Книжный шкаф своими руками чертежи и схемы. Как сделать книжный шкаф своими руками. Подробнее о дальнейшей работе

Книжные шкафы обычно устанавливаются в гостиной, но при наличии места могут располагаться в спальне или прихожей. Этот предмет интерьера может обладать разными размерами и характеристиками, а также имеет различную вместительность. Многие люди любят читать книги, поэтому для оптимального хранения их библиотеки требуется шкаф, обладающий нужными размерами и другими свойствами. Если не получается найти оптимальную модель, то имеется возможность самостоятельно сделать книжный шкаф своими руками из разных материалов.

Перед непосредственными работами, связанными с формированием книжного шкафа для книг своими руками, требуется определить, какая модель будет создаваться. Конструкциям должна хорошо подходить под стиль помещения, его цветовую гамму и иные параметры комнаты.

Модели книжных шкафов могут быть:

• открытыми - они состоят из открытых полок, поэтому отсутствуют дверцы. Создание такого шкафа – это простая работа, для которой не требуется покупать много дорогостоящих материалов. К минусам относится не слишком презентабельный внешний вид;
• закрытыми - такие модели считаются наиболее оптимальными для конструкций, предназначенных для хранения книг. Это обусловлено тем, что они оснащаются дверцами, поэтому книги надежно защищаются от прямых солнечных лучей, пыли или возможного попадания влаги. Для более привлекательного внешнего вида такого шкафа используются дверцы из стекла, но для этого используется стекло, обладающее высокой прочностью.

По конструкции книжные шкафы своими руками могут быть:

• вертикальными;
• горизонтальными.

Для выбора оптимальной конструкции учитывается, какими размерами обладает само помещение, в котором планируется устанавливать предмет интерьера. Дополнительно надо помнить о стиле интерьера и наличии свободного места в комнате, так как слишком громоздкая конструкция в небольшой гостиной будет визуально уменьшать ее размеры и негативно сказываться на привлекательности.

Дополнительно выделяются разновидности шкафов:

• корпусный - выбираются многими людьми наиболее часто для удобного расположения большого количества книг, газет или журналов, а также допускается хранить много других небольших предметов. Наполнение такого шкафа выбирается непосредственными пользователями, поэтому он может оснащаться дверцами распашными или раздвижными, а также он может делаться без фасадов;
• модульный - состоит из большого количества различных модулей, причем они могут комбинироваться и переставляться, что позволяет всегда эффективно изменять внешний вид шкафа. За счет такого необычного варианта, можно воплощать оригинальные дизайнерские идеи для каждого помещения и стиля. Если комната, где планируется устанавливать шкаф, обладает небольшими размерами, то убирается несколько модулей для экономии пространства;
• встроенный - обычно такая конструкция формируется за счет соединения разного количества раздвижных дверей. Особенностью такого варианта является то, что все стенки фиксируются непосредственно к стенам помещения, а также к потолку и полу;
• угловой - выбирается для небольших помещений. Занимает определенный угол комнаты, поэтому экономится значительное пространство. Он хорошо подходит для разных интерьеров, отличается компактными размерами, прекрасной вместительностью и создает свободный доступ к книгам.

Если выбирается встроенный вариант книжного шкафа, то желательно формировать его в определенной нише конкретного помещения.

Встроенный

Г образный

Классический

Инструменты и материалы

Перед непосредственным созданием конструкции следует определиться, какие материалы для этого будут использоваться. Допускается применять разные материалы, но наиболее подходящими для разных помещений считаются шкафы из дерева. Для этого могут применяться разные породы древесины, например, вишня или дуб, береза или орех.

Покупать можно массив дерева или шпон, любой вариант обладает высоким качеством и прекрасным внешним видом.

Если нет возможности потратить много денег на покупку такого дорогостоящего материала, то выбирается МДФ или ДСП, а также другие пиломатериалы, сверху которых имеется качественное полимерное покрытие. МДФ считается идеальным выбором для получения недорогого и приемлемого по качеству шкафа. Он производится способом сухой опрессовки и отличается высокой прочностью и экологической чистотой.

Дополнительно надо решить, из чего будут делаться дверцы. Они так же могут создаваться из древесины, но допускается применять для этого пластик или стекло. Стеклянные дверцы считаются наиболее интересными и необычными, поэтому выбираются достаточно часто, но при этом надо убедиться, что используется закаленное стекло высокой прочности.

Из инструментов понадобится:

• шуруповерт;
• шлифовальная машина;
• наждачка;
• машина, предназначенная для качественного фрезерования;
• дрель и ножовка;
• рулетка с карандашом;
• столярный клей и лак;
• крепежные элементы;
• заготовки, предназначенные для формирования полок и созданные из качественного мебельного щита;
• фанера, используемая для задней стенки и крышки;
• материал для ножек, причем оптимальным считаются небольшие деревянные элементы из дуба.

Сделанная из качественной древесины конструкция прослужит много лет, и всегда будет радовать необычным внешним видом, а также такие модели подходят любому интерьеру.

Плиты МДФ идеально подойдут для книжного шкафа

Перед непосредственным процессом создания конструкции выполняются подготовительные этапы:

• выбирается конкретная модель, которая будет создаваться своими руками;
• весь шкаф разбивается визуально на отдельные составные элементы, после чего формируется чертеж для каждой детали;
• чтобы упростить процесс формирования чертежа и схемы, можно воспользоваться современными и удобными для использования компьютерными программами;
• решается, какими размерами будет обладать шкаф, причем основными параметрами являются: ширина, высота и расстояние, имеющееся между полочками;
• по чертежам осуществляется распиливание деталей, выступающих основными элементами для получения полноценного и качественного шкафа;
• если используются ДСП, то желательно заказывать распил у специалистов, так как если не применять специализированное оборудование, то получаются неровные срезы, сколы и иные недостатки;
• если надо сделать прямоугольные торцы панелей, то для этого они легко и быстро оклеиваются шпоном.

Во время подготовки деталей надо постоянно сверяться с имеющимися чертежами и схемами, так как велика вероятность создать некачественные элементы, которыми невозможно будет воспользоваться в будущем.

Вырезаем фигурные детали

Все детали необходимо отшлифовать

Детали для книжного шкафа

Фрезеровка торцов

Данная процедура не отличается особой длительностью и сложностью, но ей придется уделить много внимания, так как без этого процесса может получиться не слишком привлекательный результат. Для идеальной работы учитываются правила:

• правильно выбираются фрезы, предназначенные для формирования красивого и оптимального рельефа;
• четко и грамотно выставляется вылет, обладающий нужными параметрами;
• используется качественное и современное фрезеровочное оборудование.

К основным особенностям фрезеровки относится:

• надежно закрепляется и подготавливается фрезер;
• во время подачи на него заготовки не допускается, чтобы она отклонялась или перемещалась в стороны, так как это гарантирует плохой результат работы;
• при выполнении процесса надо следить за тем, чтобы все движения были плавными и осторожными;
• перед работой рекомендуется убедиться в работоспособности оборудования, для чего выполняется фрезеровка на небольшом ненужном элементе;
• обработка реек должна выполняться только после выставления оптимального размера;
• после работы проверяется место, где заготовка прикасалась к рабочей части инструмента;
• если имеются небольшие неровности, они аккуратно зачищаются наждачной бумагой, так как если не выполнить этот процесс, то после покрытия элементов лаком будут хорошо видны неровности.

Таким образом, выполнить фрезеровку просто, если следовать основным этапам и правилам, а также применять качественное и современное оборудование.

Фрезеровка торцов

Фрезеровка пазов

Задняя стенка

На фото разных книжных шкафов практически невозможно увидеть заднюю стенку, поэтому она обычно хорошо скрыта. Это позволяет для ее создания пользоваться недорогими и легкими в обработке материалами. Обычно для этого используется стандартный лист ДСП.

Хотя задняя стенка не может испортить внешний вид шкафа, но от правильности ее фиксации зависит надежность всего предмета интерьера, так как она выступает в качестве соединительного элемента.

Для формирования задней стенки наиболее часто используется лист ДСП или фанеры. Эти материалы считаются простыми в обработке, поэтому вырезать из них необходимые по размеру детали не составит труда. Разрезание может осуществляться электрическим или ручным лобзиком, а также часто используется особый распиловочный станок. Перед разрезанием надо нанести разметку на лист, чтобы получилась идеально ровная задняя стенка, имеющая нужные размеры. Фаска устраняется с помощью шкурки.

Если требуется получить достаточно надежную заднюю стенку, то рекомендуется вместо фанеры воспользоваться ЛДСП. Этот материал имеет больший вес, а также крепить его достаточно просто. Он выдерживает разные нагрузки, поэтому считается идеальным выбором для шкафа, на котором будет установлено много тяжелых книг.

Для задней стенки книжного шкафа чаще всего используется ДСП

Сборка шкафа

Как сделать книжный шкаф своими руками? После выполнения многочисленных предварительных работ начинается непосредственная сборка данной конструкции. Этот процесс делится на последовательные этапы:

• первоначально выбирается место, где будет выполняться работа, причем оно должно быть представлено ровной поверхностью, так как при наличии перекосов могут появиться разные неровности в конечной конструкции;
• к верхней части крепятся боковые стенки, причем для проверки ровности расположения элементов используется уголок, а только после измерения выполняется фиксация, причем такой подход позволит предотвратить неровности в местах стыков;
• для крепежей просверливаются отверстия, для чего используется сверло, причем его диаметр должен быть немного меньше выбранного крепежного элемента;
• детали надежно и прочно стягиваются друг с другом крепежом, причем оптимальным выбором для этого процесса считается конфирмат, закручивающийся шестигранником;
• после закрепление верхнего элемента конструкции, начинается фиксация нижней части, причем перед этим так же надо уделить много внимания качественным замерам с помощью уголка;
• далее крепится задняя стенка, для чего используется заранее вырезанный лист из фанеры или ДСП, причем для этого можно пользоваться гвоздями или даже строительными степлером;
• начинается крепление полок, причем на них будет воздействовать действительно значительная нагрузка за счет использования большого количества книг, поэтому не желательно делать их съемными;
• полки целесообразно фиксировать конфирматом, обеспечивающим надежность и долговечность элементов;
• устанавливаются дверцы с помощью петель, если создаваемая конструкция формируется с фасадами.

Таким образом, книжный шкаф может выполняться своими руками. В этом случае воплощаются идеи будущих пользователей, и обеспечивается получение действительно интересной конструкции. Оптимальными материалами для этого считаются древесина или МДФ. Во время процесса уделяется много внимания созданию чертежа, выбору качественного материала, правильным измерениям и надежной фиксации.

Этот классический шкаф имеет внизу выдвижной ящик, позволяющий всегда иметь под рукой нужные папки. Даже будучи полностью загруженным, он с легкостью выдвигается и убирается, перемещаясь по усиленным направляющим. Для изготовления соединений деталей ящика потребуется лишь одна простая настройка пильного станка, описываемая в этой статье.

• Остекленные дверцы легко открываются, сдвигаясь вверх и внутрь корпуса.
• В выдвижном ящике размещены подвесные держатели для папок.
• Для изготовления соединений потребуются наборный пазовый диск, контрпрофильные и двухсторонняя фигарейная фрезы.

Любой корпус начинается с боковых стенок

1. Начните со склейки щитовых заготовок для филенок А . Пока клей сохнет, выпилите из доски толщиной 19 мм заготовки для верхних/нижних В перекладин, средников С , передних D и задних Е стоек и лицевых накладок F (рис. 1).

Прикрепив к угловому (подвижному) упору пильного станка деревянную накладку-расширение и стопорный брусок, опилите верхние/нижние перекладины и средники до окончательной длины. Переставьте брусок-стопор и опилите по длине передние и задние стойки и лицевые накладки. Отложите накладки в сторону.

2. Закрепите в цанге фрезера, установленного в столе, контрпрофильную фрезу и выровняйте параллельный упор фрезерного стола вровень с подшипником фрезы (фото А , В). Отфрезеруйте контрпрофиль на концах верхних/нижних перекладин В и средников С , пользуясь подпорным бруском-толкателем (фото С).

Настройте вылет контрпрофильной фрезы так, чтобы верхняя режущая кромка нижних резцов была на высоте 8 мм над поверхностью стола (фото А). Затем установите параллельный упор стола вровень с подшипником фрезы (фото В). Пользуясь бруском-толкателем для придания заготовке устойчивости и предотвращения сколов на задней грани (фото С), отфрезеруйте концы горизонтальных деталей рамы, положив их лицевой стороной вниз.

3. Установите профильную фрезу, отрегулируйте ее вылет (см. «Совет мастера внизу») и выровняйте параллельный упор вровень с подшипником фрезы. Повернув заготовки лицевой стороной вниз, отфрезеруйте внутренние кромки верхних/нижних перекладин В , передних D и задних Е стоек и обе кромки средников С.

Чтобы на стыках соединений горизонтальные В, С и вертикальные D, Е детали рамы были расположены в одной плоскости, необязательно производить измерения. Достаточно использовать деталь с фрезерованным контрпрофилем в качестве шаблона при настройке вылета профильной фрезы. Установите профильную фрезу так, чтобы резцы, формирующие шпунт, находились на одном уровне с гребнем на конце горизонтальной детали.

Совместив друг с другом полоски малярного скотча, вы сумеете быстро установить средники С в нужное положение во время склеивания. Деревянные прижимные бруски предотвратят появление вмятин на кромках стоек D, Е.

4. Насухо (без клея) соедините перекладины В, С и стойки D, Е . Расположите средники С так, чтобы образовались три проема равной длины. Быстрый совет! Наклеиваемая разметка. Полоска малярного скотча, наклеенная поперек каждого из соединений средников со стойками, ускорит выравнивание деталей в процессе склейки. Измерьте ширину и высоту проемов и прибавьте к каждому из полученных размеров 14 мм. Достаньте филенки А и опилите их до этих размеров.

5. Установите в цангу фрезера, закрепленного в столе, фигарейную (филеночную) фрезу и отфрезеруйте профиль по краям всех филенок А . Соедините насухо филенки, перекладины В, С и стойки D, Е , проверяя подгонку деталей друг к другу.

6. Разъедините детали, отшлифуйте филенки наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц и нанесите на них отделочное покрытие. (Мы покрыли их слоем льняной олифы, нанося ее с помощью тканевого тампона, а затем одним слоем полуматового полиуретанового лака. Второй слой лака будет нанесен после завершения сборки шкафа.) Отшлифуйте фрезерованный профиль на стойках, после чего склейте боковые стенки А-Е (фото D ), вставив в шпунты рам резиновые прокладки для филенок (рис. 1).

Такая простая настройка обеспечит фрезерование идентичных фасок на ребрах лицевых накладок F. Сначала при помощи двухстороннего скотча прикрепите к параллельному упору фрезерного стола Т-образный ограничитель. Ширина вертикального стопора равна диаметру подшипника фрезы, к которому следует прибавить ширину фаски, умноженную на 2. Так, при использовании фрезы с подшипником диаметром 12 мм и ширине фаски 10 мм стопор нужно сделать шириной 32 мм. Центрируйте стопор точно по оси фрезы. Затем к одному краю лицевой накладки прикрепите брусок-упор длиной 76 мм, а к другому — длиной 114 мм, выровняв торцы брусков и накладки заподлицо. Для фрезерования фаски подведите накладку к фрезе так, чтобы левый брусок-упор касался левого края стопора (см. фото), и перемещайте накладку вдоль параллельного упора, пока правый брусок не коснется стопора. Разверните деталь и отфрезеруйте вторую фаску. Прикрепив бруски-упоры к другой лицевой накладке и повторив эти действия, вы получите четыре идеально соответствующие друг другу фаски.

Соедините боковые стенки

1. Установите в пильный станок пазовый диск, настроив его толщину по толщине полок Н , и прикрепите к параллельному упору станка деревянную накладку. Частично закрыв диск деревянной накладкой упора, выпилите фальц вдоль задней кромки обеих задних стоек Е (фото Е и рис. 1).

На каждой боковой стенке выпилите фальц 6×10 мм вдоль задней кромки задней стойки Е. В эти фальцы будет установлена задняя стенка К.

Прижимая к параллельному упору сначала один край боковой стенки А-Е, а потом другой, выпилите пазы. Для устойчивости при обработке больших деталей прикрепите к угловому упору пильного станка длинную накладку-расширение.

2. Переставьте параллельный упор так, чтобы ширина открытой части диска равнялась толщине верхней/нижней панелей G . Выпилите фальцы вдоль верхних и нижних кромок боковых стенок А-Е с внутренней стороны. Теперь удалите деревянную накладку упора, установите параллельный упор станка на расстоянии 375 мм от диска и выпилите два паза в каждой из боковых стенок (фото F , рис. 1).

Вклейте полки Н/1 в пазы боковых стенок A-F и зафиксируйте их струбцинами, используя прижимные бруски и монтажные угольники.

3. Отфрезеруйте на передних ребрах лицевых накладок F неполные фаски (рис. 1, « »).

4. Приклейте лицевые накладки F спереди к каждой из боковых стенок А-Е , выравнивая их концы и внешние края. Примечание. Убедитесь, что участок накладки бел фаски длиной 114 мм обращен вверх, а законченные боковые стенки являются зеркальными копиями друг друга (рис. 1). Окончательно отшлифуйте собранные боковые стенки наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц.

5. По указанным размерам выпилите верхнюю/нижнюю панели G и полки Н . Выпилите кромочные накладки полок I , приклейте их к деталям и прижмите струбцинами (рис. 2). Окончательно отшлифуйте полки H / I наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц, а затем соедините их с боковыми стенками A-F , как показано на фото G . Установите крышку и дно (см. « »).

6. Выпилите кромочные накладки J для верхней/нижней панелей, подогнав их длину к расстоянию между лицевыми накладками F . Приклейте кромочные накладки на место, выровняв их заподлицо с верхней стороной крышки и нижней стороной дна (рис. 2).

7. Из фанеры толщиной 6 мм выпилите заднюю стенку К в соответствии с расстоянием между фальцами боковых стенок A-F . Верхний и нижний края задней стенки должны быть вровень с верхней стороной верхней панели G и нижней стороной нижней панели G корпуса (рис. 2). Просверлите направляющие отверстия и временно прикрепите заднюю стенку шурупами для проверки соответствия размеров, после чего снимите ее для облегчения доступа внутрь корпуса в ходе дальнейшей работы.

Совет мастера. Не ошибитесь с углом

Вкручивая шуруп под прямым углом в 10-миллиметровые фальцы верхней и нижней перекладин В, вы рискуете испортить внутреннюю сторону деталей. Чтобы это предотвратить, слегка наклоните шуруп, направляя его к наружной стороне детали (рис. 2а). Сверление наклонных направляющих отверстий для шурупов можно упростить, если использовать обрезок бруска со скосом под углом 10° (фото справа).

Верхний и нижний пояски добавят привлекательности

1. Выпилите из доски толщиной 19 мм передние L , боковые М и задние N планки верхней/нижней поясных рамок, а также передний О , боковые Р и задний Q бруски надставки. Ширина заготовок для этих деталей указана в «Списке материалов», а длина должна быть на 13 мм больше указанной. На одной из кромок передних и боковых планок верхней/нижней поясных рамок отфрезеруйте профиль в виде валика (рис. 3а). Далее выпилите на одной пласти этих деталей, а также на двух противоположных гранях брусков надставки шпунты шириной 3 мм, служащие для улавливания излишков клея (рис. 2а и 3).

Прижав к корпусу струбциной переднюю планку поясной рамки L, прижмите к ее концу скос боковой планки М и отметьте ее окончательную длину.

2. Опилите скосы на обоих концах передней планки верхней поясной рамки L , так чтобы ее длина была на 32 мм больше ширины корпуса.

Опилите скос на одном конце каждой из боковых планок верхней поясной рамки М . Прижмите струбцинами переднюю планку верхней поясной рамки к верхней панели корпуса, центрируя ее и установив передний свес 16 мм. Прижмите к ней боковые планки поясной рамки и отметьте их окончательную длину (фото Н). Опилите боковые планки по длине, после чего приклейте к корпусу переднюю и боковые планки поясной рамки и дополнительно закрепите их шурупами. Опилите по длине заднюю планку N поясной рамки, подгоняя ее длину к расстоянию между боковыми планками (рис. 3), приклейте и прикрепите ее шурупами. Повторите в той же последовательности действия с деталями нижней поясной рамки. Отшлифуйте рамки наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц.

3. Измерьте свес верхней поясной рамки L-N относительно верхних перекладин В и лицевых накладок F боковых стенок (рис. 2а). Перенесите этот размер на верхнюю сторону верхней поясной рамки и проведите по этим меткам линии, параллельные внешним краям деталей. Опилите скосы на концах переднего О и боковых Р брусков надставки гак же, как делали это с поясными рамками, чтобы длина брусков соответствовала длине нанесенных линий (рис. 2а). Отшлифуйте передний и боковые бруски надставки наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц и приклейте их к верхней поясной рамке. Выпилите задний брусок надставки Q , подогнав его длину к расстоянию между боковыми брусками, окончательно отшлифуйте его и также приклейте на место.

Приклейте к передней R и боковым S доскам основания угловые бобышки Т для усиления соединений на ус и обеспечения прямоугольности.

4. Сделайте скосы на концах передней доски R основания, одновременно опилив ее до окончательной длины, затем сделайте скосы и опилите по длине боковые доски S основания (рис. 3). Отфрезеруйте вдоль верхней кромки этих деталей выкружку радиусом 13 мм, после чего разметьте на них контуры вырезов. Выпилите вырезы ленточной пилой и гладко отшлифуйте края распилов.

5. Ленточной пилой выпилите шесть угловых бобышек Т по форме и размерам, указанным на рис. 3b. Склейте переднюю R и боковые S доски основания, установив в каждый угол по бобышке (фото I). Оставшиеся угловые бобышки приклейте к задним концам боковых досок (рис. 3), после чего приклейте и прикрепите шурупами внутри каждого соединения на ус опорные бобышки U (рис. 3). В двух оставшихся опорных бобышках просверлите монтажные отверстия, раззенкуйте их и приклейте бобышки к передней лоске основания с равными интервалами.

6. Переверните корпус и прикрепите к нему основание, выровняв их задние стороны и центрируя по ширине. Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия в угловых бобышках Т и через них, а также через отверстия в опорных бобышках U вверните шурупы (рис. 3).

7. По указанным размерам выпилите крышку V , а также переднюю W и боковые X кромочные накладки шириной, указанной в «Списке материалов», и длиной, на 13 мм превышающей указанную. Опилите скосы на концах накладок, подгоняя их длину к размерам крышки (рис. 2). На нижнем ребре всех накладок отфрезеруйте скругление радиусом 13 мм (рис. 2а). Затем окончательно отшлифуйте крышку и приклейте ее к надставке O-Q , выравнивая задние стороны и центрируя по ширине.

Рамки дверок и фальшпанель выдвижного ящика

1. Измерьте проемы для дверок и выдвижного ящика. Выпилите перекладины Y , длина которых должна быть меньше ширины соответствующего проема на 97 мм, и стойки Z длиной на 6 мм меньшей высоты соответствующего проема. Примечание. Если обе пары стоек имеют разную длину, пометьте их в соответствии с проемами. Просверлите в стойках дверок отверстия диаметром 12 мм и глубиной 16 мм (рис. 4). Склейте щит для филенки фальшпанели выдвижного ящика АА и временно отложите его в сторону.

2. Используя комплект фрез, сделайте контрпрофильные соединения перекладин Y и стоек Z рам так же, как при изготовлении боковых стенок A-F . Выпилите по указанным размерам филенку фальшпанели выдвижного ящика АА , а затем отфрезеруйте профиль на ее краях (рис. 5). Окончательно отшлифуйте филенку наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц и нанесите отделочное покрытие.

3. Склейте дверцы и убедитесь в их прямоугольности и отсутствии перекосов. Затем вклейте в отверстия стоек Z шканты и опилите их до указанной длины (рис. 4). Вложив в шпунты рамки фальшпанели выдвижного ящика резиновые прокладки и вставив филенку АА , склейте рамку (рис. 5).

4. Дайте клею высохнуть, а затем, используя фрезер с фальцевой фрезой, сделайте на задней стороне рамок дверок фальцы шириной 10 мм для установки стекла и штапиков. Зачистите углы фальцев стамеской, после чего окончательно отшлифуйте дверцы и фальшпанель выдвижного ящика Y/Z/AA . Приготовьте четыре штапика ВВ длиной 965 мм, отшлифуйте их наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц и отложите в сторону.

5. Склейте заготовки для направляющих опор дверок/выдвижного ящика СС и опилите их до указанных размеров. Две из них отложите — они понадобятся позже, при установке ящика. В четырех опорах для дверок выпилите шпунт шириной 14 мм и просверлите два глухих отверстия диаметром 12 мм и два монтажных отверстия, раззенкованных до диаметра 10 мм (рис. 6). Вы должны получить две пары зеркально симметричных опор. Отшлифуйте опоры наждачной бумагой зернистостью до 220 единиц, затем отпилите для каждой из опор по два шканта диаметром 12 мм (рис. 6). Шканты длиной 51 мм вклейте в предназначенные для них отверстия в шпунтах. Шканты длиной 32 мм отложите в сторону до установки дверок.

6. Прикрепите опоры дверок СС шурупами к корпусу (фото J ). Вставьте дверцы в направляющие опоры с задней стороны корпуса (фото К), после чего вставьте в отверстия опор (но не вклеивайте) шканты длиной 32 мм. Установите ручки дверок (рис. 2). Быстрый совет! Хорошо различимая разметка. Размечая отверстия для крепежных винтов ручек, наклейте на нижние перекладины дверок малярный скотч, на котором разметка будет видна лучше.

Прикрепите опоры нижней дверцы СС, прижав их к нижней стороне полки Н. Для правильного расположения опор верхней дверцы используйте проставки толщиной 6 мм.

Вставьте дверцу в опоры с задней стороны корпуса нижним краем вперед, так чтобы она прошла над шкантами в опорах СС.

7. Изготовьте упоры дверок DD по размерам, указанным на рис. 4а. Временно прикрепите к каждому упору с помощью двухстороннего скотча резиновый демпфер. Приклейте упоры к полкам Н так, чтобы лицевая сторона дверцы располагалась вровень с передним краем кромочной накладки полки I . Вновь установите заднюю стенку К .

Сделайте установите выдвижной ящик

1. Склейте щитовые заготовки толщиной 12 мм для передней/задней ЕЕ и боковых FF стенок выдвижного ящика. После высыхания клея опилите их до указанных размеров.

2. Поставьте в пильный станок пазовый диск толщиной 6 мм и поднимите его на высоту 6 мм над пильным столом. Установив параллельный упор на расстоянии 6 мм от диска, выпилите пазы вдоль торцов боковых стенок FF . На внутренней стороне боковых и передней/задней ЕЕ стенок ящика выпилите шпунт для вставки дна GG (рис. 5). Закрепите на параллельном упоре станка деревянную накладку, выпилите фальцы вдоль торцов передней и задней стенок ЕЕ , формируя гребень, входящий в пазы боковых стенок (рис. 5а, шаг 2).

3. По указанным размерам выпилите дно GG и склейте ящик, проверив его прямоугольность измерением диагоналей.

Поставьте ящик и фальшпанель на подставки, а направляющую — на верстак, чтобы обеспечить зазор для установки ящика в корпус.

Используя обрезок бруска и метки на опорах выдвижного ящика СС, прикрепите направляющие к опорам шурупами.

4. Поставьте выдвижной ящик EE-GG на подставки толщиной 6 мм и струбцинами прикрепите к нему фальшпанель Y/Z/AA , так чтобы она также опиралась на подставки (фото L ). Положите на верстак вдоль каждой из боковых стенок ящика FF телескопическую направляющую с отступом 3 мм от стойки Z рамки фальшпанели. Прикрепите направляющие к боковым стенкам двумя шурупами. Возьмите опоры выдвижного ящика СС и выровняйте их передние торцы с передней стороной фальшпанели. Отметьте на опорах положение переднего конца каждой направляющей. Снимите направляющие с боковых стенок ящика и прикрепите их к опорам (фото М).

5. Удалите направляющие и установите опоры выдвижного ящика СС в корпус (фото N ). Затем вновь установите направляющие на место, ввернув шурупы в отверстия опор и боковых стенок FF. Вставьте ящик в корпус.

Вставьте под опоры выдвижного ящика СС проставки толщиной 6 мм, чтобы поднять их на один уровень с верхней стороной кромочной накладки дна J.

Просверлите в местах расположения ручек направляющие отверстия диаметром 2,8 мм и временно прикрепите фальшпанель к ящику, ввернув в эти отверстия шурупы 4,5×32 мм с потайной головкой.

6. Разметьте на фальшпанели выдвижного ящика АА положение ручек-кнопок (рис. 2). (Ручки ящика должны располагаться на одной вертикали с соответствующими ручками дверок.) Прижмите струбцинами к кромочной накладке нижней панели корпуса J проставки толщиной 3 мм и поставьте на них фальшпанель ящика Y/Z/AA , центрируя ее в проеме. Просверлите направляющие отверстия для шурупов 4,5×32 мм (фото О). Вверните шурупы через фальшпанель в переднюю стенку ящика ЕЕ . Извлеките ящик с фальшпанелыо из корпуса, просверлите изнутри ящика четыре направляющих отверстия в стойках Z фальшпанели (рис. 5) и прикрепите фальшпанель к ящику шурупами. Удалите шурупы из отверстий в местах установки ручек, рассверлите эти отверстия до диаметра крепежных винтов (М5) и установите ручки.

Завершающие штрихи

Проведите на расстоянии 10 мм от торцов декоративных накладок НН линии, ограничивающие длину скосов, и отшлифуйте скосы вручную.

1. Выпилите заготовку размером 19х 102x203мм для декоративных накладок НН . На одной из кромок заготовки опилите два продольных пересекающихся скоса под углом 40°, а затем отпилите рейку толщиной 10 мм со скошенными гранями. Из этой рейки сделайте декоративные накладки, опилив их до указанной длины. Шлифованием сформируйте скосы на концах накладок (фото Р). Приклейте декоративные накладки к лицевым накладкам F (рис. 1).

2. Удалите заднюю стенку К , дверцы и выдвижной ящик. Отделите от ящика EE-GG фальшпанель Y/Z/АА . Снимите металлическую фурнитуру и резиновые амортизаторы упоров дверок DD . Кистью нанесите на верхнюю/нижнюю панели корпуса G ореховую морилку, чтобы выровнять их цвет с остальными деталями корпуса. Когда морилка высохнет, нанесите на все неотделанные летали тонкий слой льняной олифы. После тщательной просушки нанесите полиуретановый лак. Когда лак высохнет, отшлифуйте все детали наждачной бумагой зернистостью 320 единиц и нанесите второй слой лака.

3. Приготовьте стекла, вырезанные по размеру фальцев в дверцах. Достаньте штапики ВВ и опилите скосы на их концах, подгоняя длину к фальцам в дверцах (рис. 4). Просверлите направляющие отверстия диаметром 1,6 мм для крепежных шпилек, вложите стекла в фальцы и закрепите штапики шпильками. Снова установите в корпус дверцы и заднюю стенку К .

4. Для установки подвесных держателей папок от алюминиевой полосы сечением 3×25 мм отпилите два куска длиной, равной расстоянию между боковыми стенками ящика FF , просверлите в них отверстия диаметром 3,2 мм и раззенкуйте их (рис. 5). Прикрепите полосы к передней/задней стенкам ящика ЕЕ так, чтобы они выступали на 10 мм над верхним краем стенок.

5. Снова прикрепите к выдвижному ящику фальшпанель Y/Z/AA и вставьте ящик в корпус.

6. Если ничто не мешает, можно наполнить шкаф книгами и выставить вашу работу на всеобщее обозрение.

Мебель - элемент, окружающий человека везде: на работе, дома, в заведениях общественного питания (кафе, рестораны), в государственных учреждениях и в заведениях шоу-бизнеса. От эргономичности и эстетичности мебели напрямую зависит трудовая и личная эффективность человека, общий настрой и многое другое.

Ее удобство должно быть как функциональным, так и эстетическим.

Функциональность или эргономичность напрямую зависит от удобства применения, от соответствия определенным техническим параметрам, которые можно выразить в показателях – высота, ширина, количество полок, максимальная нагрузка, возможность менять высоту, ширину.

Для домашнего рабочего кабинета книжные шкафы являются обязательным атрибутом.

Эстетичность невозможно выразить в числовых показателях, но при этом она является не менее важным компонентом. То, насколько органично смотрится предложенное решение по обстановке в помещении, насколько оно соответствует ожиданиям и предпочтениям человека, непосредственно влияет на его настрой, на чувство удовлетворения и гармонии.

Такое рациональное использование пространства даст вам возможность располагать литературу на полках так, чтобы она всегда была под рукой.

Одним из атрибутов, влияющих на эстетическое, интеллектуальное, эмоциональное состояние человека являются книги. Для одних это символ статуса, для других часть декора, для третьих - элемент поклонения, для четвертых - способ разнообразить свой досуг. Следовательно, литературу надо где-то хранить. Для любого человека, чьи потребности находятся чуть выше физиологических запросов и потребностей в безопасности, важным будет вопрос не только где, но еще и как размещать книги.

Одним из оптимальных вариантов решения задачи является создание книжного шкафа своими руками.

Книжный шкаф будет располагаться в комнате с определенными габаритами, к которой, скорее всего, уже есть меблировка, а сам шкаф будет предназначен для размещения имеющейся, либо планируемой к приобретению литературы.

Книжный шкаф должен гармонично сочетаться с комнатой, обстановкой и книгами.

1. Шкаф и меблировка.

Они должны составлять единую композицию. Если мебель изготовлена из МДФ, то и шкаф должен изготавливаться из этого материала для поддержания единой композиции.

Материалы должны быть однотипными.

1. Дизайн.

Книжный шкаф и обстановка должны быть выполнены в едином стиле. Если в комнате сформирован классический интерьер, то книжный шкаф в стиле Hi-Tech будет выглядеть в ней неестественно.

Книги в комнате могут кардинально преобразить интерьер комнаты.

1. Шкаф и комната.

Естественно он не может быть выше комнаты. Помимо этого, книжный шкаф должен органично «вписываться» в помещение и не препятствовать перемещению по комнате и давать доступ к другим участкам и предметам обстановки. Пример для понимания: поместить шкаф с дверцами, открывающимися наружу, возле входной двери будет неудачным решением, поскольку двери в открытом положении станут препятствовать входу или выходы из комнаты.

Книжные шкафы и стеллажи, наполненные книгами, создают особенную атмосферу.

1. Шкаф и книги.

Количество и глубина полок напрямую зависят от типа книг. Если владелец обладает настоящими фолиантами, полки должны быть выше и глубже. Если библиотека представлена стандартными томами, целесообразней сделать ниши меньше.

Книги могут добавить как серьезности и степенности, например, в рабочем кабинете, так и иметь расслабляющий оттенок, наполняя атмосферу спокойствием.

Чертеж

При составлении чертежа необходимо обратить внимание на два нюанса. Следует с помощью уровня проверить, насколько пол в помещении горизонтален. Если это не учесть, возможно, полки будут располагаться под углом к поверхности. При наличии уклона следует принять решение насчет того, что проще – произвести выравнивание самой поверхности комнаты или учесть уклон в конструкции и компенсировать в основании шкафа?

Чертеж книжного шкафа.

Выглядит это следующим образом: если уклон составляет 2 мм на 1 м расстояния, то высота ножек должна компенсировать это. Если шкаф длиной 1,5 м, то в сторону уклона первая ножка должна быть на 3 мм меньше второй.

Уровень необходимо проверять как вдоль стены, так и перпендикулярно к нему.

Обратите внимание на наличие плинтуса в комнате. Если он есть, следует либо опять же учесть это в конструкции, что будет сопряжено с большим объемом работ при подготовке чертежа и изготовлении конструкции.

Либо нужно будет снять плинтус в месте предполагаемого расположения книжного шкафа.

Инструменты и оборудование

• Шуруповерт.
• Уровень.
• Фрезерная машинка. Предназначена для изготовления пазов под полки, что придает конструкции более эстетичный вид. Требуется определенный навык работы. При отсутствии таковых либо невозможности (нецелесообразности) приобрести фрезерную машинку альтернативой будет крепление посредством кронштейнов, что упростит изготовление, но сделает готовое изделие менее привлекательным.
• Дрель, стамеска, молоток.
• Кисти для покраски, матерчатая ткань для снятия следов лака и морилки.

Инструменты для изготовления книжного шкафа своими руками.

Материалы

Если опыта изготовления столярных изделий своими руками немного, целесообразно в качестве основного материала взять плиту МДФ.

Оптимальное сочетание эстетических характеристик, надежности и легкости в обработке.

Вам понадобятся:

• Д ля боковин два листа МДФ 198*40*2 см; Верх 100*40*2 см;
• П олки (тоже МДФ) – 7 шт. 97*40*2 см (заднюю часть можно изготовить из материала ДСП – 200*100);
• К ромка МДФ шириной 2 см и толщиной 8 мм. 2 рейки по 2 м и 2 по 1 м;
• С толярный клей для работ по дереву (целесообразно взять клей Момент монтаж суперсильный плюс);
• 2 уголка;
• Ш урупы;
• М орилка;

Материалы для изготовления книжного шкафа.

Дабы не производить распил своими силами, при покупке ДСП и МДФ целесообразно попросить распилить материалы в магазине. Кромка, МДФ, морилка для ДСП должны быть подобраны в одной цветовой композиции.

Для тех, кто не знает, как сделать книжный шкаф своими руками, предлагаем воспользоваться несложной инструкцией.

1. Наносим морилку на лист ДСП и даем листу просохнуть.
   

   

   Пропитки для дерева в первую очередь используют для защиты древесины от разрушающего внешнего воздействия.

2. С внутренней стороны боковых частей фрезеруем пазы высотой 2 см и глубиной 5 мм. Первый паз на уровне 9 см, затем делаем еще 6 пазов с интервалом 25 см между краями паза.
   

   

   В качестве направляющих можно использовать отходы МДФ.

3. В пазы наносим клей. Кладем боковую часть горизонтально на пол пазами вверх, в нее вставляем полки и сверху вставляем вторую боковую часть.
   

   

   Даем клею высохнуть в течение 1 ч.

4. Ставим изделие вертикально. Сверху шурупами соединяем верхнюю часть с основной. Для придания конструкции устойчивости дополнительно крепим 2 уголка во внутренней части.
   

   

   Верх и низ стеллажа, которые примыкают к потолку и полу, можно отделать деревянным плинтусом.

5. Сзади шурупами присоединяем плиту ДСП к книжному шкафу.
   

   

   Закрепляем заднюю стенку.

6. Окантовываем кромкой МДФ. Можно с помощью шурупов, что надежнее, но менее привлекательно. Можно посредством клея, что выглядит более эстетично.
   
   

   Большие библиотеки в квартирах сейчас встретишь нечасто. Поэтому и выбор книжных шкафов в мебельных магазинах, прямо скажем, небольшой. И даже если вам посчастливится найти подходящую модель, нет никакой гарантии, что полки простоят хотя бы несколько лет. Сделать книжный шкаф своими руками не так уж сложно, и такая конструкция может быть очень прочной. В нашей статье пойдет речь о видах мебели для книг и особенностях ее изготовления.

   Какой вам нужен шкаф?

   Перед тем, как сделать книжный шкаф своими руками, очень важно определиться с его типом. Вам может подойти:

   • классический;
   • угловой;
   • встроенный;
   • стеллаж.

   Классика жанра

   Это — самый обычный прямоугольный шкаф. Он может быть как с остекленными дверцам, так и без них.

   Важно! Прежде чем выбрать модель, постарайтесь трезво оценить свои силы. Модель с открытыми полками сделать гораздо легче, чем с остеклением.

   Классический шкаф подходит как для больших, так и для маленьких помещений. Его можно сделать из одной секции или из нескольких. Многосекционная конструкция занимает солидное пространство. Но в большой гостиной, рабочем кабинете или даже домашней библиотеке подобная мебель выглядит просто роскошно.

   

   Угловой

   Главное достоинство угловой мебели заключается в том, что она позволяет задействовать все свободные углы, высвобождая тем самым пространство вдоль стен и в центре.

   Важно! Это — очень удобный и практичный вариант, но если у вас пока еще нет опыта в изготовлении мебели, лучше от него отказаться. Это — самая сложная конструкция.

   Встроенный

   Встроенные шкафы бывают очень разными как по дизайну, так и по сложности изготовления. Главная его особенность в том, что все элементы крепятся к несущим конструкциям самого дома – полу, потолку и стенам. Так что мебель держится надежно, полки практически никогда не обваливаются.

   Важно! Главный недостаток – в комнате, где нет ниши, такой шкаф занимает довольно много места. Зато, если ниша есть, лучше варианта не придумать.

   Стеллаж

   Если вы впервые приступаете к изготовлению мебели, начинать лучше именно со стеллажей. Самый простой вариант книжного шкафа своими руками, да и любого другого, ведь хранить в нем можно не только книги, но и посуду, зимние заготовки, одежду и многое другое. Все зависит от того, в каком помещении он стоит.

   Важно! Можно выбрать модель, которая вообще собирается за пятнадцать минут, а служит десятилетиями.

   Пара слов об инструментах

   Чтобы сделать шкаф для книг своими руками, понадобится обычный набор столярных инструментов:

   • лобзик – электрический или ручной;
   • пилки по дереву;
   • дрель;
   • набор сверл, в том числе конфирматное;
   • бита под конфирматы;
   • бита под саморезы;
   • рулетка;
   • карандаш;
   • шкурка с крупным и мелким зерном;
   • морилка.

   Нужно позаботиться о том, чем вы будете соединять элементы стеллажа между собой и прикреплять их к стенам:

   • конфирматы;
   • саморезы;
   • подпятники.

   Важно! Некоторые элементы можно склеивать. Для этого, конечно, потребуется специальный состав — столярный клей, который можно купить в любом строительном магазине.

   Самый простой стеллаж

   Если вам посчастливилось достать несколько книжных полок старого образца, половина дела сделана. Они представляют собой длинные прямоугольные ящики, у которых есть:

   • верхняя часть;
   • нижняя часть;
   • 2 боковины;
   • задняя стенка.

   Важно! Иногда такие полки делали остекленными, можно так и оставить. Но если вас подобный вариант не устраивает, снимите стекла и пластиковые ленты, в пазы которых они вставлялись.

   Собираем стеллаж

   Стеллаж из таких коробов собирается минут за десять:

   • Задней стенки у него нет.
   • Конструкция держится на четырех длинных рейках 20х45х2000 мм.
   • Полок понадобится всего три, но можно довольствоваться и двумя, если сделать несколько полок просто из досок.
   • Чертежи для такой конструкции не нужны.

   Важно! Преимущество такого шкафа не только в простоте изготовления. Если правильно разметить все детали, плинтус не будет мешать, то есть конструкцию можно поставить вплотную к стене.

   Вот пошаговый порядок работы, чтобы собрать такой книжный шкаф своими руками:

   1. Выберите место у стены, сделайте разметку – ширина стеллажа равняется длине книжной полки, плюс 4 см (удвоенная толщина рейки).
   2. Замерьте ширину плинтуса.
   3. Отшлифуйте рейки сначала крупной, потом мелкой шкуркой.
   4. Пропитайте рейки морилкой – это придаст им красивый цвет, а кроме того, защитит от излишней влаги.
   5. Разметьте боковину полки – от задней стенки отложите ширину плинтуса и проведите линию, параллельную грани между задней и боковой стенками.
   6. От переднего края отступите 5-7 см и проведите линию, параллельную первой.
   7. Точно так же разметьте вторую боковину, а затем и другие полки.
   8. От верхнего конца одной из реек отложите высоту полки, затем 20-40 см, снова высоту полки, еще 20-40 см, и еще одну высоту полки.
   9. То же самое сделайте и с остальными рейками.
   10. Поставьте одну из полок на боковые части так, чтобы открытые края располагались параллельно друг другу.
   11. Раздвиньте полки так, чтобы расстояния между ними соответствовали отметкам на рейках.
   12. Наложите на эту конструкцию одну из реек (лучше ту, что будет ближе к стене).
   13. Прикрутите полку к рейке двумя саморезами.
   14. Точно так же прикрутите остальные полки к этой же рейке.
   15. Наложите вторую рейку, тоже прикрутите.
   16. Переверните конструкцию, проделайте те же операции с другой стороны.
   17. К самой верхней полке прикрутите с двух сторон подпятники: одна сторона должна лежать на верхней плоскости самой полки, вторая – примыкать к стене.
   18. Поднимите стеллаж и подвиньте на отведенное место.
   19. Прикрепите его к стене любым удобным способом (это зависит от материала, из которого построен дом).

   Важно! Такие стеллажи не стоит крепить к гипсокартонным перегородкам.

   Стеллаж из прямоугольных полок

   Эту конструкцию можно сделать как на рейках, так и на досках. Вам нужны доски или ДСП толщиной 16 мм:

   • 2 длинных доски для боковин размером 400х2000 мм;
   • верхняя доска 400х800 мм;
   • 5 полок 400х768 мм;
   • 2 вертикальные накладки 5х2000;
   • 2 горизонтальные накладки 100х700 мм;
   • лист ДВП 3 мм для задней стенки – 800х2000 мм.

   Подготовка

   Перед тем, как сделать книжный шкаф, подготовьте элементы, тогда на сборку уйдет не так уж много времени:

   • Начните с обработки досок – отрежьте их по размеру.
   • Удалите неровности.
   • Отшлифуйте поверхности.

   Важно! Особенно тщательно отшлифуйте срезы, где полки и части короба будут соединяться друг с другом.

   • При необходимости — пропитайте детали морилкой или покройте лаком.
   • Разметьте боковины под полки, которые должны располагаться строго горизонтально.
   • К верхним частям с помощью уголков присоедините верхнюю доску.
   • Вырежьте из ДВП заднюю стенку и присоедините ее к боковинам и верхней доске, например, гвоздями или саморезами, но можно и приклеить.
   • По разметке присоедините вторую сверху полку, а затем и все последующие.
   • Поставьте шкаф на отведенное для него место.
   • При необходимости — вырежьте выемки для плинтуса.
   • Приклейте горизонтальные и вертикальные накладки.

   Классический шкаф

   Чтобы сделать книжный шкаф своими руками, чертежи не обязательны, если конструкция достаточно проста, как у стеллажей. Но если вы хотите классический или встроенный шкаф, а тем более угловой, лучше найти подходящие схемы или сделать их самостоятельно, для чего существует такая программа, как AutoCad.

   Разобраться с ней нетрудно, но все начинающие мастера обычно забывают одну простую вещь – учесть ширину плинтуса. Помимо способа, который указан в случае со стеллажом из реек, есть еще два способа разобраться с плинтусами:

   • убрать в том месте, где будет стоять шкаф;
   • сделать скосы вертикальных ребер.

   Определяемся с размерами

   Шкаф – предмет крупный, места ему надо много. Поэтому очень важно определить, какое же именно пространство он займет. Вам нужно знать:

   • высоту всей конструкции;
   • ширину;
   • глубину полок;
   • расстояние между полками.

   Габариты самого шкафа зависят от места, которое вы можете для него выделить, и количества книг. Что касается глубины, то она будет следующей:

   • для стандартных книг – 20 см;
   • для книг большого формата -30 см.

   Необходимо учесть и вес книг, от которого зависит толщина полок. Они не должны прогибаться. Поэтому для шкафа метровой ширины лучше всего взять доски толщиной 2,5 см. Что касается пород, то в строительных магазинах достаточно большой выбор досок самого разного качества. Подходят классические мебельные породы:

   • черное дерево;
   • ольха;
   • хвойные породы.

   Важно! Можно взять и ДСП – это будет гораздо дешевле, а отделать можно под любую породу, даже самую экзотическую.

   

   Готовим детали

   Итак, вы нашли или сделали чертежи. Пора приступать к работе. Книжный шкаф своими руками из дерева – занятие, требующее определенного места, так что заранее позаботьтесь о своей мебельной мастерской, пусть даже временной.

   Важно! Первый вопрос, который возникает: можно ли самому распилить детали? Безусловно, можно, но есть и более простые варианты – заказать в мастерской или подобрать подходящие в строительном магазине. Если вы все же решили сделать это сами, старайтесь распиливать так, чтобы не было сколов. Это особенно важно, если вы работаете с ДСП.

   Ход работы:

   1. Удалите все неровности.
   2. Отшлифуйте доски для короба
   3. Если вас не устраивают прямоугольные торцы, оклейте их шпоном.
   4. Подгоните доски под размер – это лучше делать по шаблону, который укладывается под доску.
   5. Отшлифуйте рейки, на которые будут ставиться полки. Они должны быть ровными, а при установке в шкаф – параллельными друг другу.
   6. Разметьте боковины под полки.
   7. Приклейте или прикрутите рейки так, чтобы они шли строго горизонтально.

   Финишная сборка

   Делать ее нужно на максимально ровной поверхности:

   1. Прикрепите верхнюю часть к боковинам так, чтобы углы были строго прямыми.
   2. Просверлите отверстия для крепежа – сверло должно быть чуть меньше диаметра крепежа (лучше всего использовать конфирматы).
   3. Соедините детали крепежом и стяните.
   4. Присоедините таким же образом нижнюю часть.
   5. Вмонтируйте полки, прикрепив их конфирматами к уже установленным рейкам.
   6. В последнюю очередь установите заднюю стенку – гвоздями, саморезами или даже степлером.

   Существует много конструкций книжных шкафов. При желании вы можете придумать и свою. Но важно помнить, что книги имеют большой вес, и сделанный своими руками шкаф должен быть не только красивым, но в первую очередь прочным и безопасным!

   Насмотревшись на этот шкаф снаружи и начав изучать его конструкцию, вы удивитесь, насколько просто его изготовить. Боковые стенки из фанеры с приклеенными деревянными деталями выглядят как традиционные рамы с филенками, но вам не придется делать сложные соединения. В дверцах используются простые соединения вполдерева, которые нетрудно сделать на пильном станке.

   Планки, приклеенные к стеклам, имитируют горбыльки, и нет необходимости заниматься соединениями и подгонкой профильных деталей, как в настоящих классических переплетах.

   Сначала изготовьте боковины

   1. Выпилите по указанным в «Списке материалов» размерам боковые панели А. Распустите по толщине заготовку размером 51×711 мм и острогайте, чтобы получились две заготовки толщиной 6 мм. Затем отпилите от этих заготовок накладки В указанной длины (рис. 1).

   Краткий совет! Чтобы не испачкать лицевые стороны панелей, сделайте с помощью пильного станка на задней стороне накладок неглубокие пропилы-ловушки для излишков клея.

   Приклейте накладки к панелям вровень с верхней и нижней кромками.

   2. Для передних и задних стоек С, D выберите прямослойные доски толщиной 38 мм или склейте заготовки из нескольких слоев. Из этого материала выпилите две заготовки размерами 32x70x775 мм. Расположите продольный (параллельный) упор пильного станка на расстоянии 12 мм от диска, поднимите диск до высоты 12 мм и сделайте пропил на одной пласти каждой заготовки и обрезке толщиной не менее 19 мм. Немного отодвиньте продольный упор от диска и сделайте еще один проход, чтобы расширить пропил на обрезке. Проверьте, как вставляется в него фанера, из которой будут сделаны задние филенки Н . Если требуется, снова отрегулируйте положение продольного упора и сделайте еще пропил, добиваясь плотной подгонки. Затем расширьте шпунты на обеих заготовках.

   

   3. Установив фрезер в стол, закрепите в цангу фасонную фрезу для округлений радиусом 25 мм и, постепенно увеличивая ее вылет, за несколько проходов отфрезеруйте на каждой заготовке скругление на ребре, противоположном пропилу (рис. 1а). Затем установите прямую пазовую фрезу диаметром 6 мм и закрепите стопор из обрезка на продольном упоре на расстоянии 45 мм от фрезы (фото А). Отодвиньте продольный упор на расстояние 12 мм от фрезы и отфрезеруйте неполный шпунт в одной из заготовок, из которой будут сделаны левые передняя и задняя стойки С, D .

   

   Закрепите стопор из обрезка на продольном упоре фрезерного стола слева на расстоянии 45 мм от фрезы. С этими настройками сделайте неполный шпунт только в одной заготовке.

   

   Переставьте стопор и опустите вторую заготовку на вращающуюся фрезу. После выборки неполного шпунта эта заготовка будет зеркальной копией первой.

   

   Выпиленные из обрезков прижимные бруски помогут прижать струбцинами передние стойки С. Внутренние стороны стоек С, D и панели А должны быть выровнены в одной плоскости.

   4. Чтобы сделать такой же неполный шпунт на заготовке для передней и задней стоек правой стенки, расположите стопор с противоположной стороны от фрезы (фото В). Плотно прижимая вторую заготовку к продольному упору и стопору, опустите ее на вращающуюся фрезу и продвиньте вдоль упора, чтобы выбрать неполный шпунт. Стамеской аккуратно подрежьте уголки на конце шпунта в обеих заготовках.

   5. Распилите обе заготовки вдоль, чтобы получились две передние С и две задние D стойки шириной 32 мм. Отфрезеруйте 2-миллиметровые скругления на внешних ребрах стоек (рис. 1b) . Отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220 и приклейте стойки к боковым панелям А (фото С).

   Соберите корпус

   1. По указанным размерам выпилите переднюю перекладину Е , задние перекладины F и средник G . Временно отложите переднюю перекладину в сторону. Таким же метолом, как в передних и задних стойках, выпилите по центру внутренних кромок задних перекладин и на обеих кромках средника шпунты для вставки фанерных филенок Н (рис. 3а).

   2. Установите в пильный станок наборный пазовый диск толщиной 14 мм и закрепите на продольном упоре деревянную накладку. Включите станок и поднимите диск, чтобы он выступал из накладки на ширину 12 мм. На обоих концах передней перекладины Е , задних перекладин F и средника G выпилите шипы, плотно входящие в шпунты смежных деталей (рис. 2а, фото D ).

   Примечание. Тщательно проверяйте плотность соединений. Для передней перекладины могут требоваться более толстые шипы, чем для задних перекладин и средника.

   Снова отложите в сторону переднюю перекладину.

   

   Сделайте по одному проходу с каждой стороны, чтобы сформировать шип по центру. Для проверки настроек сначала изготовьте шип на пробном обрезке такой же толщины.

   

   Выровняйте средник G по центру задних перекладин F. Пользуясь угольником и острым ножом, отметьте положение шпунта на обеих перекладинах.

   3. Снимите деревянную накладку с продольного упора и установите его на расстоянии 27 мм от пазового диска. Выпилите по центру одной пласти средника G шпунт для вставки перегородки I . Выровняйте средник по центру задних перекладин F и отметьте на них положение шпунта (фото Е). Продлите линии, перенеся разметку на кромки перекладин, и выпилите паз между линиями (рис. 3).

   

   

   Выпилите из обрезков проставки и вставьте их между концами задних перекладин F, чтобы они не сгибались под давлением струбцин.

   4. Насухо (без клея) соедините задние перекладины F и средник G . Выпилите задние филенки Н и проверьте, как они вставляются в шпунты этой сборки. Отшлифуй те перекладины, средник и филенки наждачной бумагой № 220, а затем склейте их вместе (фото F ).

   5. Проверьте, как соединяются вместе боковины A/B/C/D , передняя перекладина Е и задняя стенка F/G/H . Измерьте расстояние от дна шпунта в среднике G до передней перекладины. Выпилите перегородку I такой ширины. Затем измерьте расстояние от нижней кромки передней перекладины до низа передних стоек С . Выпилите три передние накладки J такой же длины (рис. 2) и отложите две из них в сторону. Приклейте одну накладку к передней кромке перегородки, выровняв по нижнему углу. Когда клей высохнет, отшлифуйте накладку вровень со сторонами перегородки.

   6. Просверлите отверстия для полкодержателей с помощью приспособления-кондуктора. Учитывайте, что отверстия в перегородке I расположены не так, как в боковых панелях А (рис. 1b и 2).

   

   

   Временно установленные вверху и внизу каждой боковины монтажные угольники удерживают детали корпуса под прямым углом, пока сохнет клей.

   7. Выпилите верхние косынки К , придав им контуры в соответствии с шаблоном, затем начните сборку корпуса (фото G ).

   Краткий совет! Монтажные угольники заменят помощника при сборке корпуса. Изготовьте увеличенные копии верхних косынок для временной фиксации деталей, чтобы сборка получилась прямоугольной. Сделайте фаску на внутреннем углу каждого угольника, чтобы он не приклеился к деталям.

   Приклейте одну из боковин А/В/ С/D к задней стенке F/G/H , затем добавьте перегородку I/J . Приклейте на место переднюю перекладину Е и вторую боковину. Убедитесь, что перегородка расположена под прямым углом к корпусу, и приклейте на место верхние косынки (рис. 2), фиксируя их струбцинами. Затем приклейте передние накладки J к обеим передним стойкам С .

   Сделайте верхнюю и нижнюю панели

   1. Из 18-миллиметровой фанеры выпилите верхнюю и нижнюю панели L .

   

   Прикрепите струбцинами две накладки М, N к верхней панели L и отметьте их окончательную длину. Выравнивайте поверхности деталей при склейке.

   2. Выпилите заготовки для передней и боковых кромочных накладок М, N с припуском 25 мм по длине и сделайте скосы под углом 45° на одном конце каждой из них. Прикрепите струбцинами переднюю и боковую накладки к панели Е и отметьте окончательную длину боковой накладки (фото Н). Также поставьте метку на внутренней кромке передней накладки для разметки второго скоса. Опилите обе детали до окончательной длины, приклейте их к панели и зафиксируйте струбцинами. Затем примерьте оставшуюся боковую деталь, отметьте ее длину, опилите и приклейте на место. Таким же способом приклейте накладки к другой панели.

   3. Циркулем разметьте радиусы на передних углах панелей L/M/N (рис. 2Ь), выпилите электролобзиком, оставляя небольшой припуск, затем отшлифуйте до линии с помощью шлифовальной колодки.

   4. Отфрезеруйте декоративный профиль-калевку на верхних ребрах нижней панели L/M/N и на нижних ребрах верхней (рис. 2c). Затем, заменив фрезу, сделайте скругления радиусом 3 мм с противоположной стороны обеих панелей. Слегка отшлифуйте линию перехода между двумя профилями, чтобы сделать ее незаметной. Окончательно отшлифуйте обе панели.

   Изготовьте основание

   1. Обработайте до указанной толщины и ширины материал для изготовления передней и боковых досок основания О, Р . Отпилите переднюю доску указанной длины, а на боковых оставьте припуск около 25 мм.

   2. Вставив в цангу фрезера, закрепленного в столе, фрезу для скруглений радиусом 25 мм, сделайте скругления на обоих концах передней доски О и одном конце каждой из боковых досок Р . Затем разметьте и опилите скосы на всех трех деталях (фото I).

   

   Отфрезеруйте скругления на концах досок основания О, Р, затем разметьте и сделайте скосы. Боковые доски будут опилены до окончательной длины позднее.

   

   Расположите переднюю доску основания О на нижней панели с отступом 16 мм от края, выровняв по центру, и приклейте, зафиксировав струбцинами.

   3. Разметьте на передней доске О в соответствии с шаблоном вырез (рис. 2) и выпилите, оставляя небольшой припуск. Гладко отшлифуйте кромки и сделайте 3-миллиметровые скругления на нижних ребрах ножек и нижних кромках боковых досок Р. Окончательно отшлифуйте детали основания наждачной бумагой № 220.

   4. Положите нижнюю панель L/M/N на подставки, перевернув ее верхней стороной вниз (фото J ). Приклейте переднюю доску основания О к нижней стороне панели (рис. 2с).

   5. Когда клей высохнет, пристыкуйте к передней доске О боковые доски основания Р и поставьте на них метки вровень с торцами боковых накладок N . Опилите боковые доски до окончательной длины, приклейте на место и зафиксируйте струбцинами.

   6. Выпилите задние косынки Q и передние бобышки R указанных размеров и формы. Сделайте на передних бобышках 10-миллиметровые фаски для установки струбцин. Когда склеенное основание высохнет, приклейте косынки и бобышки на место, фиксируя их струбцинами (рис. 2).

   Крепление панелей к корпусу

   

   Для выравнивания верхней панели с задними стойками D положите корпус на подставки. Временная проставка удерживает перегородку I от перекоса.

   1. Положите корпус на верстак, установив подставки под задние стойки D . Нанесите клей на верхние кромки боковых панелей А , передней и задней перекладин Е, F и перегородки I . Установите верхнюю панель L/M/N так, чтобы профиль-калевка на ее кромках был зеркальным отражением профиля на нижней панели. Зафиксируйте верхнюю панель струбцинами вровень с задними кромками задних стоек (фото К). Приклейте на место нижнюю панель с основанием L-R таким же способом.

   2. Выпилите полки S и кромочные накладки Т указанных размеров. Приклейте накладки к передним кромкам полок вровень с верхней стороной (рис. 2). Дайте клею высохнуть, затем окончательно от шлифуйте полки вместе с накладками наждачной бумагой № 220.

   Дверцы делаются просто

   1. Острогайте до указанной толщины и ширины заготовки для перекладин и стоек U , V . Уточните длину этих деталей, измерив ширину и высоту проемов корпуса. Выпилите перекладины и стойки на 3 мм короче, чем эти размеры.

   2. Установите в пильный станок наборный пазовый диск толщиной 19 мм и сделайте пробное соединение вполдерева, используя обрезки (прочтите «Совет мастера» внизу). Добившись правильной настройки, зафиксируйте высоту диска.

   Чтобы соединения вполдерева получились аккуратными. Для изготовления соединений вполдерева необходимо настроить вылет пазового диска над пильным столом. Возьмите два обрезка такой же толщины, как заготовки для ваших деталей. Поднимите диск до высоты чуть меньшей, чем половина толщины обрезка. Направляя обрезок с помощью углового (поперечного) упора, выпилите фальц на одном конце каждого обрезка. Положите оба пробных обрезка на плоскую поверхность и проверьте, как фальцы вставляются друг в друга. Отрегулируйте вылет диска, чтобы поверхности фальцев смыкались, не образуя зазоров.

   

   Частично прикрыв пазовый диск накладкой продольного упора, оставьте его открытым на ширину 10 мм. Выпилите фальцы вдоль внутренних кромок всех перекладин U и стоек V.

   3. Выпилите на кромке всех перекладин и стоек U, V 10-миллиметровый фальц (фото L ).

   4. Пользуясь перекладиной U как шаблоном, отрегулируйте положение продольного (параллельного) упора (прочтите «Совет мастера» вверху). Расположив детали фальцем вверх, выпилите соединения вполдерева на обоих концах перекладин U. Снова используйте перекладину в качестве шаблона, чтобы изменить положение продольного упора. Выпилите соединения вполдерева на концах стоек V, располагая их фальцем вниз.

   5. Склейте рамы из стоек и перекладин U, V , фиксируя струбцинами все угловые соединения вполдерева. Убедитесь в прямоугольности каждой рамы до того, как клей схватится.

   

   

   Поставьте на нижнюю панель дверцу, подложив под нее монету. С помощью центрирующего сверла сделайте направляющие отверстия для шурупов.

   6. После тщательной сушки установите на дверцы петли (рис. 4), затем прикрепите дверцы к корпусу (фото М).

   7. Проверьте подгонку каждой дверцы к проему корпуса. Если требуется, острогайте кромки рубанком, чтобы зазоры по всему периметру были одинаковыми. Установите в указанных местах защелки и ручки-кнопки (рис. 2 и 4).

   8. Острогайте до толщины 6 мм материал для изготовления штапиков W, X и планок Y, Z , имитирующих горбыльки переплета. Отпилите вертикальные штапики W и подгоните их длину к фальцам стоек дверцы V . Затем отметьте по месту окончательную длину горизонтальных штапиков X , устанавливаемых в фальцы перекладин U между вертикальными штапиками. Отметьте длину вертикальных и горизонтальных планок в соответствии с расстояниями между перекладинами и стойками. Сделайте пробные соединения вполдерева на обрезках толщиной 6 мм, затем выпилите пазы посередине каждой планки и сделайте пропилы-ловушки для клея рядом с кромками. Удалите всю фурнитуру и окончательно отшлифуйте дверцы, штапики и планки наждачной бумагой № 220. Тщательно удалив пыль от шлифовки, нанесите отделочное покрытие.

   

   Положите дверцу на мягкую ткань и закройте стекло куском картона, прежде чем вбивать гвозди-шпильки в штапик.

   9. Когда покрытие высохнет, вставьте в фальц каждой дверцы стекло. Просверлите отверстия в штапиках W, X и закрепите их тонкими гвоздями-шпильками (фото N ). Не применяйте клей, чтобы штапики можно было снять, если стекло разобьется. Нанесите тонкие полоски силиконового клея-герметика на задние стороны планок Y, Z и приклейте к стеклам, фиксируя малярным скотчем. Снова установите фурнитуру и прикрепите дверцы к корпусу. Теперь расставьте на полках любимые книги, для которых вы изготовили этот великолепный шкаф.