.

Крепим на саморезы, аккуратно, прижимая профиль и придерживая его бруском, а не пальцами: попасть саморезом в пальцы элементарно. Кстати, с нарезанным профилем работать нужно в перчатках. Если без — руки порежете точно.

Кстати, спинку профиля можно выставлять по краю — так проще работать, а стык потом все равно придется заделывать. Точно так же прикручиваете полосу к другой стороне.

Это вид снизу — по бокам прикреплены профиля

Есть второй способ крепления профиля — посадить его на быстро схватывающийся универсальный клей, типа жидких гвоздей. Этот способ приемлем, если ширина проема небольшая. При большой толщине арки, клей может не выдержать массы гипсокартона, которая будет крепиться снизу.

Следующий шаг — крепим перемычки. Сначала затеряется глубина арки, от нее вычитается 1-1,5 см. Это и будет длина перемычек. Нарезают куски профиля такой длины.

Перемычки нарезаются из такого же профиля

В местах крепления перемычек срезаются «лепестки», устанавливается и закрепляется подготовленный фрагмент. Он не должен упираться в стены, находится примерно на расстоянии 5 мм от спинки. Перемычки нужны, чтобы конструкция получилась более жесткой, иначе она «гуляет» при нажатии.

Далее из гипсокартона необходимо вырезать прямоугольник, который будет закрывать конструкцию снизу. Ширина его определяется просто — от наружной кромки одного листа ГКЛ, до наружной кромки второго листа. Длина измеряется гибкой лентой (можно портняжной) или рулеткой с помощником. Этот лист крепим саморезами к каркасу арки. Лист приходится изгибать, а как это сделать читайте чуть ниже — ближе к концу статьи.

Арочный проем из гипсокартона: второй способ (фотоотчет)

Этот способ хорош, если толщина перегородки невелика: попробуй прикрепи профили, если зазор между ними несколько сантиметров, а еще потом крепить перемычки. Начинается все также: вырезается первая стенка арки, крепится и переносится на второй лист.

После по ширине зазора между двумя листами вырезаются деревянные перекладинки, которые крепятся по краю арки на саморезы.

Вырезанную полосу гипсокартона крепят, начиная с одной из сторон. Чтобы было удобнее, зафиксировать можно струбцинами, благо толщина простенка небольшая. При креплении полосы ориентироваться можно на саморезы, которыми прикручивали бруски. Так точно попадете в перекладину.

Потом остается только по углу закрепить специальный перфорированный уголок и сровнять неровности.

По своду арки крепится уголок, все шпаклюется

Ровнять высохшую шпаклевку по своду арки тоже удобнее всей плоскостью наждачной бумаги, закрепленной на терке. Неприятно, что при этом пыль сыпется в глаза, так что без очков работать почти невозможно.

Как сделать арку вместо двери: способ третий — наборная техника

Еще один способ сделать арки из гипсокартона своими руками — наборный. Свод разбивают на сегменты и собирают из кусков, которые создают близкую к требуемой кривизну.

Крепят их на шпаклевку, разведенную смесью ПВА с водой. Сохнет такой замес быстро, потому сначала нарезаем пластины и примеряем. Можно сложить на столе, только свод получится перевернутым вверх ногами, но насколько верно собраны пластины оценить позволит.

Затем пластины начинают крепить к проему, для надежности периодически укрепляя саморезами. Под головки подкладывают шайбы — чтобы не продавить картон. Лишнюю шпаклевку убирайте сразу. Если прихватится, оторвать нереально. Готовую поверхность проходят грунтовкой для улучшения адгезии (сцепления), а потом шпаклюют, выравнивая арку. Чтобы было легче выводить, можно воспользоваться шаблоном, прикрепленным с двух сторон.

Делать по этой технологии крутые изгибы непросто, а для скругленных углов и полуарок — отличный способ обойтись без профилей.

Как согнуть гипсокартон

Одна важная деталь: стандартный стеновой гипсокартон гнется плохо. Для изогнутых поверхностей специально придумали тонкий — 6 и 6 мм толщины. Эту гнутую часть проще делать из него. При небольшой кривизне такой тонкий лист может изогнуться легко и без ухищрений. Если тонкий ГВЛ покупать нет желания, есть два способа изогнуть стандартный.

Первый — берете игольчатый валик и хорошо прокатываете вырезанный отрезок с одной стороны. Катать нужно с усилием, чтобы разбивался гипс. Потом лист мочат водой и оставляют на два-три часа. После таких процедур он должен неплохо гнуться. Берете его фиксируете с одной стороны, и постепенно прижимая к каркасу арки, изгибаете, прикручивая постепенно по краям саморезами. Способ неплох, вот только при недостатке опыта и недостаточной обработке гипса лист может лопнуть. Придется или потом маскировать щель, или начинать сначала.

Второй способ согнуть гипсокартон: с одной стороны делать ножом насечки примерно через каждые 4-5 см. Насечки должны разрезать бумагу. Такую полосу тоже постепенно крепят, ломая по мере необходимости гипс. Он по линиям надреза лопается от легкого нажатия.

Видео по теме

Я больше за линолеум,но ребята пока ведут речь о ламинате. Поэтому очередной мастер-класс в моей копилке по квартирному вопросу..)))))

Пошаговая инструкция по укладке ламината Kronospan Quick Style, серия «Зебрано армерия», 33 класс, размер доски: 1285х192х10 мм.

Две доски из партии 16,5 м2 оказались с браком по геометрическим размерам.

Ламинат укладывается на предварительно выровненный пол (в моем случае - бетонная стяжка) с неровностями не более 3 мм на погонный метр. Поверхность пола должна быть сухой. Итак, поехали.

1. Вам понадобится следующий набор инструмента:

пылесос;
ножовка по дереву;
молоток;
распорные клинья;
деревянная бобышка и металлический подбойник;
угольник;
рулетка;
карандаш;
ножовка по металлу;
шуруповерт.

Два последних инструмента нужны для установки плинтусов.

2. Пропылесосьте поверхность пола от строительной пыли и мусора

3. Раскатайте по полу подложку под ламинат. Я брал подложку 3 мм толщины. Слишком толстую подложку брать не стоит, иначе в месте установки тяжелых предметов интерьера возможно проседание ламината.

4. Отрежьте раскатанную полосу подложки от рулона точно по размеру комнаты

5. Повторите шаг 3-4 для следующей полосы подложки. Полосы разложить рядом стык в стык и склеить между собой по шву малярным скотчем. Это предотвратит смещение полос относительно друг друга при укладке ламината.

6. Последнюю полосу подложки скорее всего придется подрезать вдоль стены по ширине.

7. После укладки подложки комната должна выглядеть так:

8. Укладывать доски ламината лучше узкой стороной (торцевой) к источнику света в комнате, т. е. к окну. Это позволяет скрыть тени от швов по длинной стороне.

9. Я начал укладку ламината от двери для того, чтобы завести первый ряд досок под дверную коробку и чтобы как можно правильнее отрезать полосу ламината по ширине в самой нагруженной по проходимости части комнаты. Стык напольных поверхностей помещений, расположенных по разную сторону двери, должен быть точно под дверным полотном. Это позволит скрыть шов между ними при закрытых дверях. Если при установке дверей не был оставлен зазор под ламинат под низом дверной коробки, то ее можно всегда подрезать ножовкой так, как показано на фото:

10. Начинаем собирать первый ряд с угла стены, на которой расположено окно. Правила укладки досок такие:
- первая доска укладывается на пол сторонами с шипом к стенам с зазором от них 10-15 мм;
- в зазоры между ламинатом и стеной вставляем распорные клинья необходимой толщины. Клинья не позволят смещаться с места уложенной доске;
- следующую доску вставляем торцом с шипом в паз предыдущей доски под углом в 45 градусов, после чего опускаем ее вертикально полу;
- повторив предыдущий шаг N-е число раз доходим до последней доски ряда, которую потребуется подрезать по длине.

11. Последняя доска ряда переворачивается изнанкой вверх и укладывается с зазором 10-15 мм к противоположной стене ряда, как показано на фото:

12. На перевернутой доске делаем отметку по краю предыдущей уложенной доски ряда:

13. Угольником намечаем перпендикулярную оси доски линию реза:

14. Электролобзиком отрезаем доску и собираем весь ряд, придвинув его вплотную к дверной коробке.

15. По ширине дверной коробки делаем на доске собранного ряда, лежащей напротив дверного проема, отметки карандашом таким образом, чтобы доска в будущем заходила с каждой стороны дверного проема под коробку двери не менее 5 мм, но не вплотную к кладке дверного проема. Также замеряем расстояние от края дверной коробки до напольного покрытия соседнего помещения, прибавляем к нему 1 см и чертим на доске линию, перпендикулярную плоскости двери. К сожалению фотографий данного этапа я не делал, продемонстрировать не могу.

16. Разбираем весь собранный ряд ламината и делаем два дверных выреза в доске по начерченным линиям.

17. Эту же доску подрезаем по ширине справа и слева от резов, как показано на фото доски, расположенной слева:

18. Подрезаем вдоль по ширине все остальные доски ряда, собираем ряд полностью и укладываем его под дверную коробку со всеми необходимыми зазорами от стен. Ряд фиксируем распорными клиньями.

19. Следующий ряд начинаем собирать снова от оконной стены и первым укладывается отрезанный кусок от последней доски предыдущего ряда. Внимание: если оставшийся кусок меньше 30 см, то его использовать не нужно, возьмите новую доску. Следующий ряд должен начинаться со смещением досок к доскам предыдущего ряда минимум на 30 см. Доски в соседних рядах должны лежать в шахматном порядке относительно друг друга.

20. Собираем весь ряд, подрезая последнюю доску ряда, как указано в п.п. 11-14

21. Собранный ряд под углом 45 градусов вставляем шипом в паз предыдущего ряда и защелкиваем их друг с другом.

Если ряд длинный, то такую операцию одному не сделать, придется привлечь помощника. Ряды, длиной 3,2 м, я стыковал совершенно легко в одиночку.

Примечание: данная серия ламината (Кроноспан) имеет замки, позволяющие стыковать соседние ряды только рядами целиком. По одной доске цеплять к предыдущему ряду не получится. Но есть производители, такие, например, как Maxwood, которые делают пластиковые защелкивающиеся торцевые замки на своем ламинате. Ламинат с такими замками собирать гораздо удобнее.

22. Устанавливаем клинья распорки и подбиваем уложенный ряд ламината к предыдущему вдоль и в торец, как показано на фото, с помощью приспособлений. Данная операция нужна для устранения щелей в уложенных рядах.

23. Повторяем операцию 19-22 N-е число раз, до последнего оставшегося ряда комнаты.

24. Последние доски также переворачиваем на изнанку и делаем метки карандашом, как показано на рисунках. Весь ряд, если требуется, подрезается по ширине, собирается и укладывается по правилам, изложенным выше. Пошагово все показано на фото.

25. После укладки ламината комната выглядит так:

26. Прибиваем к стене плинтус, порожек под дверь, скрывающий стык напольных покрытий, устанавливаем на место радиатор отопления. Любуемся проделанной работой.

Пятна на последних фото - грязь на объективе. Запылится чутка. Со стенами все нормально Укладка велась в дневное и ночное время, с перерывами. Поэтому фото, начиная с 24 пункта, получились темными, бороться за их качество было некогда. Прошу простить за их низкое качество, тапер играет как умеет.

Надеюсь, что данное руководство по укладке ламината будет понятным и полезным для новичков, любящих работать руками. Готов ответить на вопросы и принять замечания.

Ламинат успешно конкурирует с другими напольными покрытиями за счет удачного соотношения качества и стоимости. Плюс к этому – укладка ламината своими руками не представляет больших сложностей, а современные разновидности материала позволяют проводить ее даже без напарника.

Как правильно выбрать ламинат

Ламинат имеет определенные стандартные характеристики, регламентируемые европейской нормой EN 13329. Так, в зависимости от того, в каком помещении будет монтироваться покрытие, его следует подбирать по классу.

Класс

Существуют следующие классы ламината:

Важно понимать, что информации о классе покрытия, указанной на упаковке, можно доверять только в том случае, если фирма-изготовитель является членом EPLF (European Producers of Laminate Flooring).

При покупке ламината также следует обращать внимание на его устойчивость к воздействию влаги. Этот показатель определяется характеристиками главной части ламинатной доски, HDF-плиты. Чем плотнее эта плита, тем меньше материал будет впитывать влагу и тем дольше прослужат замковые соединения. Если вы выбираете напольное покрытие на кухню, то оно обязательно должно быть влагостойким. На упаковках с таким ламинатом изображаются капля и зонтик или капля и кран и присутствует надпись «Aqua-Protect».

Экологичность материала

Еще один важный момент – количество формальдегида, выделяемое покрытием. При изготовлении ламинированных планок в качестве связующего применяются формальдегидные смолы, пары которых в определенных дозах вредны для здоровья. Если в характеристиках покрытия проставлено обозначение E1, это значит, что количество выделяемого материалом формальдегида находится в пределах нормы. Обозначение E2 говорит о том, что от такого материала лучше отказаться.

Если после вскрытия упаковки с ламинатом вы почувствовали резкий химический запах, такой материал лучше вернуть обратно в магазин. Согласно нормам, планки должны издавать только слабый запах опилок.

Важно понимать, что европейские производители относятся к нормам содержания формальдегида более строго, чем китайские.

Огнестойкость

При выборе покрытия обратите внимание и на степень огнестойкости. Этот показатель регламентируется стандартами DIN 5510 и DIN 4102: обозначение B1 говорит о том, что перед вам трудновоспламеняемый материал.

Необходимые инструменты

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

Резиновая киянка
Электролобзик. Если его нет, то для получения ровных краев можно использовать пилу по металлу
Распорные клинья – для создания зазоров возле стен
Угольник – для определения длины фрагментов панелей

Правила подготовки поверхности

Ламинат можно укладывать на деревянный дощатый пол, бетонное основание и даже на старый паркет. Главное условие – поверхность должна быть ровной, иначе планки будут играть, в итоге их замки сломаются и в полу появятся щели.

Если дощатый пол в некоторых местах прогибается и скрипит, то доски следует прикрепить к лагам, лежащим на полу, при помощи саморезов. После этого поверхность следует выровнять, положив на нее лист ДСП или ДВП.

Толщина листа должна быть как минимум 12 мм, тогда он обеспечит должную поддержку для ламината, не давая ему прогнуться под весом людей и мебели.

Бетонный пол можно выровнять посредством самовыравнивающейся смеси. Второй вариант — укладка цементно-стружечных плит, под которые монтируются строительные доски, выровненные вдоль и поперек с помощью уровня. Чтобы выровнять доски, под них следует подложить куски фанеры и проверить горизонталь уровнем в двух направлениях. Доски следует прикрепить к основанию пола, а ЦСП зафиксировать на досках саморезами.

Процесс укладки ламината по шагам

Перед тем, как уложить ламинат, необходимо постелить подложку, которая обеспечивает тепло-, шумо- и гидроизоляцию. Подложку рекомендуется использовать листовую на основе экструдированного пенополистирола, поскольку белая рулонная со временем утрачивает свои свойства. Удобнее настилать подложку поэтапно, по мере укладки покрытия.

Перед монтажом ламинат должен пройти «адаптацию», — положите упаковки с ним в помещение, где будет настилаться покрытие, и оставьте там на двое суток.

Между покрытием и стеной следует оставить зазор в 10 мм. Ламинированные планки сделаны из дерева, и подвержены сезонному расширению. Если не соблюсти зазоры, со временем покрытие может подняться в местах стыков. Итак, прижмите распорные клинья к стене, а затем вплотную к ним положите ламинат.

Наиболее распространенная схема укладки покрытия – прямая: она экономична, т. к. отрезанная часть доски предыдущего ряда используется в качестве начала следующего. Покрытие следует укладывать вдоль направления света, тогда стыки элементов будут менее заметны.

Для начала посмотрите иллюстрации, которые мы подготовили:

Уложите первый ряд, соединяя торцы планок между собой при помощи резиновой киянки. Ударяйте по лицевой стороне планки (но ни в коем случае не по замковой части), — в этом случае вам не понадобится использовать монтажную скобу и подбивочный брусок. При укладке последующих рядов действуйте следующим образом:

Под 45 градусов заведите в паз первого ряда замковую часть укладываемого элемента и прижмите ламинат к полу.
После этого между панелями останется зазор, и элементы будут находиться в разных горизонтальных плоскостях. После равномерных ударов киянкой зазор уйдет, панели окажутся в одной плоскости.
Соединение торцов элементов делается одновременно с продольным соединением, что максимально упрощает процесс монтажа.
Продольное соединение досок можно выполнять в любом направлении, что особенно важно при диагональной сборке покрытия.
На последнем этапе следует убрать клинья и смонтировать плинтуса.

Видео-руководство по монтажу ламината

Монтаж ламината в дверях и вокруг труб

Возможные ошибки укладки

Перед тем, как укладывать ламинат своими руками, важно понимать, какие действия являются ошибочными, чтобы впоследствии работу не пришлось переделывать. Чего не следует делать при монтаже ламинированных панелей:

Использовать для соединения деталей клей – впоследствии конструкцию невозможно будет разобрать, если понадобится заменить поврежденные планки.
Укладывать доски, не рассмотрев перед этим их рисунок. Планки с одинаковым узором, уложенные рядом друг с другом, выглядят некрасиво.
Монтировать ламинат не неровную поверхность. Со временем замки сломаются, и пол разойдется.

Типы замков:

Еще один важный нюанс – чтобы «подогнать» покрытие под стык наличника и плинтуса, необходимо уменьшить зазор между ламинатом и стеной.

Правила ухода

Чтобы покрытие служило долго и выглядело идеально, важно не только правильно уложить ламинат, но и ухаживать за ним должным образом. Правила ухода просты и выглядят следующим образом:

Ежедневный уход состоит в сухой чистке: покрытие следует пропылесосить или подмести щеткой.
Влажная уборка делается с помощью хорошо отжатой тряпки или швабры с насадкой из микрофибры.
Чтобы удалить сильные загрязнения, используйте специальные средства для очищения ламинированных покрытий, рекомендованные производителем покрытия.

Чтобы избежать повреждений материала, не следует использовать для его чистки абразивные вещества и щелочи, а также составы, которые не рекомендует производитель покрытия.

При соблюдении всех нюансов укладки ламината у вас получится недорогое и красивое напольное покрытие, которое будет радовать вас своим идеальным видом не один год.