Od čega sami izrađujete kompresor? Kompresor "uradi sam" - uz minimalne troškove od starog željeza. Kompresor iz starog hladnjaka

Upotreba energije komprimiranog zraka odavno je prestala biti prerogativ industrijskih poduzeća - široko je dostupna veliki izbor zračni kompresori za gospodarsku i kućnu uporabu. No, cijene (a često i kvaliteta) kupljenih proizvoda ove vrste nisu ohrabrujuće, a pitanje je sasvim opravdano: je li moguće napraviti puni kompresor vlastitim rukama?

Moguće je da amaterski obrtnici samostalno izrađuju zračne kompresore različitih, da tako kažemo, "težinskih kategorija", za različite tlakove i brzine protoka zraka. Ovaj članak predstavlja informacije potrebne za obrtnika početnika da vlastitim rukama napravi potpuno funkcionalan zračni kompresor, čiji će troškovi izgradnje biti barem upola manji nego za gotovu tvorničku jedinicu iste namjene sa sličnim tehničkim parametrima. .

Primarne informacije

Ovaj izraz, kao što znate, koristi se za opisivanje informacija bez kojih je, kako kažu, bolje ne ići tamo. Komprimirani zrak može pohraniti mnogo prikladne energije, ali njegovo iznenadno oslobađanje tijekom katastrofalnog razaranja strukture može izazvati mnogo problema. Zato Prije razmišljanja o njegovim parametrima, rasporedu i odabiru komponenata potrebno je upoznati se s određenim vrstama primarnih informacija o zračnom kompresoru.

Kako mjeriti tlak?

Tlak u polaznom vodu (crijevu) je najvažniji parametar kompresora, jer funkcionalnost uređaja najviše ovisi o tome, a s povećanjem tlaka iznad određene granice, složenost njegovog dizajna naglo raste. Ali ono što se događa s jedinicama za mjerenje tlaka teško se može nazvati drugačije nego neredom (oprostite). Osim fizički opravdane povezanosti s inercijskom masom paskala i čovjeku razumljivom standardnom atmosferom, još uvijek postoje mnoge izvansustavne i/ili zastarjele metričke jedinice za mjerenje tlaka koje lutaju ovim područjem, a britanski i američki inženjeri (sa svim dužno poštovanje prema njihovim profesionalnim kvalifikacijama) čini se da su spremni prihvatiti mučeništvo radije nego da se odreknu svoje voljene - i užasno nezgodne - funte po kvadratnom inču.

U tablici Ispod su podaci za pretvaranje nekih jedinica tlaka u druge, s iznimkom tako vrlo starinskih egzotika kao što su metri vodenog stupca. Na zelenom polju su definirajući odnosi, zahvaljujući kojima se nećete zbuniti oko ostalog. Za dizajn kompresora bitno je da 1 bar znači silu po 1 kvadratnom metru. cm površine je nešto više od 1 kgf. Ovo je velika veličina: sila koja djeluje na površinu od 100 kvadratnih metara. cm (cca dlan odraslog čovjeka) pod pritiskom od 5 bara iz mini kompresora za pumpanje guma, bit će pola tone. Možete li jednom rukom držati takvu težinu, čak i ako ste guru herojskih igara? A fragmenti cilindra, rastrgani pritiskom od 20 bara, imaju probojnu silu fragmenata granate F-1 na udaljenosti do 3 m. Dakle, dizajnu i proizvodnji domaćeg zračnog kompresora mora se pristupiti svim mogućim snagama. odgovornost.

Izvedba i zračni kist

Prskanje boje/laka u struji zraka ili inertnog plina - airbrushing - daje visokokvalitetni premaz uz minimalan utrošak materijala. Zračni kompresori za kućanstvo najčešće se koriste u aerografiji. Alati, instrumenti i uređaji za zračni kist nazivaju se zračni kistovi. Poznato ih je dosta vrsta, ali u temi ovog članka zanimaju nas airbrush-pištolji (u daljnjem tekstu pištolji za prskanje) za primarnu upotrebu. tehničko bojanje prilično velikih površina, te mini-zračni kistovi (u daljnjem tekstu airbrushevi) za male, fine ličilačke radove, posebno. umjetničko i dekorativno.

Zračne kistove pokreće komprimirani zrak iz kompresora. produktivnost, tj. osiguravajući zadani protok komprimiranog zraka u l/min. Kod bojanja pištoljem za prskanje površina koja se boji u jednom prolazu značajno ovisi o učinku kompresora, tj. prije tehničke pauze radi pumpanja zraka u prijemnik (vidi dolje) ili zbog iscrpljenosti zalihe boje u dovodnom spremniku.

Ako se djelomično naneseni premaz zračnim kistom malo osuši prije završetka obrade cijele površine koju treba bojati, tada će se vjerojatno stvoriti nanogarupi na granici "starog" i "novog" premaza; Kod bojanja četkom ili valjkom ti se razmaci zatežu pod pritiskom alata. U budućnosti se nanogarupi mogu manifestirati kao ljuštenje boje, neuklonjiva prljavština i korozija. Stoga se učinak kompresora za bojanje mora odabrati prema površini površina koje se boje.

Bilješka: kod aerobruširanja posebno kritičnih proizvoda (primjerice zrakoplova), rade s nekoliko pištolja za prskanje odjednom, pri čemu svaki počinje s radom u razmaku, kako bi se pokrilo cijelo područje u jednom prolazu bez prekidanja mlaza.

Brtvljenje

Kompresor ne pumpa zrak jednostavno u cilindar s crijevom. Kompresorska jedinica mora biti opremljena prilično složenim cjevovodom (vidi dolje) iz sigurnosnih razloga i zato što je za zračni kistak (posebno!) i većinu drugih radova "na zraku", potrebna radna tekućina (komprimirani zrak), očišćena od vlage, prašina, uljne pare i tako dalje. zagađenje.

Cjevovod kompresora i, općenito, cijeli njegov put zraka mora biti potpuno zabrtvljen: usis neobrađenog zraka u pumpu, uz ulazne filtre (vidi dolje), uzrokuje povećano trošenje, a neznatna curenja u izlaznom dijelu uvelike smanjuju pritisak i učinak. Gumene i silikonske brtve u pneumatskim sustavima nepouzdane su: fluidnost zraka, kao što je poznato, stotinama je puta veća od vode, a u cjevovodu jednostavnog kompresora postoji više od 20 spojeva, vidi dolje. Nauljena kudlja općenito je arhaična i još manje pouzdana.

Hobisti obično brtve spojeve svojih kompresora FUM trakom (meka fluoroplastična brtvila). Ali "fumka" se postavlja u spoj jednom, nakon čega mora biti potpuno, "radno", zategnuta. Prilikom sastavljanja kompresora spojeve je potrebno namjestiti i zategnuti. U tom slučaju svaki put treba postaviti novi, a onda se pokaže da neki spojevi ipak cure, i - dobra nam je pjesma, počni ispočetka.

Morate zabrtviti spojeve domaćeg kompresora s ljepilom za brtvljenje (vidi sliku s desne strane); Ponekad se prodaje na tržištu pod nazivom "tekući dim". Ljepilo-brtvilo se jednostavno nakapa iz boce na navoje ili spojne površine spojeva - kada se spoj zategne, tamo će se sam odvojiti. Put zraka sastavljen s ljepilom-brtvilom u pravilu ne zahtijeva provjeru nepropusnosti dimom, otopinom sapuna itd.; nakon sastavljanja kompresora dovoljno je izvršiti samo ispitivanje tlaka pod radnim tlakom kako bi se identificirali skriveni mehanički nedostaci . Spojevi zabrtvljeni tekućinom mogu se olabaviti, ponovno zategnuti, pa čak i potpuno obnoviti. Nepropusnost nakon ponovljenih pregrada još uvijek može biti prekinuta - u ovom slučaju spoj koji curi se rastavlja, ostatak brtvila se uklanja krpom i nanosi novi.

Što je s lubrikantom?

Komprimirani zrak, naravno, nije komprimirani kisik, ali je ipak kemijski prilično aktivna tvar. Stoga je neprihvatljivo podmazivanje dijelova i komponenti kompresora mineralnim uljima. Tijekom procesa montaže, brtvilo igra ulogu maziva, a zatim instalacija radi na suho, osim, eventualno, za pumpu za ubrizgavanje, ako je njeno podmazivanje predviđeno tehničkim specifikacijama za jedinicu. U tom slučaju morate koristiti samo maziva preporučena od strane proizvođača. Ako specifikacije nisu dostupne, daju se silikonska sintetička maziva; Dostupni su u tekućini i konzistenciji.

Izgled

Općenito, kućni zračni kompresor sastoji se od:

Ulazni zračni kanal (zračni trakt) s filtrima za pročišćavanje zraka, koji čini ulazni cjevovod. Ako je zračna pumpa automobila klipna i daljinska za napuhavanje guma (također klipna vibracija ili membrana), tada je dovoljan grubi filter. Ako se koristi kompresorska jedinica iz rashladne jedinice (kućanski hladnjak ili klima uređaj), tada je srednje čisti filtar također uključen u ulazni put;
Kompresorska jedinica (u daljnjem tekstu jedinica) – pumpa za ubrizgavanje zraka;
Pogon agregata najčešće je elektromotor s remenskim pogonom za klipni agregat. Zupčanici i lančani prijenosi se ne koriste, jer Kad radi pri malim brzinama, jedinica klipnog kompresora snažno se trese. Kompresorske jedinice iz hladnjaka spojene su s pogonom u jednu jedinicu;
Uređaji za pokretanje pogona - potrebni su i za zasebne i za kombinirane elektromotore;
Prijemnik - zračni cilindar s tlakom od najmanje 20 bara. Prijemnik izglađuje pulsacije protoka zraka koji izlazi iz jedinice i sadrži određenu količinu zraka. Prijemnici produktivnih kompresora (vidi dolje) opremljeni su ventilima za ispuštanje kondenzata, omogućujući njegovo uklanjanje iz cilindra bez prekidanja radnog procesa;
Izlazni cjevovod je sklop mjernih, hitnih i regulacijskih jedinica spojenih na spojnim elementima - armaturama. Odvodni cjevovod osigurava nesmetan rad uređaja, održavanje odgovarajućeg tlaka u sustavu i podešavanje parametara protoka izlaznog zraka (tlak, protok, čistoća);
Baza na koju su pričvršćeni svi ostali dijelovi i sklopovi. Za kompresor hladnjaka baza može biti ploča od debele šperploče, iverice, laminirane plastike itd. Baza visokoučinkovitog, ali bučnog i drhtavog kompresora iz auto jedinice zavarena je od kanala od 120 mm ili čeličnih uglova od 60x60x4 mm. Mini-kompresor iz pumpe za napuhavanje guma može se sastaviti bez baze: pumpa, dijelovi ulaznog trakta i obloge pričvršćeni su izravno na prijemnik.

Bilješka: Jedinica automobilskog klipnog kompresora pričvršćena je na bazu pomoću standardnih amortizera. Ako nisu dostupni, koristite navojne šipke, matice s protumaticama i široke podloške na domaćim amortizerima od izdržljive gume debljine 4-6 mm. Na dnu su izrezane okrugle rupe promjera 6-10 m većeg od promjera podložaka, ali 15-20 mm manjeg od promjera amortizera; potonji su pričvršćeni na bazu na rubovima s vijcima i podloškama.

Izrada specifikacija i odabir jedinice

Sve gore navedene komponente biraju se prema odabranoj kompresorskoj jedinici. Potonji se odabire prema parametrima izlaznog protoka zraka, a odabiru se prema vrsti posla. Na sljedećem popisu, gornji kompresori na popisu također su prikladni za rad naveden u nastavku, ali ne i obrnuto ("niži" kompresori neće se nositi sa zadacima "gornjih"); Svugdje su naznačeni minimalni mogući parametri:

Bojanje pištoljem za prskanje u jednom prolazu zida privatne kuće, karoserije automobila itd. površine veće od 10 četvornih metara. m; pjeskarenje uklanjanje kamenca, bljeskalica, tvrdih starih onečišćenja, pogon bilo kojeg pneumatskog alata, uklj. rezanje metala i udar - izlazni tlak 18-20 bara, protok od 200 l/min. Kompresorska jedinica je klipna jedinica s pogonskim mehanizmom. Snaga na pogonskom vratilu kompresora (vidi dolje) je od 3 kW. Prijemnik - od 50-60 l. Takav kompresor moguće je napraviti vlastitim rukama samo ako radionica (garaža) ima 3-fazno napajanje od 380 V 50 Hz, jer Ne postoje jednofazni izmjenični elektromotori za takvu snagu, a pokretanje 3-faznog motora s 1,5-2 kW ili više iz jednofazne mreže od 220 V vrlo je, vrlo problematično (vidi dolje).
Bojenje površine do 10 četvornih metara u jednom prolazu. m; pjeskarenje star premazi boja i labava hrđa; pogon abrazivnih i pneumatskih alata za drvo. Pritisak 15-16 bara, protok do 150 l/min. Jedinica je klipna ručica s pogonom sa snagom osovine od 1-1,2 kW. Prijemnik – 30-50 l.
Za slikanje u jednom prolazu površine do 3-5 četvornih metara. m; čišćenje prašine i labave prljavštine iz šupljina, praznina, praznina i utora; pogon lakih abrazivnih pneumatskih alata. Jedinica za kompresiju iz hladnjaka ili klima uređaja. Tlak 12-16 bara, protok 70-120 l/min. Prijemnik od 20 l. Potrebno je dvostruko (grubo i srednje) čišćenje dolaznog zraka od prašine.
Slikanje u jednom prolazu površine do 1,5-2,5 četvornih metara. m; napuhavanje guma; ispuhivanje prljavštine iz otvora na podu od pločica, utora za vođenje garažnih vrata itd.; uklanjanje prašine s asfaltnih i popločenih površina; čišćenje autosjedalica, tapecirani namještaj i odjeću (pomoću četke za difuzor); pumpanje spremnika leđne prskalice bez električnog pogona. Jedinica za kompresiju iz mini-hladnjaka ili daljinskog automobila s 12V DC napajanja. Tlak 5-10 bara, protok do 50 l/min. Prijemnik od 5 l. Nema potrebe za pojasom (vidi dolje) sigurnosni ventil i primarni manometar.
Dekorativno i umjetničko slikanje zračnim kistom; napuhavanje guma skutera, mopeda i bicikala; napuhavanje namještaja i madraca na napuhavanje; puhanje prašine metalno-plastični prozori i vrata. Jedinica je mini kompresor za airbrush ili akvarijski kompresor za velike spremnike (više od 200 l). Pritisak do 2,5-3 bara. Protok 15-40 l/min. Prijemnik od 2 l. Nisu potrebni cjeloviti cjevovod, podmazivanje i redovito održavanje.

Što može hladnjak - kompresor iz njega

Bolje je napraviti domaći zračni kompresor na temelju jedinice rashladnog kompresora; barem prvi među njegovim nacrtima ove vrste. S jedne strane, obrtnici koji imaju stabilan protok narudžbi za slikanje velikih površina zarađuju dovoljno da nabave dobar tvornički kompresor. S druge strane, jednostavno se nemaju vremena zafrkavati s domaćim proizvodima. Treće, "nova, dobra" rashladna jedinica s komponentama i priključcima koštat će nekoliko puta manje od klipne zračne pumpe s električnim pogonom, prijenosom i pouzdanom bazom (iako ćemo takve dizajne razmotriti kasnije). I četvrto, kompresor temeljen na hladnjaku omogućit će vam da većinu posla obavite pomoću komprimiranog zraka s kojim se domaći obrtnik i / ili automobilist mora nositi.

Sastav pojasa

Dizajneri amateri najčešće prema potrebi dizajniraju ožičenje svojih kompresora koristeći ono što im je pri ruci. Što se tiče uštede novca, ovaj je pristup donekle opravdan, ali na kraju se često ispostavlja da parametri, pouzdanost i trajnost gotove konstrukcije ostavljaju mnogo željenog. U međuvremenu, cjevovod kompresora može se i treba optimizirati, vodeći se sljedećim. principi dobro poznati tehničarima, a posebno pilotima:

Smanjite broj odvojivih priključaka na najmanju moguću mjeru - na kraju krajeva, svaki od njih je moguće curenje radne tekućine i izvor nesreća;
Iz točke 1 proizlazi izravno - broj čahura (adapterske čahure u navojima na navojima) treba smanjiti na 0 (nula), jer svaki od njih je dodatna veza i troškovi za kupnju komponenti koje smanjuju pouzdanost proizvoda (u zrakoplovstvu to znači i dodatnu težinu);
Odaberite spojne elemente pojasa iste vrste s nitima iste veličine;
Također minimizirajte količinu nezavisnih modifikacija komponenti uz mogućnost da ih izvedete kod kuće bez strojnog parka;
Ukupni volumen i težina komponenti pojasa mora odgovarati težini i dimenzijama paketa (na primjer, iz Ali Expressa) za isporuku u pustinju;
I neophodno je da se svo to savršenstvo može sklopiti "u hardveru" tako da "komadi hardvera" ne počivaju beznadno jedan na drugom.

Bilješka: Zanimljivo je da točka 2 ima potpuni analog u programiranju. Računalni program na jeziku visoke razine je produktivniji, stabilniji i lakši za korištenje što manje GOTO operatora sadrži. Istina, još nitko nije uspio napisati program koliko-toliko prikladan za praktične svrhe bez GOTO-a. Je li moguće napraviti domaći kompresor bez ikakvih podnožja? To ćemo vidjeti odmah.

Kompresor iz hladnjaka opremljen je optimiziranim cjevovodom (ulaz i izlaz) prikazanim na slici:

Desno su prikazani veći dijelovi i sklopovi koji se obično ne nalaze u malim trgovinama alatom i građevinama. Mogućnost montaže "u hardveru" osigurana je činjenicom da se T-sklopovi mogu rotirati oko svoje osi tijekom ovog procesa. Odabir veličine navoja 1/2″ je zbog činjenice da je adaptere bakar-navoj manjih veličina od zavarenih spojnica sa spojnim maticama teško napraviti kod kuće „na koljeno“, vidi dolje. Slijedom toga, instrumenti i automatika (stavke 12, 13 i 14 na slici) moraju biti odabrani i naručiti s veznim navojima iste veličine. Manometar i reduktor lakše je pronaći s priključcima od 1/4″. Moguća varijanta u tom slučaju kupite 1/4″ T-komade, i provjeriti ventil uzmi s ulazom B1/2″ i izlazom B1/4″ (ovo ima Ali), ali tada će unutarnji gubici tlaka u kompresoru biti veći.

Ventil za ispuštanje kondenzata mnogo je praktičniji od ventila: stavite posudu, pritisnite, teče, malo prska - pustite, radimo dalje. Nepovratni ventil koji ne dopušta ispuštanje zraka kroz jedinicu bez napona, bolje je koristiti kutni ventil jer pri tlaku iznad 8-10 bara, ravni pločasti ventili i dalje truju, a dobar "kut" održava tlak u prijemniku do mjesec dana.

Filtri ulaznog zraka (grubo i srednje pročišćavanje) za protok od 100-150 l/min. Filtri za kompresore različitih kapaciteta dostupni su na tržištu, ali u ovom slučaju Primjenjivi su jeftiniji suhi filtri za motocikle i skutere (koji ne zahtijevaju punjenje uljem). Sklopivi grubi filtar (za zamjenu filterskog elementa); prosjek za proizvodnju resursa je zamijenjen. Ako se mini-zračna četka napaja iz kompresora, fini filtar zraka također je spojen na otvor u dovodnom crijevu (vidi sliku desno). Za druge radove nema potrebe za ugradnjom - propusnost "tankih" filtara je mala, a gubici tlaka bit će vidljivi.

Ako se kao prijemnik koristi cilindar iz aparata za gašenje požara tipa OU, nema potrebe za zavarenim priključkom H1/2” - cilindar već ima standardni priključak s takvim navojem. Sigurnosni ventil je apsolutno neophodan - ne zaboravite da se čak iu tako slabom kompresoru energija nakuplja gotovo jednako kao u granati ispod cijevi za AK-74!

Iz istog razloga, tlačna sklopka (senzor tlaka s otvorenim kontaktima) mora biti podešen na radni tlak koji nije veći od 16 bara. Tipične vrijednosti odziva/povratnog tlaka (OFF/ON) tlačnih sklopki za kućne kompresore su 110/90 psi (16/13 bara, vidi sliku lijevo). Dopuštena struja kroz kontakte za kompresor s jedinicom do 500 W je 5 A. Manje nije moguće jer inače, zbog osobitosti pokretanja jedinice (vidi dolje), kontakti će uskoro izgorjeti - tlačna sklopka u ovoj instalaciji radi kao termostat hladnjaka. Reduktor postavlja izlazni tlak potreban za aktiviranje radnog alata. Ni pod kojim uvjetima ne smijete zamijeniti poseban mjenjač za kompresor s domaćim plinom - mjenjačima plinske peći a kotlovi su projektirani za milibare tlaka (vidi sljedeću sliku).

Kako hermetički zatvoriti bakar na navoj

Ako imate pribor za obradu cijevi klime (rezač cijevi bez pile, savijač cijevi, strugač (razvrtač), razvrtača za krajeve) - ne mutite ga uzalud. Prvo, cijevi rashladne jedinice su pretanke. Drugo, radit ćemo koristeći tehnologiju koja je pomalo radno intenzivna, ali potpuno eliminira ulazak metalnih strugotina u pumpu (što je gotovo uvijek štetno za nju).

Uređaj zavarene nazuvice s spojnom maticom prikazan je na poz. 1 slika:

Najprije morate ukloniti maticu s nje i izbušiti spojni kanal do promjera 0,2-0,3 mm većeg od vanjskog promjera cijevi i upustiti ga, kao što je prikazano na poz. 2. Bušiti se može ručnom bušilicom čak i dok visi, držeći spoj kliještima. Zatim se prvo buši malo manjim svrdlom, naizmjenično s oba kraja, dok ne “probije”. Potom se kanal provlači svrdlom potrebnog promjera i dovršava pomicanjem spojnice naprijed-natrag duž rotirajućeg svrdla; U neformalnom tehničkom žargonu, ova se operacija zove, oprostite, "željezna masturbacija". Začudo, točnost takve, oprostite me opet, opscene obrade ispada dovoljnom da se dobije spoj nepropusni za plin.

Sada trebate pronaći zračne cijevi na jedinici (vidi dolje). Njihovi su krajevi pažljivo savijeni okomito prema gore duž dovoljno velikog radijusa kako se ne bi naborali. Stavite matice na cijevi, zatim priključke (nemojte ih miješati - neće se odvojiti!) i razvijte krajeve cijevi s kuglicama iz ležajeva, kao što je prikazano na poz. 3 i 4. Kako se cijev ne bi naborala prilikom odmotavanja, spojnica s maticom pomiče se duž nje od kraja. Cijev ispod je omotana s 3-5 zavoja tankog aluminija (0,25-0,35 mm) i držana kliještima. Da biste dobili potrebnu širinu, možda ćete morati raditi s 2 kuglice uzastopce: prvo s manjom, zatim s većom, jer Na oko bi "ploča" na cijevi trebala biti simetrična i nema smisla udarati lopticu čekićem.

Zatim se cijela bradavica gura na kraj cijevi dok se ne zaustavi. Široka čelična podloška s rupom jednakom ili malo većom od lumena cijevi postavljena je u maticu, poz. 5. Pretposljednja operacija je stezanje: u maticu se uvrne T-komada i čvrsto zategne. U ovom slučaju, matice se drže otvorenim ili podesivim ključem, a T-krak se drži otvorenim ključem ili plinskim ključem.

I na kraju - brtvljenje. T-kratnik je okrenut prema van, bradavica se pomiče natrag duž cijevi. Ljepilo-brtvilo se nanosi na njegov vanjski kraj duž duljine priključka bradavice (vidi gore). Bradavica se pomiče prema naprijed dok se ne zaustavi, matica je obložena brtvilom. Vraćaju podlošku natrag, nakapaju malo brtvila na nju - adapter je spreman prihvatiti sljedeću kariku u traktu.

Priprema jedinice

Da biste pripremili kompresorsku jedinicu hladnjaka, morate ga pokrenuti i pronaći plinske cijevi - usis i izlaz. Za početak morate pronaći ili kupiti startni relej za nazivnu radnu struju jedinice plus ili minus 10%, jer s većim širenjem, jedinica se ili neće pokrenuti, ili će pumpati vrlo slabo i uskoro će propasti.

Dijagram uređaja za pokretanje hladnjaka s lijeve strane na slici pomoći će vam da shvatite zašto je to tako:

Termički relej (toplinski) namot nije snaga (povlačenje), zagrijava bimetalnu ploču. Iz više razloga asinkroni motori s induktivnim pokretanjem ugrađuju se u kućanske rashladne jedinice. Djelovanje pokretačkog uređaja za njih (u širokoj upotrebi - startni relej) temelji se na 2 fenomena. Prvo, struja oslobađanja konvencionalnog elektromagnetskog releja je nekoliko puta manja od struje oslobađanja. Drugo, struja pokretanja motora s induktivnim pokretanjem (dok se rotor ne ubrza) je 2-2,5 puta veća od njegove radne struje. Recimo da je hladnjak nov ili da se potpuno zagrijao prilikom odmrzavanja. Zatim:

Kada se napon primijeni iz početne struje motora, elektromagnetski relej (ili jednostavno relej) se aktivira i daje napon na početni namot.
Motor se okreće, trenutna potrošnja mu pada; Jedinica je primjetno bučna jer Magnetsko polje u statoru motora je visoko eliptično.
Motor je postigao nazivnu brzinu; Trenutna potrošnja se smanjila gotovo na radnu.
Relej se oslobađa, ali motor se okreće - gotovo kružno magnetsko polje s rotirajućim rotorom osigurava samo radni namot.
Relej se oslobađa, potrošnja struje se smanjuje na radnu struju; Jedinica radi gotovo nečujno.
U međuvremenu, termostat se zagrijava. Nakon 5-20 minuta, bimetalna ploča se savija i otvara strujni krug.
Ciklus pokretanja se ponavlja sve dok se hladnjak iznutra ne ohladi na temperaturu koju je postavio termostat. U tom slučaju, toplinska jedinica neće imati vremena za zagrijavanje tijekom pumpanja rashladnog sredstva, a motor jedinice će doći pod kontrolu termostata.

Kao što vidite, za normalan rad kompresora hladnjaka potrebna je prilično precizna koordinacija parametara njegove jedinice i releja za pokretanje, od kojih je odlučujuća radna struja motora. Zato je nemoguće pokrenuti prvi kompresor na koji naiđete s bilo kojeg startnog releja.

Dijagram povezivanja

Kako uključiti kompresorsku jedinicu iz hladnjaka za rad u zračnom kompresoru. Mrežne stezaljke releja za pokretanje L i N mogu se prepoznati po vijčanim stezaljkama (njihova promjena ne utječe na performanse jedinice); Priključci za motor su urezani noževi. Terminal radnog namota obično je označen W, početni (početni) namot je S, a zajednički terminal od točke njihovog spajanja je C ili G. Ako nema oznaka ili su nejasne, respektivno. zaključci se mogu pozvati digitalnim multitesterom na granici od 200 Ω ili prekidačem na granici od 1x ili 0,1x:

U startnom releju, terminali N (ulaz) i W (izlaz) kratko zvone.
Iz terminala L, izlaz C zvoni s malim otporom namota releja (nekoliko Ohma).
Izlazni terminal S bez napona startera nigdje ne zvoni.
U motoru će između S i W stezaljki biti najveći otpor (također ohmi, pa je bolje zvati digitalnim testerom, prekidači slabo "hvataju" tako male otpore).
Najmanji otpor s preostalog priključka C pokazat će početni namot, a srednji između njih pokazat će radni namot.

Tražim cijevi

Kada napajate jedinicu, nemojte još uklanjati utikače iz njezinih cijevi. Nakon što ste se pozabavili uređajem za pokretanje, uključite uređaj na nekoliko sekundi (za sada bez presostata) kako biste bili sigurni da se pokreće kako treba. Ako stoji mirno ili stvara veliku buku i trese se, pokušajte zamijeniti žice S i W (za "Kineze", otpor početnog namota može biti veći od radnog namota).

Sada se gasimo i pregledavamo jedinicu - moramo pronaći i identificirati zračne cijevi. Na “kotlu” ih je ukupno 3 (vidi sliku desno). Ona koja je niža od ostalih najvjerojatnije je stanica za punjenje maziva. Još ga ne otvaramo i ponovno na kratko uključimo pumpu. Ljulja li se? Tanka, lagana, kruta ploča zalijepi se za rez jedne gornje cijevi, a od druge se odbija - označavamo ih kao ulaz i izlaz. Ne? Premjestimo utikač u bilo koju od cijevi i ponovno ga uključimo. Nakon najviše 2 uzorka, tražene epruvete će se pronaći.

Bilješka: Nemojte prstom tražiti vakum u cjevčici - prejako povlači i može povući krv!

Koliko ulja trebate?

Kompresorske jedinice kućanskih hladnjaka proizvode se napunjene mazivom; traje nekoliko godina. Ako se kompresor normalno pokrene i pumpa, ali zvecka i/ili kuca, vrijeme je da promijenite mazivo. Da biste to učinili, odspojite izlazne cijevi (ne odspajajte ulazne cijevi s filtrima!) i pustite jedinicu da radi 2-3 minute ili dok ne prestane prskati uljem. Zatim se ugasi i napuni cca. 20 ml tekuće silikonske masti za svakih 100 W nazivne snage. Spojite cjevovod i uključite kompresor. Čujete li zvukove srkanja? Ima previše maziva - cjevovod se isključuje i jedinica se pusti da radi dok se masna "pljuvačka" iz izlazne cijevi ne zamijeni malim prskanjem. Cjevovod je spojen - kompresor je ponovno spreman za rad.

Video primjeri kompresora hladnjaka

Na kraju ovog odjeljka predlažemo da pogledate izbor videozapisa o izradi domaćih zračnih kompresora iz rashladnih jedinica:

Sa prijemnikom iz cilindra aparata za gašenje požara:

Za napuhavanje kotača:

Mini kompresor s jedinicom iz malog hladnjaka:

Samonapajanje

Mini-kompresor s napajanjem od DC 12 V može biti zanimljiv vozaču. Daljinski auto-kompresori za napuhavanje guma napajaju se iz napajanja u vozilu preko utičnice za upaljač, ali skupo je pokrenuti jedan sve vrijeme iz akumulatora ili paliti motor i trošiti sve skuplji benzin.

Daljinski autokompresor ne zahtijeva stabilizirano napajanje, ali njegova trenutna potrošnja nije mala, veća od 16 A. Ako imate priliku i potrebne vještine, za napajanje takvog kompresora možete napraviti jednostavno mrežno napajanje (PSU ) iz AC 220V/12V transformatora za 200-270 W i ispravljačkog diodnog mosta nazivnog 30 A. S mostom je stvar jednostavnija - a provincijske radio trgovine nude izbor mostova i diodnih sklopova do 50 A. Glavni ovdje treba obratiti pozornost na maksimalni povratni napon; mora biti najmanje 40 V. Značajan dio jakostrujnih diodnih mostova i sklopova izrađen je pomoću Schottky dioda. Njihov povratni napon je ispod 25 V, au punovalnom ispravljaču povratni napon primijenjen na jedan ventil može doseći 2,7 puta efektivni napon sekundarnog namota.

S transformatorom je situacija još gora: novi tipovi TP, TPP itd. su skupi, a stari iz televizora "lijes", čini se, svi su već u uporabi ili odloženi - sadrže više od 2 kg sam bakar. Tada će možda biti prikladnije napajati kompresor iz računalnog UPS-a; u ovom slučaju nije riječ o UPS neprekidnom napajanju, već o prekidačkom napajanju.

Morate odabrati UPS za napajanje autokompresora na temelju maksimalne struje u +12 V kanalu (vidi sliku). Kompresor, u pravilu, treba najmanje 16 A, a najčešće 20-24 A; UPS s takvim +12 V kanalom imat će ukupnu snagu od najmanje 450 W. 12 V na 25 A daje snagu od 300 W, ali se njegova rezerva ne može koristiti - ispravljač i +12 V stabilizator neće izdržati, dok će kanali +5 V i +3,3 V (procesor) biti u stanju mirovanja.

Ako je traženi UPS pronađen, spojite konektor upaljača za cigarete na njega, kao što je prikazano na istoj slici. Žute +12 V žice iz UPS-a spojene su najmanje 3-4 u snop, kao i crne GND (-12 V) žice. Još jedna crna žica i zeleni PC ON spojeni su na radnu sklopku, a sve ostale žice su izolirane. “Originalne” žice upaljača za cigarete se uklanjaju - one ni na koji način nisu predviđene za struje od cca. 20 A dosta dugo.

Sljedeća točka je postupak pokretanja. Računalni UPS-ovi "ne vole" prazan hod. Iako imaju invertersku zaštitu od prenapona, dapače hitni način rada rad umjesto standardnog neće povećati pouzdanost napajanja. Stoga pokreću/isključuju kompresor od 12 V iz UPS-a ovako: spojite ga na konektor pomoću standardnog konektora. Zatim provjerite je li prekidač napajanja na UPS-u isključen. Ako nije, isključite ga. Zatim uključite kabel iz UPS-a u utičnicu, uključite glavni prekidač i odmah uključite radni. Isključite instalaciju pomoću glavnog prekidača, jer PC ON signal je logičan.

Bilješka: Da biste ga koristili u svrhe koje nisu namijenjene, dovoljno je opremiti niskonaponski autokompresor prijemnikom, tlačnom sklopkom i reduktorom tlaka. Za modifikacije autokompresora Calibre 1100 za druge potrebe osim napuhavanja guma, pogledajte video u nastavku:

Stvarno moćan

Ugrađeni klipni kompresori kamiona zahtijevaju prilično radno intenzivnu preinaku za individualnu upotrebu i daljnje redovno održavanje, ali su mnogo produktivniji od "rashladnih", a njihov izlazni tlak praktički je neovisan o brzini vrtnje, jer određen omjerom kompresije u cilindrima. To omogućuje odabir električnog pogona koji se napaja iz kućne mreže od 220 V, vidi dolje. Brzina vrtnje kompresora u ovom je slučaju ograničena odabirom promjera prijenosnih remenica na 400-500 o/min, a učinak je dovoljan za gotovo sve gore navedene radove, osim za snažno pjeskarenje i bojanje zidova zgrada. . Cjevovod, ulaz i izlaz, ostaje isti kao kod kompresora iz hladnjaka, uz mali dodatak, vidi dolje

Kompresor iz ZIL-130 najprikladniji je za amaterske svrhe; za njegovu vrtnju dovoljno je 700-800 W snage na osovini pogonskog motora. Kompresori Ural, vojni KAMAZ, ZIL-131 i neuništivi, kao i sam automobil, iz Zakhar ZIL-157 još su produktivniji, ali za njihov pogon potrebna im je snaga na pogonskom vratilu od cca. 2,5 kW. Uopće nema jednofaznih elektromotora takve snage, a nerealno je pokrenuti 3-fazni motor potrebne snage iz kućne mreže - široko dostupni startni kondenzatori neće izdržati reaktivnu snagu koja cirkulira u krugu. Posebnu pozornost treba posvetiti izboru motora za pogon kompresora ZIL - performanse cijele instalacije ne ovise samo o njegovoj električnoj snazi.

Električni pogon

Čitatelj, naravno, zna značenje osnovne vrijednosti u elektrotehnici cos φ. Za svaki slučaj, za AC električne strojeve ovo je analog mehaničke učinkovitosti. Što je motor jači, to je općenito veći njegov cos φ, ali ne više od 1. Učinkovitost elektromotora male snage i mikro snage više je određena mehaničkim gubicima, a cos φ za njih nije naznačen. Vrijednost cos φ elektromotora srednje i veće snage navedena je na njihovim natpisnim pločicama, a množenjem električne snage s natpisne pločice s njom se određuje mehanička snaga na vratilu motora. Ako je, na primjer, cos φ elektromotora za 1 kW 0,86, tada će snaga na njegovoj osovini biti 860 W. Za elektromotore iste električne snage, ali različitih električnih tipova, cos φ (za motore od 1 kW) može varirati unutar cca. 0,6-0,92. Odg. Učinak kompresora također će se promijeniti: u ovom slučaju, do 30% je dosta.

Još jedan važan parametar u ovom slučaju može se naznačiti na natpisnim pločicama asinkronih motora slovima B (visoko) ili H (nisko). To je vrijednost tzv. proklizavanje rotora (kašnjenje njegove rotacije nakon rotacije magnetskog polja statora). Za sinkroni motor s frekvencijom od 50 Hz (na primjer, s namotanim ili magnetiziranim rotorom), brzina vrtnje će biti 3000, 1500, 750 ili 375 okretaja u minuti, ovisno o broju pari/trojki polova statora (1, 2 , 3 ili 4). Za asinkroni motor je odn. manje. Prema zadanim postavkama (bez posebne oznake na natpisnoj pločici) proklizavanje rotora je visoko; Možete ga procijeniti na oko prema broju okretaja u praznom hodu: za motore s malim proklizavanjem obično je veći od cca. 2900 ili 1420 okretaja u minuti; Višepolni motori s malim proklizavanjem nisu dostupni. Za motore s visokim proklizavanjem brzina je niža od cca. 2700, 1400, 700 ili 350 okretaja u minuti.

Motori s visokim klizanjem imaju prilično meku vanjsku karakteristiku, tj. rade u prilično širokom rasponu mehaničkih opterećenja i toleriraju preopterećenje, smanjujući brzinu rotacije. Stoga su asinkroni elektromotori s velikim klizanjem najčešći, iako je njihov cos φ pri električnoj snazi od 1 kW rijetko veći od 0,72-0,75. cos φ motora s niskim klizanjem je veći, do 0,9-0,92 pri snazi od 1 kW, ali njihova vanjska karakteristika je kruta - motor se zaustavlja od malog preopterećenja, a ako resetujete višak, onda s jednofaznim napajanje neće se ponovno pokrenuti, morate ponoviti postupak pokretanja. Međutim, u našem slučaju (pogon kompresora) ti se nedostaci pretvaraju u prednosti: ako automatizacija zakaže, motor neće vrtjeti pumpu do opasnog izlaznog tlaka i zaustavit će se. To, naravno, nije razlog za odustajanje od sigurnosnog ventila, a još manje od tlačne sklopke.

Konačno, postoje i asinkroni jednofazni motori s kondenzatorskim startom snage do 1-1,2 kW. Njihov cos φ obično nije veći od 0,6-0,65, ali iz više razloga (vidi dolje) ovo je optimalan pogon za kućni klipni kompresor.

Sheme spajanja asinkronih elektromotora različite vrste na jednofaznu mrežu 220 V 50/60 Hz prikazani su na slici:

Ako pronađete jednofazni (s lijeve strane), imate sreće: uštedjet ćete puno na kondenzatorskoj bateriji i sklopnim uređajima. Zbog napajanja s nazivnim naponom, snaga na osovini neće biti manja od one kod prerađenih 3-faznih, a paljenje/gašenje kompresora neće biti ništa teže i opasnije od stolna lampa. Glavni I/O prekidač i gumb Stop u ovom slučaju mogu biti uobičajeni prekidač ili glavni prekidač bez uređaja za suzbijanje luka. Redovno uključivanje/isključivanje vrši se pomoću glavnog prekidača, a tipka Stop proizvodi hitno (u manje od 1 okretaja) hitno zaustavljanje motora; pritisnite ga kratko, 1-2 sekunde. Stezaljke radnog Wr i startnog (točnije, faznog pomicanja) Wp namota jednofaznih asinkronih elektromotora često nisu označene, ali ih je lako prepoznati na prvi pogled: stezaljke faznog pomicanja namota su tanje. . Prebacivanjem krajeva bilo kojeg namota (sa snagom do 1 kW moguće je u pokretu) mijenja se smjer vrtnje.

Bilješka: zaustavljanje asinkronog elektromotora jednostavnim isključivanjem radnih kondenzatora je iracionalno, au hitnim slučajevima opasno - rotor se nastavlja okretati prilično dugo, šaljući tzv. vratiti snagu. Radni električari je stvarno ne vole, i to s dobrim razlogom. A u kuću nema potrebe za “vraćanjem”, jer... daje skok u mrežnom naponu, a mjerač iz toga zbraja previše. Zaustavljanje motora kratkim spojem namota koji nije izravno spojen na električnu mrežu nema te nedostatke.

Prema obrascu trokuta (u sredini na slici) pokreću se motori s niskim i visokim klizanjem. Pokretanje zvijezdom (desno) omogućuje značajne uštede na kondenzatorima, ali manju snagu na osovini za istu električnu snagu, a motori s niskim proklizavanjem snage veće od 0,5-0,7 kW u zvijezdi često "ne pokreću" .”

Tu i tamo počeci namota označeni su "n", a njihovi krajevi "k". U stvarnosti, terminali namota označeni su brojevima: neparni početak, a sljedeći parni kraj na njima. Dakle, zaključci prvog dijela namota (može biti više od jednog namota u dijelu, spojenih u fazi) bit će 1-2, drugi 3-4, treći 5-6.

Glavni prekidač u obje sheme nužno je automatski uređaj ili paketni prekidač s ugrađenim aparatima za gašenje luka. I/O u oba slučaja samo pali motor, a zaustavlja ga kratkim (ne više od 3-5 sekundi) pritiskom na tipku Stop, inače I/O kontakti dosta brzo pregore. Ali ako je glavni prekidač zatvoren, motor se neće pokrenuti: nakon što ga uključite, morate također odmah i također kratko pritisnuti Start. Stop, kao što je rečeno, tipkom Stop, nakon čega se, opet, I/O gasi bez odgode. Ako prekršite postupke pokretanja/zaustavljanja, a još više ako ostavite motor priključen i ne radi, tada izolacija namota može ozbiljno lupiti ili se čak zapaliti. Pa, u takvoj situaciji strujomjer se vrti "vrtoglavom brzinom"; moderno čipirani može “proći” u Distribucionu zonu: “Ali ovdje voze lude reaktivne agense, požurite i dobro!”

Bilješka: Nemojte ni pomišljati isključiti 3-fazni motor koji radi iz jednofazne mreže izvlačenjem utikača iz utičnice - lučna plazma će vam ozbiljno opeći ruku, a nepopravljivo oštećenje vida od ultraljubičastih i rendgenskih impulsa je moguće.

Kondenzatori

Radne i startne baterije asinkronih elektromotora sastavljene su od uljno-papirnih kondenzatora tipa MBGO ili MBGCH (vidi sliku). Pokušaji da se zamijene mnogo jeftinijim i kompaktnijim filmskim kondenzatorima su beskorisni - samo kondenzatori s uljnim papirom mogu izdržati cirkulirajuću struju. krugovi jalove snage. I ne daj Bože da uključite elektrolitske kondenzatore u parovima leđa za leđa za istu svrhu: cijela baterija se može odmah srušiti.

Mehanika

Sama jedinica kompresora klipne radilice također će zahtijevati ozbiljne izmjene. Činjenica je da se elektromotor iz jednofazne mreže neće okretati sve dok se u kućištu radilice ne stvori uljna magla i ne cirkulira u uljnom vodu s filtrom. Dakle, tijekom rada kompresora morat ćete redovito provjeravati stanje ulja i mijenjati onečišćeno (ili dodati svježe ulje za zamjenu korištenog kada je spremnik za napajanje prazan).

Glavne točke modifikacije ZIL kompresora za offline korištenje prikazano na slici:

S lijeve strane je opći dijagram: izlaz iz kućišta radilice u uljni vod začepljen je čepom s navojem s gumenom brtvom, a na njegov ulaz u kućište radilice spojen je ekspanzijski spremnik za odzračivanje; također je i naftno ležište. Nepovratni ventil cjevovoda (stavke 6 i 7 u sredini) mora se ukloniti i moraju se izbušiti dodatne rupe u donjim žicama klipnjača (desno) kako bi se ulje moglo izvući bez magle. Također je preporučljivo zamijeniti Babbitt obloge s fino mljevenim brončanim; to će značajno povećati učinak kompresora. Na rashladni plašt cilindra (opet lijevo na slici) potrebno je spojiti zavojnicu od bakrene cijevi tako da dobijete termosifon CO (rashladni sustav) i napuniti ga vodom ili autoantifrizom. ZIL kompresor može raditi dosta dugo bez hlađenja, ali tada će gubitak tlaka zbog hlađenja zraka u prijemniku biti velik. Za informacije o modificiranju kompresora ZIL-130 za autonomni rad pogledajte detaljan video vodič:

Video: sklop kompresora iz ZIL-130

i o drugoj verziji domaćeg zračnog kompresora na temelju zapleta automobila:

Mini za umjetnički zračni kist

Dekorativni i umjetnički zračni kist izvodi se mini zračnim kistom. Ovaj je alat sličan velikom nalivperu s tintom s zračnim priključkom za brzo otpuštanje i spremnikom tinte.

Skupi zračni kistovi opremljeni su mikrokompresorima s adapterom za napajanje (lijevo i sredina na slici), ali nisu niži u kvaliteti rada, ali oni dva ili tri puta jeftiniji prodaju se bez njega (desno). Zahtjevi dekorativnog i umjetničkog zračnog kista za tlakom i protokom zraka više su nego skromni (vidi gore), tako da se u načelu mini-airbrush može napajati iz bilo kojeg zračnog kompresora s reduktorom tlaka. Ali potrebno im je dubinsko čišćenje zraka od prašine i potpuna odsutnost para maziva u njemu, pa je bolje kupiti poseban zračni kompresor za zračni kist (skup) ili ga napraviti sami.

Najpovoljnije rješenje u ovom slučaju je akvarijski kompresor za spremnike s kapacitetom od 200 litara i više i dubinom od 60 cm; Svaka trgovina za kućne ljubimce nudi ih na izbor. Nema potrebe za cjevovodom - parametri komprimiranog zraka prilično su sigurni, ali nema potrebe kupovati tu cijevi i crijeva - akvarijska su nepouzdana u ovoj primjeni. Dobra, jaka spojna crijeva dobivaju se iz cijevi iz kompleta za transfuziju krvi (također ima izvrstan filtar), a cijeli sustav je sastavljen na paru tri-jeva u obliku riblje kosti (vidi sliku desno) za crijeva s razmakom od 4 -5 mm. Oba izlaza kompresora spojena su u jednu t-č, a prijemnik je spojen pomoću drugog plastična boca, kao npr u dizajnu prikazanom ovdje:

Korištenje improviziranih sredstava i standardnog seta kućanski alati Svaki vlasnik kuće može napraviti domaći zračni kompresor iz hladnjaka. Opseg primjene takvog uređaja prilično je širok i opravdava utrošak truda i novca na njegovu proizvodnju:

Zračni kompresor za zračni kist i bojanje.
Električna pumpa za pumpanje automobilskih guma.
Izvor energije za pneumatske alate.
Zračna pumpa za čišćenje složenih mehanizama tijekom popravka.

Domaći zračni kompresor iz hladnjaka

Raspon mogućnosti, snage, trajnosti i pouzdanosti domaćeg sustava za proizvodnju komprimiranog zraka, sastavljenog na temelju kompresora iz starog hladnjaka, ovisi o pravilnom dizajnu i ugradnji njegovih elemenata.

Problem odabira kompresora

Kompresor iz starog hladnjaka

Sastavljanje funkcionalnog i pouzdanog uređaja započinje odabirom njegovog glavnog dijela - kompresora. Nalazi se u svakom kućanskom hladnjaku, obavlja funkciju pumpe za pumpanje rashladnog sredstva i jedna je jedinica u zatvorenoj metalnoj ljusci, na čijoj je vanjskoj strani pričvršćen relej za pokretanje. Svaki sličan motor u dobrom stanju bit će prikladan za rješavanje problema. Daljnji odabir i konfiguracija svih dodatni elementi dizajn je određen oblikom i karakteristikama pojedinog uređaja.

Pretraga kompresora

Ako pri ruci nemate stari i nepotrebni hladnjak, uvijek postoji mogućnost kupnje rastavljene jedinice na tržištu rabljenih alata i rezervnih dijelova. Tamo možete kupiti izvedivu opciju za 100-150 rubalja.

Učinite sami demontažu kompresora iz hladnjaka

Uređaj možete izvaditi iz hladnjaka pomoću običnog ključevi i odvijače. Cijevi za dovod i odvod zraka bolje je rezati nego ih piliti, kako ne bi začepili mehaniku uređaja. Standardni startni relej također je uklonjen.

Značajke hladnjaka i njihovih kompresora

Treba uzeti u obzir mogućnosti i karakteristike kompresora koji je odabran kao osnova za budući mehanizam za dovod komprimiranog zraka. Postoje sljedeće mogućnosti:

Najjednostavnije rješenje su motori koji rade u linearnom krugu.
Motori koji rade pomoću inverterskog kruga.

Obje su opcije prikladne za rad, ali treba uzeti u obzir njihove značajke. Linearni uređaji dizajnirani su za konstantnu radnu brzinu. Stoga su prikladniji za stvaranje kompresorskog aparata. Opcije pretvarača dizajnirane su za promjenjivu brzinu, koja bi se trebala smanjivati ovisno o signalu senzora temperature.

Provjera funkcionalnosti

Provjera funkcionalnosti kompresora iz hladnjaka

Kako biste provjerili funkcionalnost jedinice, prvo je trebate zazvoniti elektroničkim mjeračem otpora, a zatim spojiti na mrežu:

Provjerava se svaki ulazni kontakt. Obično ih ima 3 na bloku, konfiguriranih za standardni relejni konektor.
Kontakt s maksimalnim otporom odnosi se na mehanizam za pokretanje motora (približno 20-40 ohma)
Kontakt s otporom od 10-15 Ohma odnosi se na namot koji osigurava način rada (žica na njegovom namotu je deblja).
Treći kontakt je faza.

Za ispitivanje veze, napon se dovodi na radni i fazni kontakt, nakon čega se radni i početni kontakt nakratko zatvore. Uređaj bi trebao stvarati stabilnu zvučnu boju kada je uključen, a protok zraka trebao bi dolaziti iz izlazne cijevi.

Izrada dijagrama kompresorske stanice

Priprema opreme za domaću kompresorsku stanicu

Prilikom izrade dijagrama kompresorske stanice i sastavljanja popisa dodatne opreme za nju treba uzeti u obzir planirani opseg primjene. Što je veći prijemnik i pritisak u njemu, veće će biti mogućnosti kućne izrade. Standardna shema uključuje sljedeće dijelove i mehanizme:

Elektronski senzor pritiska. Isključuje motor kada se postignu zadani parametri tlaka u prijemniku.
Manometar za mjerenje stupnja kompresije zraka.
Sigurnosni ventil.
Sušilo zraka na izlazu iz prijemnika.
Filter zraka za ugradnju na ulaznu cijev kompresorske jedinice.
Filter za uklanjanje ulja iz struje zraka pod pritiskom.
Gumb za prebacivanje.
Žice, visokotlačna crijeva i spojnice potrebne konfiguracije.
Visokotlačni cilindar za prijemnik.
Kuglasti ventil koji zatvara dovod zraka potrošaču na izlazu iz sustava.

Načini nabave opreme

Stari kompresor hladnjaka može se jeftino kupiti na tržištu rabljenih alata.

Većinu dijelova za kompresorsku stanicu najlakše je kupiti u prodavaonici vodovoda. Postoje specijalizirane web stranice na kojima se svi dijelovi, bez iznimke, mogu naručiti u nekoliko klikova. Puno jeftinije potrebna oprema mogu se kupiti na tržištu rabljenih instrumenata. Prihvatljivo je koristiti jeftine filtre za gorivo, ali pomoću običnog priključka i metalne spužve za pranje posuđa možete brzo napraviti pouzdaniji filtar za grubo čišćenje zraka od ulja, koji se postavlja na izlaznu cijev bloka motora.

Problem s prijemnikom

Domaći zavareni prijemnik

Cilindri za domaću kompresorsku opremu ne mogu se naći u prodaji. U tu svrhu se cilindri različitih namjena i kapaciteta pretvaraju u prijemnike:

Cilindri za propan i metan.
Aparat za gasenje pozara.
Cilindri za skladištenje komprimiranog zraka, ugljični dioksid, kisik i drugi.
Domaće zavarene konstrukcije.

Pažnja: Kada koristite domaća kućišta za prijemnik, potrebno je uzeti u obzir stupanj rizika i opasnost od eksplozije takvog uređaja.

Najjednostavnija opcija je čelična cijev srednjeg promjera sa zabrtvljenim čepovima. Tijelo prijemnika mora sadržavati najmanje 3 propusne jedinice:

Ulaz za komprimirani zrak iz kompresora.
Izlaz.
Jedinica za odvod kondenzata iz cilindra, koja bi se trebala nalaziti na najnižoj točki.

Kod korištenja čeličnih cilindara ulazne i izlazne cijevi su zavarene zajedno. Kućište mora izdržati više od 10 atmosfera.

Priprema i spajanje kompresora iz hladnjaka za korištenje u kompresorskoj instalaciji

Prilikom spajanja kompresorske jedinice možete ostaviti isti krug kao što je izvorno isporučen - preko startnog releja. Na ovaj relej možete spojiti žice senzora tlaka, koji će prekinuti strujni krug nakon što se u prijemniku postignu izračunati parametri tlaka. Dodatne pogodnosti uključuju opremanje cijelog sustava prekidačem s tipkama i LED indikatorom rada. Prije spajanja možete promijeniti ulje u bloku. Staro ulje je dizajnirano za rad s freonom. Posebno kompresorsko ulje za rad na zraku zaštitit će elektromotor od pregrijavanja i preranog kvara.

Ugradnja zračnog filtra na usis zraka

Ugradnja filtra goriva na ulaznu cijev kompresora iz hladnjaka za čišćenje protoka zraka

Za slijetanje na ulaznu cijev zračni filter, najviše jednostavna opcija koji je plastični filtar goriva, možete koristiti ili mekano gumeno crijevo ili metalni koljenasti priključak s navojnim spojem. Spojnu mekanu cijev nategnutu preko plastičnog vrha filtra i bakrenog ulaza najlakše ćete zategnuti pomoću metalne stezaljke.

Ugradnja uređaja za pročišćavanje ulja

Struja zraka koja dolazi iz bloka sadrži značajnu količinu ulja, koja se može filtrirati pomoću kućnog uređaja za isključivanje. U njegovom tijelu treba predvidjeti odvodnu rupu sa slavinom kroz koju se može čistiti. Između rezača ulja i kompresorske jedinice moguće je ugraditi rashladnu zavojnicu izrađenu od metalne cijevi.

Glavni vod s mjernom i regulacijskom opremom

Priprema za montažu cjevovoda s kontrolno-mjernom opremom za kompresorsku stanicu

Sve kontrole i mjerni instrumenti Najlakši način je smjestiti ga na jednu autocestu. Da biste to učinili, trebat će vam redoviti metalni čepovi iz trgovine vodovodom. Na jednoj platformi nalazi se senzor za isključivanje sustava kada se postigne radni tlak, manometar, uređaj za čišćenje zraka od kondenzata koji se nakuplja u prijemniku i sigurnosni ventil pomoću kojeg možete brzo ispustiti višak zraka iz cilindra. Na izlazu glavnog voda može se postaviti regulacijski kuglasti ventil. Glavna jedinica povezana je s cilindrom za pohranu ili putem standardnog ulaza ili korištenjem domaćeg ulaza na tijelu.

Problem povezivanja instrumentacije

Ako promjeri instalacijskih instrumenata ne odgovaraju dimenzijama raspoloživog fitinga, tada se u tom slučaju svi instrumenti mogu montirati pomoću tiplova u kojima su izbušene rupe potrebne veličine i izrezani navoji s odgovarajućim korakom. Navojni spojevi zapečaćeni su fum trakom.

Problem s visokotlačnim gumenim cijevima

Cijevi za kisik s debelim stijenkama jedan su od najpovoljnijih materijala za spajanje svih dijelova kompresorskog aparata. Ali treba imati na umu da će struja zraka koja napušta motorni prostor sadržavati veliki broj ulje koje uništava gumu. Zbog toga je poželjno koristiti metalne (bakrene ili čelične) cijevi.

Servisiranje kompresora iz DIY hladnjaka

Održavanje domaće kompresorske stanice treba provoditi uzimajući u obzir značajke njegove konfiguracije. Funkcionalnost i nepropusnost svih komponenti treba povremeno provjeravati. Kršenje nepropusnosti uređaja za zaključavanje lako je identificirati ako je instaliran uređaj za mjerenje tlaka, koji će odmah pokazati njegov brz gubitak. Učinkovitost senzora tlaka može se lako pratiti pomoću manometra, čija se očitanja mogu zabilježiti u trenutku normalnog gašenja sustava nakon punjenja spremnika zraka. Također biste trebali redovito ispuštati kondenzat i ulje iz filtera i cilindara.

Mnogi ljudi znaju da možete sastaviti kompresor iz starog hladnjaka iu kućnoj radionici, bez posebnih vještina. Ali nisu svi upoznati s tehnologijom i tajnama. Ako dobro razmislite, zračni kompresor može biti koristan u svakoj garaži, u bilo kojoj radionici i domaćinstvo. Uz njegovu pomoć možete obojiti automobil, napumpati gume ili pokrenuti bilo koji pneumatski alat. Čak je i ispuhivanje prašine također korisno. Razmotrimo verziju za slikanje.

Zahtjevi za instalaciju

Slikarstvo je odgovoran posao. Takav kompresor mora zadovoljiti niz zahtjeva. Glavna je ravnomjerna opskrba zrakom i bez stranih tijela. Najnepoželjniji nedostaci na laku su zrnatost, shagreen i šupljine na površini. Ako protok zraka nije stabilan, sve će se to dogoditi, uključujući mutne mrlje i kaplje. Kompresori specijalizirane marke imaju sve što je potrebno za uklanjanje i najmanjeg kvara. Ali cijena je izvan okvira.

Trebam li kupiti jedinicu ili je sam sastaviti?

Stoga ima smisla sami napraviti kompresor za lakiranje automobila. Da biste to učinili, vrijedno je detaljno proučiti strukturu i princip rada pravog, tvorničkog kompresora. I isti je za sve uzorke. U cilindru se stvara visoki tlak. Način ubrizgavanja zraka nije bitan - može biti mehanički ili ručno. U slučaju ručnog dovoda štedimo mnogo novca, ali gdje pronaći roba koji može neprekidno pumpati zrak? Automatski proces će eliminirati mnoge nedostatke i probleme. Iznimka je promjena ulja u kompresoru. Samo je mehanizam sposoban kontinuirano dovoditi struju zraka u cilindar! Teorija je jednostavna, izrada osobne kompresorske stanice vlastitim rukama je brza i jednostavna.

Kompresor iz automobilske komore

Kako napraviti instalaciju za nanošenje boje iz jednostavne auto kamere? Popis potrebnih materijala:

pumpa s manometrom za funkciju puhanja,
auto kamera za funkciju prijemnika,
šilo,
set alata za popravak,
bradavica s auto kamere.

Teška faza je stvaranje kompresorske stanice. Kameru treba provjeriti ima li curenja. Napumpana je. Ukoliko dođe do curenja zraka, problem se rješava lijepljenjem ili vulkanizacijom sirove gume. Zatim se šilom probije rupa. U nju postavljamo bradavicu za ravnomjeran protok zraka. Pomoćni okov se učvršćuje lijepljenjem. Komplet za popravak pomoći će vam da se nosite s ovim poslom. Zatim je priključak pričvršćen na pištolj za prskanje. Za kontrolu ispuštanja struje zraka odvrnite bradavicu.

No, važno je napomenuti da se stara bradavica ne uklanja. Djelovat će kao ventil i zadržati višak tlaka. Kontrolna provjera vrijednosti tlaka provodi se raspršivanjem boje na metalnu površinu. Ako boja legne u ravnomjernom sloju, onda instalacija savršeno funkcionira! Dodatna kontrola vrijednosti tlaka može se provjeriti manometrom. Strujanje zraka, čak i nakon uključivanja ključa perlatora, mora biti isprekidano!

Projektiranje kućnog kompresora je jednostavno. A nakon njegove uporabe lakiranje automobila bit će kvalitetnije od korištenja spreja. Kada radite kod kuće, trebali biste izbjegavati prodiranje prašine, stranih tijela i vode u komoru automobila. Te stvari mogu dospjeti u pištolj za prskanje i bojanje će se morati ponoviti. Uz pravilan rad, naša jedinica će raditi dugo vremena, a preporučljivo je automatizirati ubrizgavanje zraka.

Obrtnici su često primijetili da domaći kompresor može trajati mnogo dulje od tvorničkog. I bez obzira - domaći ili uvozni. Predmet sastavljen vlastitim rukama ima pozitivnu energiju. Lakše ga je popravljati i održavati – jer vi to jako dobro znate slabe strane i dizajn.

Kompresor iz starog hladnjaka

Jedinica, izrađena od komponenti drevnog hladnjaka, neće biti inferiorna u performansama kompresora elitnih proizvođača. Za njegovu konstrukciju trebat će vam:

manometar,
pretvarač hrđe,
prijemnik kompresora,
adapteri s navojem,
relej za kvalitetnu kontrolu sile pritiska protoka u našem kompresoru,
element filtera goriva za benzin,
filter za odvajanje vlage iz ulja i njegov mjenjač,
motor koji pokreće instalaciju,
križ s navojem od 3/4 inča za vodovodne cijevi,
prekidač za napon 220 V,
brtvilo,
motorno ulje razreda 10W40,
mesingane cijevi,
crijevo za ulje,
jednostavna šprica,
deblja ploča
boja za metal,
filtarski element sustava napajanja za dizelski motor,
kotači za namještaj,
iglena turpija,
klinovi, matice, podloške,
fum traka,
auto stezaljke.

Kompresorska jedinica iz rijetkog sovjetskog hladnjaka može biti korisna kao motor. Kompresor iz hladnjaka u našem primjeru je najviše optimalno rješenje. Ima jednu veliku prednost - startni relej kompresora! Vrlo stari sovjetski modeli imaju prednost u odnosu na inozemne konkurente. Oni su sposobni pumpati vrlo visoke tlakove. Tijekom montaže potrebno je pažljivo ukloniti hrđu s aktuatorske jedinice.

Pretvarač hrđe moći će kvalitetno obraditi kompresor i spriječiti daljnju oksidaciju. Ovo će istovremeno pripremiti radno kućište motora za bojanje. Zatim se prelazi na promjenu ulja. Jasno je da stari hladnjak ako je bio podvrgnut održavanje, tada jako davno. To se također odnosi i na promjenu ulja u njemu. Ali ova situacija ima i opravdanje - sustav je apsolutno potpuno izoliran od okoliš. Prikladno je polusintetičko ulje. Ovo moderno mazivo ima svojstva ništa lošija od kompresorskog ulja. Sa zadatkom će se nositi izvanredno dobro - sadrži mnogo visokokvalitetnih i učinkovitih aditiva. Na tijelu kompresora nalazimo 3 cijevi: dvije su otvorene, a preostala je hermetički zatvorena. Napajamo kompresorsku jedinicu i određujemo prirodu i smjer strujanja zraka. Bolje je odmah zapisati ili označiti usisne i ispušne kanale.

Za promjenu ulja potrebna je zatvorena cijev. Uklanjamo ga turpijom za iglu, praveći zarez po obodu cijevi. Važno je spriječiti ulazak metalnih strugotina u kompresor. Odlomimo cijev i potpuno ispustimo ulje u posudu u kojoj ćemo moći odrediti njegov volumen. Jednostavnom medicinskom štrcaljkom ulijevamo polusintetiku i to s većim volumenom od onoga koji je izlio!

Nakon punjenja, sustav za podmazivanje motora se isključuje. Odaberite odgovarajući vijak i zalijepite ga trakom. Treba imati na umu da će ulje u obliku kapljica ponekad prodrijeti iz cijevi za odvod zraka. Od ovoga će vas spasiti separator ulja/vlage za kompresor. Montaža instalacije počinje ojačavanjem motora s startnim relejem na drvenoj podlozi. Trebao bi biti u istom položaju kao na okviru. Pravilno prebacivanje načina rada ovisi o pravilnoj montaži i ugradnji kompresora!

Prijamnik

Kako napraviti prijemnik? Dobro je koristiti cilindar iz jednostavnog aparata za gašenje požara. Savršeno podnosi visoki tlak i ima dobru granicu sigurnosti. Cilindar je izvrsno rješenje za priključnu tehnološku opremu. Kao osnovu možete uzeti aparat za gašenje požara marke OU-10 s volumenom od 9,99 litara. Može izdržati pritisak do 16 MPa. Odvrnemo mehanizam za zaključavanje i okidanje s našeg obratka i uvrnemo adapter. Ako pronađemo koroziju, nemilosrdno ćemo je ukloniti. Teško je ukloniti unutarnju hrđu; da biste to učinili, ulijte pretvarač hrđe u spremnik cilindra i protresite sadržaj. Nakon što je čišćenje završeno, zavrnite poprečni dio za dovod vode.

Drvena ploča bit će dobra osnova za montažu motora i tijela aparata za gašenje požara. Preporučljivo je postaviti sve radne dijelove i sklopove na jednu liniju. Kao pričvrsni elementi poslužit će navojne šipke, koje se moraju uvući u rupe dobivene bušenjem. Trebat će vam matice i podloške. Zatim uzmite prijemnik i postavite ga okomito. Trebat će vam 3 lista šperploče. Jedan list je za prolazni otvor za cilindar. Preostala 2 lista pričvršćena su samoreznim vijcima na glavnu ploču i zalijepljena na lim koji drži prijemnik. U podnožju je napravljeno udubljenje od drveta za dno prijemnika. Za pomicanje jedinice pričvršćujemo kotače namještaja.

Sustav treba zaštititi od prašine filtrom za benzin za grubo čišćenje goriva. Djelovat će kao usisnik zraka. Dobro će doći gumeno crijevo i ulazna cijev iz kompresora. Tlak zraka na ulazu je vrlo nizak, stezaljke nisu korisne. Na izlazu je instaliran odvlaživač ulja za blokiranje kapljica tekućine. Element filtera sustava napajanja je prikladan (govoreći jednostavnim riječima- filtar). Trebat će vam stezaljke za automobil. Separator vlage ulja spojen je na ulaz mjenjača, a izlaz je ušrafljen u križnicu koju smo već pripremili s lijeve strane. Manometar je pričvršćen na desnu stranu za praćenje vrijednosti tlaka. I na vrhu križnice uvrćemo relej za podešavanje.

Podešavanje sile pritiska u sustavu

Relej za podešavanje omogućuje vam postavljanje željenog raspona ili ograničenja tlaka prijemnika. I u potrebnom trenutku prekinite strujni krug napajanja sustava superpunjača. Preporuča se koristiti RDM-5 kao izvedbenu jedinicu. Uz njegovu pomoć, kompresor će se pokrenuti kada tlak zraka u spremniku padne ispod potrebne vrijednosti i isključit će se ako su parametri veći od dopuštenih. Potrebna količina protoka zraka podešava se na relej pomoću para opruga. Svrha velike opruge je lagani pritisak. Mala opruga omogućuje podešavanje gornje granice i postavljanje konačne granice za isključivanje cijele instalacije kompresora.

RDM-5 je dizajniran za vodoopskrbne vodove. U stvarnosti, ovo je jednostavan dvopinski prekidač. U ovom primjeru, jedan kontakt je potreban za prebacivanje s mrežnom nulom, drugi je potreban za prebacivanje s kompresorom. Mrežna faza se provodi preko prekidača za spajanje na drugi ulaz kompresorske instalacije. Prekidač će vam pomoći da brzo isključite sustav iz napajanja. svi električni kontakti dobro zalemljen. Zatim se kompresorska jedinica boja i testira. Tijekom probnog rada provjerava se rad releja i nepropusnost sustava. Probni rad će vam omogućiti da odredite optimalni pritisak za bojanje s jednolikim slojem. Kako bi se osigurao kvalitetan i dugotrajan rad kompresora potrebno je održavanje. Važan korak u ovom slučaju je promjena ulja.

Odlučite li se kupiti tvornički zračni kompresor, proučite njegove parametre i mogućnosti. Dajte prednost poznatim tvrtkama.

Svaki vlasnik garaže sanja o vlastitom izvoru komprimiranog zraka - imajući kompresor u spremnicima garaže, možete sami obaviti mnogo posla na popravku automobila. Ali cijena novog kompresora je prilično visoka, a kupnja starog na vlastitu odgovornost nije najveća dobra ideja. Iako, u rijetkim slučajevima možete naići na vrlo isplativ posao. Ako i dalje trebate profesionalnu opremu, možete se upoznati s katalogom koji prodaje TekhMash Group of Companies LLC.

Ali u svakom slučaju, visokotlačni kompresor "uradi sam" izvrsna je opcija koja zahtijeva minimalne troškove.

Što je potrebno za ovo? Prvo morate znati kako funkcionira osnovna kompresorska jedinica u kompletu. A ovo je motor, kompresor (jedinica), prijemnik, spojni dijelovi. Motor prenosi rotirajuća gibanja na remenicu kompresora preko remenskog pogona. Pogonski kompresor apsorbira atmosferski zrak, koji zatim ulazi u kompresorsku komoru. Kretanje klipa smanjuje radni volumen cilindra, neizbježno komprimirajući zrak. Komprimirani zrak zatim ulazi u spremnik koji se zove prijemnik, a zatim kroz crijeva zrak aktivira pneumatiku, raspršuje boju i opskrbljuje energijom razni instrumenti. Prijemnik je neophodan za uklanjanje pulsiranja uzrokovanog neravnomjernom kompresijom zraka klipnim kompresorom.

Drugo, kada vlastitim rukama stvarate visokotlačni kompresor, morate odlučiti za koju svrhu planirate koristiti kompresor, jer je to odlučujući faktor u pronalaženju potrebnih elemenata. Odabirom visokotlačne jedinice od 10 atmosfera, možete si dugo vremena osigurati komprimirani zrak za rad bilo koje vrste pneumatskih alata. Za takav stroj potreban je spremnik kao prijemnik koji može izdržati takav unutarnji pritisak. Kao prihvatnik može poslužiti dobro očuvani nekadašnji aparat za gašenje požara, posuda od plinske boce ili posuda kućne izrade izrađena zavarivanjem začepljenog komada cijevi. Ali u isto vrijeme, kvaliteta zavara i stanje metala moraju izdržati unutarnji tlak koji nije niži od jednog i pol radnog tlaka kompresora. To će u potpunosti osigurati sigurnu upotrebu domaćeg prijemnika.

Unutrašnjost spremnika mora biti zaštićena od korozije. U prodaji je mnogo posebnih tekućina za takve operacije. Tada cilindru možete dati estetski izgled tako što ćete ga obojiti. Prijemnik se može postaviti vodoravno ili okomito, ovisno o obliku i željama idejnog tvorca. Odlučivši se o položaju spremnika, trebali biste početi bušiti rupe - u donjem dijelu rupa je potrebna za povremeno ispuštanje kondenzata koji se nakuplja na dnu spremnika.

Odvodni ventil mora moći izdržati pritisak koji stvara kompresor. Kako bi odgovarali promjeru i koraku navoja cijevi slavine, unutarnji navoj se reže u novo izbušenoj rupi.

Zatim se slavina zavrti - za pouzdanost možete koristiti brtve ili silikonsko brtvilo. Zatim se isto radi u srednjem dijelu prijemnika za dovod zraka u njega i u gornjem dijelu za izlaz. Na ulazu u spremnik potrebno je ugraditi nepovratni ventil kako zrak ne bi imao priliku izlaziti u suprotnom smjeru prema kompresoru.

Na izlazu je uvrnut prolazni ventil odgovarajućeg tlaka i promjera. Najbolje je napraviti izlazni otvor na vrhu spremnika, jer će u tom slučaju najveća količina tekućine ostati na dnu cilindra. Manometar se može montirati tako da se za njega napravi posebna rupa i u njoj izreže odgovarajući navoj ili se pričvrsti na odvodnu cijev, do slavine. Zahvaljujući manometru, bit će moguće pratiti rad domaćeg visokotlačnog kompresora i, ako je potrebno, podvrgnuti instalaciju preciznijim prilagodbama. Još jedna važna točka je da bi se kompresor mogao povremeno isključiti i ohladiti tijekom tog vremena, obratite pozornost na veličinu prijemnika. Ne biste ga trebali činiti malim - što je prijemnik veći, to ćete rjeđe morati uključivati kompresor.

Kao glavnu jedinicu možete koristiti kompresore iz starog kućnog hladnjaka ili rabljenu jedinicu koja se može servisirati. Ljubitelji automobila često koriste kompresor od 12 volti za napuhavanje kotača. Postoji mnogo opcija. Glavna stvar je odlučiti za koju svrhu je potreban kompresor i koliko zraka je potrebno. Prednosti rashladnih motornih kompresora su u tome što već imaju motor u svom dizajnu. Osim toga, stvaraju iznimno nisku količinu buke. Nedostaci uključuju činjenicu da pri radu sa zrakom, a ne s freonskim plinom, kompresor mora često mijenjati ulje za podmazivanje. Što se tiče električnih pumpi za napuhavanje guma, to je također dobar izbor stvoriti visokotlačni kompresor vlastitim rukama. Ali u isto vrijeme morat ćete mu osigurati istosmjernu struju od 12 volti, odnosno trebat će vam dodatno napajanje. I volumen prijemnika mora biti dizajniran posebno za određeni model, budući da je periodično vrijeme rada takvih crpki ograničeno i morat će imati vremena za postizanje potrebnog tlaka u prijemniku prije nego što se isključi.

Za veću jednostavnost korištenja kompresora možete prilagoditi vrlo koristan dio - presostat. Najbolje ga je instalirati na prijemnik. Zahvaljujući ovom uređaju možete ispravno podesiti pokretanje i isključivanje jedinice, što je potrebno za kontrolu tlaka u prijemniku i osiguranje ravnomjernog rada kompresora i elektromotora.

Tlačna sklopka će eliminirati potrebu za ručnim paljenjem i gašenjem kompresora, što znači eliminirati rizik od pregrijavanja elektromotora i uništenja elemenata kompresorske jedinice uzrokovanih prekomjernim pretlakom.

Kompresor može donijeti mnogo koristi u raznim područjima života. Možda vam treba uređaj za brzo napuhavanje automobilskih guma ili ste se odlučili baviti airbrushingom, ali nemate odgovarajuću opremu, a ne želite je kupiti. Ovaj problem možete riješiti tako da sami napravite kompresor. Razgovarat ćemo o tome kako to učiniti i što je za to potrebno.

Napravite ili kupite

Prije nego što naučite kako napraviti kompresor vlastitim rukama, morate razumjeti kako i koje probleme može riješiti domaća verzija i kako se jedinica kupljena u trgovini može nositi s njima. U tom smislu sve više ovisi o smjeru za koji vam je potreban kompresor. Ako vam je potreban za jednostavno napuhavanje guma, onda možete koristiti onaj domaće izrade.

Druga je stvar ako vas privlači kreativnost. Ne mora biti airbrush da bi se spotakli o nedostatke kućne verzije. Stvar je u tome što slikanje zahtijeva ravnomjeran i ujednačen protok zraka. Trebao bi biti bez krhotina i drugih sitnih čestica.

Ako ovi uvjeti nisu zadovoljeni, može doći do zrnate boje ili drugih vrsta oštećenja. Ovo je ono o čemu biste prvo trebali razmišljati kada vidite fotografije domaćih kompresora.

Svemu navedenom možete pridodati i heterogene mrlje i kaplje, što će biti problem čak i kod lakiranja okvira bicikla, a kamoli dijelova automobila.

Unatoč tome, obje vrste kompresora dizajnirane su približno jednako kada su u pitanju osnove. U svakom slučaju, potreban vam je rezervoar u kojem je zrak ispod visokotlačni. Može nastati ručnim ubrizgavanjem ili se može pojaviti mehaničkim djelovanjem.

Ako je prva opcija jeftinija za implementaciju, onda je vrijedno uzeti u obzir da će rad biti mnogo teži, jer ćete stalno morati pratiti razinu tlaka unutar kompresora.

Ako je kompresor opremljen dodatnom automatizacijom, sve što trebate učiniti je dodati ulje ili ga povremeno mijenjati. Rezultat rada takvog uređaja bit će stalna i ravnomjerna opskrba zrakom, što može igrati vrlo važnu ulogu važna uloga za tebe.

Priprema

Ovdje dolazimo upute korak po korak za sastavljanje kompresora kod kuće. Ako govorimo o njegovim prednostima, prije svega vrijedi zapamtiti glasnoću rada, jer će takva jedinica raditi znatno tiše od tvorničke verzije. Da biste to učinili, morat ćete čvrsto spojiti sve komponente, ali ovaj posao je vrijedan truda.

Od čega možete sami napraviti kompresor?

Prvo, trebat će vam nešto što može zamijeniti prijemnik. Jednostavna auto kamera dobro radi za ovo. Zatim ćete morati pronaći jednostavnu pumpu s instaliranim manometrom. Potrebno je povećati tlak zraka unutar komore. Tome dodajemo jednostavno šilo, kit za popravak kotača i jednostavnu bradavicu za kameru.

Prije svega, morate biti sigurni da je komora još uvijek zabrtvljena i da ne propušta zrak. Ako se pokaže da se ne može nositi sa svojim zadacima, u uvjetima povećanog pritiska posljedice mogu biti ozbiljne.

Ako tijekom pregleda nađete curenje zraka, komoru je potrebno zabrtviti, a to je najbolje učiniti pomoću vulkanizacije.

Budući da će naša kamera služiti kao prijemnik, morat ćemo napraviti još jednu rupu u njoj, za što će nam trebati obično šilo. U nju ćete morati zalijepiti bradavicu, o čemu sam ranije govorio. Koristit će se za dovod zraka unutar komore.

Za ispravna instalacija duda je dobro prilagođena kompletu za remen koji je naveden na popisu potrebne detalje. Zatim odvrnite bradavicu i provjerite kako se zrak kreće.

DIY mini kompresor napravljen je po istom principu, samo ćete morati uzeti manju komoru, što će zahtijevati pumpu manje snage. Takva će instalacija imati nižu produktivnost, ali će imati određenu kompaktnost.

Osobitosti

Nakon svega što je prethodno učinjeno, potrebno je instalirati otpuštajući ventil na bradavicu koja je izvorno bila na kameri. Potrebno je smanjiti pritisak ako poraste previsoko. Kako bi se provjerila učinkovitost uređaja ne samo izravnom upotrebom, ne bi bilo suvišno instalirati dodatni manometar.

Inače, ako lakirate, morat ćete prvo napraviti probu, zatim provjeriti ujednačenost emajla ili obične boje i tek onda početi s radom. Ovo nije baš zgodno i može biti prilično skupo, ovisno o cijeni materijala.

Važno je znati da se prilikom provjere razine tlaka manometrom njegova igla ne smije trzati. Ako se to dogodi, morate provjeriti cijelu konstrukciju, jer je to znak da strujanje zraka nije ravnomjerno.

Zapravo, ideja o domaćim kompresorima i proizvodnji jednog ne zahtijeva nikakve supermoći. Naravno, trebat će vam ravne ruke, osnovne vještine u radu s različitim alatima i što je najvažnije, želja da sve to učinite. Ako trebate kompresor za profesionalne potrebe, onda je bolje okrenuti se gotovim rješenjima.

Postoje mnoge recenzije da domaći kompresori rade pouzdanije i da su izdržljiviji. Važno je razumjeti da to prvenstveno ovisi o tome tko je napravio ovu jedinicu, a ništa manje nisu važni ni materijali koji su korišteni za izradu.

Ako želite raditi u svojoj garaži ili šupi iz hobija, a imate dovoljno slobodnog vremena za to - zašto ne.

DIY fotografije kompresora