Bloķēšana – ģenerators ir īstermiņa impulsu ģenerators, kas atkārtojas diezgan lielos intervālos.

Viena no bloķēšanas ģeneratoru priekšrocībām ir to salīdzinošā vienkāršība, iespēja pieslēgt slodzi caur transformatoru, augsta efektivitāte un pietiekami jaudīgas slodzes pieslēgšana.

Bloķējošos oscilatorus ļoti bieži izmanto radioamatieru shēmās. Bet mēs darbināsim LED no šī ģeneratora.

Ļoti bieži pārgājienos, makšķerējot vai medībās ir nepieciešams lukturītis. Bet jums ne vienmēr ir pa rokai akumulators vai 3 V baterijas. Šī ķēde var darbināt LED ar pilnu jaudu no gandrīz izlādēta akumulatora.

Mazliet par shēmu. Sīkāka informācija: manā KT315G shēmā var izmantot jebkuru tranzistoru (n-p-n vai p-n-p).

Rezistors ir jāizvēlas, bet vairāk par to vēlāk.

Ferīta gredzens nav ļoti liels.

Un augstfrekvences diode ar zemu sprieguma kritumu.

Tātad, es tīrīju sava rakstāmgalda atvilktni un atradu vecu lukturīti ar kvēlspuldzi, protams, izdegušu, un nesen es redzēju šī ģeneratora shēmu.

Un es nolēmu pielodēt ķēdi un ievietot to lukturī.

Nu, sāksim:

Vispirms saliksim saskaņā ar šo shēmu.

Ņemam ferīta gredzenu (es to izvilku no dienasgaismas spuldzes balasta) un uztinam 10 apgriezienus 0,5-0,3 mm stieples (varētu būt plānāks, bet tas nebūs ērti). Mēs to uztinam, izveidojam cilpu vai zaru un aptinam vēl 10 apgriezienus.

Tagad mēs ņemam KT315 tranzistoru, LED un mūsu transformatoru. Mēs saliekam saskaņā ar shēmu (skatīt iepriekš). Paralēli diodei ievietoju arī kondensatoru, tāpēc tas spīdēja spožāk.

Tāpēc viņi to savāca. Ja gaismas diode nedeg, mainiet akumulatora polaritāti. Joprojām nedeg, pārbaudiet, vai LED un tranzistors ir pareizi savienoti. Ja viss ir pareizi un joprojām neiedegas, tad transformators nav pareizi uztīts. Godīgi sakot, arī mana ķēde nedarbojās pirmo reizi.

Tagad mēs papildinām diagrammu ar pārējām detaļām.

Uzstādot diodi VD1 un kondensatoru C1, gaismas diode spīdēs spilgtāk.

Pēdējais posms ir rezistora izvēle. Pastāvīgā rezistora vietā mēs ievietojam 1,5 kOhm mainīgo. Un sākam griezties. Jāatrod vieta, kur gaismas diode spīd spožāk, un jāatrod vieta, kur, kaut nedaudz palielinot pretestību, LED nodziest. Manā gadījumā tas ir 471 omi.

Labi, tagad tuvāk punktam))

Mēs izjaucam lukturīti

No vienpusējas plānas stikla šķiedras izgriezām apli līdz lukturīša caurules izmēram.

Tagad ejam un meklējam vairāku milimetru lieluma vajadzīgo nominālu daļas. Tranzistors KT315

Tagad mēs atzīmējam dēli un sagriežam foliju ar kancelejas nazi.

Mēs lāpījam dēli

Mēs izlabojam kļūdas, ja tādas ir.

Tagad, lai lodētu dēli, mums ir nepieciešams īpašs uzgalis, ja nē, tas nav svarīgi. Mēs ņemam stiepli 1-1,5 mm biezumā. Mēs to rūpīgi iztīrām.

Tagad mēs to uztinam uz esošā lodāmura. Stieples galu var uzasināt un alvot.

Nu, sāksim lodēt detaļas.

Jūs varat izmantot palielināmo stiklu.

Nu viss it kā pielodēts, izņemot kondensatoru, LED un transformatoru.

Tagad testa brauciens. Visas šīs daļas (bez lodēšanas) pievienojam “puņķim”

Urrā!! Notika. Tagad jūs varat pielodēt visas detaļas normāli, bez bailēm

Man pēkšņi radās interese, kāds ir izejas spriegums, tāpēc izmērīju

Naktī kabatas lukturītis ir neaizstājama lieta. Taču komerciāli pieejamie paraugi ar uzlādējamu akumulatoru un uzlādi no elektrotīkla sagādā tikai vilšanos. Tie joprojām darbojas kādu laiku pēc iegādes, bet pēc tam gēla svina-skābes akumulators noārdās un viena uzlāde sāk ilgt tikai dažus desmitus minūšu mirdzumu. Un bieži vien uzlādes laikā ar ieslēgtu lukturīti gaismas diodes izdeg viena pēc otras. Protams, ņemot vērā zibspuldzes zemo cenu, katru reizi var iegādāties jaunu, taču vairāk ieteicams vienreiz izprast kļūmju cēloņus, novērst tos esošajā lukturī un aizmirst par problēmu uz daudziem gadiem.

Ļaujiet mums sīkāk apsvērt to, kas parādīts attēlā. 1 diagramma vienai no neveiksmīgām lampām un noteikt tās galvenos trūkumus. Pa kreisi no GB1 akumulatora ir ierīce, kas ir atbildīga par tā uzlādi. Uzlādes strāvu nosaka kondensatora C1 kapacitāte. Rezistors R1, kas uzstādīts paralēli kondensatoram, to izlādē pēc lukturīša atvienošanas no tīkla. Sarkanā gaismas diode HL1 ir savienota caur ierobežojošo rezistoru R2 paralēli taisngrieža tilta VD1-VD4 apakšējai kreisajai diodei apgrieztā polaritātē. Caur LED plūst strāva tajos tīkla sprieguma pusciklos, kuros ir atvērta tilta augšējā kreisā diode. Tādējādi HL1 gaismas diodes spīdums tikai norāda, ka lukturītis ir pievienots tīklam, nevis notiek uzlāde. Tas spīd pat tad, ja trūkst akumulatora vai tas ir bojāts.

Luktura patērēto strāvu no tīkla ierobežo kondensatora C1 kapacitāte līdz aptuveni 60 mA. Tā kā daļa no tā ir sazarota HL1 LED, GB1 akumulatoru uzlādes strāva ir aptuveni 50 mA. Kontaktligzdas XS1 un XS2 ir paredzētas akumulatora sprieguma mērīšanai.

Rezistors R3 ierobežo akumulatora izlādes strāvu caur paralēli pievienotajām gaismas diodēm EL1-EL5, taču tā pretestība ir pārāk maza, un caur gaismas diodēm plūst strāva, kas pārsniedz nominālo strāvu. Tas nedaudz palielina spilgtumu, bet LED kristālu noārdīšanās ātrums ievērojami palielinās.

Tagad par LED izdegšanas iemesliem. Kā zināms, uzlādējot vecu svina akumulatoru, kura plāksnes ir sulfētas, tā palielinātajā iekšējā pretestībā rodas papildu sprieguma kritums. Rezultātā lādēšanas laikā spriegums pie šāda akumulatora vai to akumulatora spailēm var būt 1,5...2 reizes lielāks par nominālo. Ja šajā brīdī, nepārtraucot uzlādi, aizverat slēdzi SA1, lai pārbaudītu gaismas diožu spilgtumu, tad palielinātais spriegums būs pietiekams, lai caur tām plūstošā strāva ievērojami pārsniegtu pieļaujamo vērtību. Gaismas diodes nedarbosies pa vienam. Rezultātā akumulatoram tiek pievienotas izdegušas gaismas diodes, kas nav piemērotas turpmākai lietošanai. Saremontēt šādu lukturīti nav iespējams - pārdošanā nav rezerves bateriju.

Piedāvātā laternas pabeigšanas shēma, kas parādīta attēlā. 2 ļauj novērst aprakstītos trūkumus un novērst tā elementu atteices iespēju jebkādu kļūdainu darbību dēļ. Tas sastāv no gaismas diožu savienojuma ķēdes maiņas ar akumulatoru tā, lai tā uzlāde tiktu pārtraukta automātiski. Tas tiek panākts, aizstājot slēdzi SA1 ar slēdzi. Ierobežojošais rezistors R5 ir izvēlēts tā, lai kopējā strāva caur LED EL1-EL5 pie akumulatora sprieguma GB1 4,2 V ir 100 mA. Tā kā slēdzis SA1 ir trīs pozīciju slēdzis, kļuva iespējams ieviest ekonomisku zibspuldzes samazināta spilgtuma režīmu, pievienojot tam rezistoru R4.

Arī HL1 LED indikators ir pārveidots. Rezistors R2 ir savienots virknē ar akumulatoru. Spriegums, kas nokrīt pāri, kad plūst uzlādes strāva, tiek pievadīts LED HL1 un ierobežojošajam rezistoram R3. Tagad tiek norādīta lādēšanas strāva, kas plūst caur akumulatoru GB1, nevis tikai tīkla sprieguma esamība.

Nelietojamais gēla akumulators tika aizstāts ar trīs Ni-Cd akumulatoru kompozītmateriālu ar ietilpību 600 mAh. Tā pilnas uzlādes ilgums ir aptuveni 16 stundas, un nav iespējams sabojāt akumulatoru, nepārtraucot uzlādi laikā, jo uzlādes strāva nepārsniedz drošu vērtību, kas skaitliski vienāda ar 0,1 no akumulatora nominālās jaudas.

Sadegušo vietā tika uzstādītas HL-508H238WC gaismas diodes ar diametru 5 mm baltu gaismu ar nominālo spilgtumu 8 cd pie strāvas 20 mA (maksimālā strāva - 100 mA) un emisijas leņķi 15°. Attēlā 3. attēlā parādīta eksperimentālā atkarība no sprieguma krituma pār šādu LED no strāvas, kas plūst caur to. Tā vērtība 5 mA atbilst gandrīz pilnībā izlādētam akumulatoram GB1. Neskatoties uz to, kabatas luktura spilgtums šajā gadījumā palika pietiekams.

Laterna, kas pārveidota pēc aplūkotās shēmas, veiksmīgi darbojas jau vairākus gadus. Ievērojams mirdzuma spilgtuma samazinājums notiek tikai tad, kad akumulators ir gandrīz pilnībā izlādējies. Tas ir tieši signāls, ka tas ir jāuzlādē. Kā zināms, pilnībā izlādējot Ni-Cd akumulatorus pirms uzlādes, palielinās to izturība.

Starp aplūkotās modifikācijas metodes trūkumiem var atzīmēt trīs Ni-Cd bateriju akumulatora diezgan augstās izmaksas un grūtības ievietot to lukturīša korpusā, nevis standarta svina-skābes korpusā. Autoram nācās pārgriezt jaunās baterijas ārējo plēves apvalku, lai kompaktāk novietotu to veidojošās baterijas.

Tāpēc, pabeidzot vēl vienu lukturīti ar četrām gaismas diodēm, tika nolemts izmantot tikai vienu Ni-Cd akumulatoru un LED draiveri ZXLD381 mikroshēmā SOT23-3 iepakojumā http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Ar ieejas spriegumu 0,9...2,2 V tas nodrošina gaismas diodes ar strāvu līdz 70 mA.

Attēlā 4. attēlā parādīta strāvas padeves ķēde gaismas diodēm HL1-HL4, izmantojot šo mikroshēmu. To kopējās strāvas tipiskās atkarības no induktora L1 induktivitātes grafiks ir parādīts attēlā. 5. Ar savu induktivitāti 2,2 μH (tiek izmantots DLJ4018-2,2 induktors) katra no četrām paralēli savienotajām gaismas diodēm EL1-EL4 nodrošina 69/4 = 17,25 mA strāvu, kas ir pilnīgi pietiekami, lai to spilgts spīdums.

No citiem papildelementiem ir nepieciešama tikai Šotkija diode VD1 un kondensators C1, lai mikroshēma darbotos izlīdzinātās izejas strāvas režīmā. Interesanti, ka tipiskā ZXLD381 mikroshēmas izmantošanas shēmā šī kondensatora jauda ir norādīta kā 1 F. Akumulatora uzlādes bloks G1 ir tāds pats kā attēlā. 2. Ierobežojošie rezistori R4 un R5, kas arī ir, vairs nav vajadzīgi, un slēdzim SA1 ir vajadzīgas tikai divas pozīcijas.

Nelielā detaļu skaita dēļ laternas modifikācija tika veikta ar pakarināmo uzstādīšanu. Akumulators G1 (Ni-Cd izmērs AA ar ietilpību 600 mAh) ir ievietots atbilstošā turētājā. Salīdzinot ar laternu, kas pārveidota saskaņā ar shēmu attēlā. 2, spilgtums subjektīvi izrādījās nedaudz zemāks, bet diezgan pietiekams.

Izgatavojiet savu LED lukturīti

LED lukturītis ar 3 voltu pārveidotāju uz LED 0,3-1,5 V 0.3-1.5 VLEDLukturis

Parasti zilas vai baltas gaismas diodes darbībai ir nepieciešams 3–3,5 v; šī ķēde ļauj darbināt zilu vai baltu LED ar zemu spriegumu no viena AA akumulatora.Parasti, ja vēlaties iedegt zilu vai baltu LED, jums tas jānodrošina ar 3–3,5 V spriegumu, piemēram, no 3 V litija monētu elementa.

Sīkāka informācija:
Gaismas diode
Ferīta gredzens (diametrs ~ 10 mm)
Vads tinumam (20 cm)
1kOhm rezistors
N-P-N tranzistors
Akumulators




Izmantotā transformatora parametri:
Uz LED ietajam tinumam ir ~45 pagriezieni, uztīts ar 0.25mm stiepli.
Tinumam, kas iet uz tranzistora pamatni, ir ~30 apgriezieni 0,1 mm stieples.
Bāzes rezistora pretestība šajā gadījumā ir aptuveni 2K.
R1 vietā vēlams uzstādīt noregulēšanas rezistoru un panākt strāvu caur diode ~22mA, ar jaunu akumulatoru izmērīt tā pretestību, pēc tam nomainot ar iegūtās vērtības konstantu rezistoru.

Samontētajai ķēdei nekavējoties jādarbojas.
Ir tikai 2 iespējamie iemesli, kāpēc shēma nedarbosies.
1. tinuma gali ir sajaukti.
2. pārāk maz pamatnes tinuma apgriezienu.
Paaudze pazūd līdz ar pagriezienu skaitu<15.



Novietojiet stieples gabalus kopā un aptiniet tos ap gredzenu.
Savienojiet abus dažādu vadu galus.
Ķēdi var ievietot piemērotā korpusā.
Šādas shēmas ieviešana zibspuldzē, kas darbojas ar 3V, ievērojami pagarina tā darbības ilgumu no viena bateriju komplekta.

Iespēja padarīt lukturīti darbināmu ar vienu 1,5 V akumulatoru.





Tranzistors un pretestība ir novietoti ferīta gredzena iekšpusē



Baltā gaismas diode darbojas ar izlādētu AAA akumulatoru.


Modernizācijas iespēja "zibspuldze - pildspalva"


Diagrammā parādītā bloķējošā oscilatora ierosme tiek panākta ar transformatora savienojumu pie T1. Sprieguma impulsi, kas rodas labajā (saskaņā ar ķēdi) tinumā, tiek pievienoti strāvas avota spriegumam un tiek piegādāti LED VD1. Protams, tranzistora bāzes ķēdē būtu iespējams likvidēt kondensatoru un rezistoru, taču tad, izmantojot firmas akumulatorus ar zemu iekšējo pretestību, ir iespējama VT1 un VD1 atteice. Rezistors iestata tranzistora darbības režīmu, un kondensators šķērso RF komponentu.

Shēmā tika izmantots KT315 tranzistors (kā lētākais, bet jebkurš cits ar 200 MHz vai vairāk izslēgšanas frekvenci) un īpaši spilgta gaismas diode. Lai izgatavotu transformatoru, jums būs nepieciešams ferīta gredzens (aptuvenais izmērs 10x6x3 un caurlaidība aptuveni 1000 HH). Stieples diametrs ir aptuveni 0,2-0,3 mm. Uz gredzena ir uztīti divi spoles pa 20 apgriezieniem.
Ja gredzena nav, varat izmantot līdzīga tilpuma un materiāla cilindru. Katrai spolei jums vienkārši ir jāapgriež 60-100 apgriezieni.
Svarīgs punkts : jums ir nepieciešams uztīt spoles dažādos virzienos.

Luktura fotoattēli:
slēdzis atrodas pogā "pildspalva", un pelēkais metāla cilindrs vada strāvu.










Mēs izgatavojam cilindru atbilstoši akumulatora standarta izmēram.



To var izgatavot no papīra vai izmantot jebkuras cietas caurules gabalu.
Gar cilindra malām izveidojam caurumus, aptinam to ar alvētu stiepli un stieples galus ielaižam caurumos. Piefiksējam abus galus, bet vienā galā atstājam vadu gabalu, lai varam pieslēgt pārveidotāju pie spirāles.
Ferīta gredzens laternā neiederējās, tāpēc tika izmantots no līdzīga materiāla izgatavots cilindrs.



Cilindrs, kas izgatavots no vecā televizora induktora.
Pirmā spole ir aptuveni 60 apgriezieni.
Tad otrais atkal šūpojas pretējā virzienā apmēram 60. Spoles tiek turētas kopā ar līmi.

Pārveidotāja montāža:




Viss atrodas mūsu korpusā: mēs pielodējam tranzistoru, kondensatoru, rezistoru, pielodējam cilindra spirāli un spoli. Strāvai spoles tinumos jāiet dažādos virzienos! Tas ir, ja visus tinumus satin vienā virzienā, nomainiet viena no tiem vadus, pretējā gadījumā ģenerēšana nenotiks.

Rezultāts ir šāds:


Mēs ievietojam visu iekšā un izmantojam uzgriežņus kā sānu spraudņus un kontaktus.
Mēs pielodējam spoles vadus pie viena no uzgriežņiem, bet VT1 emitētāju pie otra. Līmējiet to. Atzīmējam secinājumus: kur mums ir izeja no spolēm, ko ievietojam “-”, kur tranzistora izeja ar spoli ievieto “+” (lai viss būtu kā akumulatorā).

Tagad jums ir jāizveido “lampodiode”.


Uzmanību: Uz pamatnes jābūt mīnus gaismas diodei.

Montāža:

Kā redzams attēlā, pārveidotājs ir otrā akumulatora “aizvietotājs”. Bet atšķirībā no tā tam ir trīs saskares punkti: ar akumulatora plusu, ar LED plusu un kopējo korpusu (caur spirāli).

Tās atrašanās vieta akumulatora nodalījumā ir specifiska: tai jābūt saskarē ar gaismas diodes pozitīvo.


Mūsdienīgs lukturītisar LED darbības režīmu, ko darbina pastāvīga stabilizēta strāva.


Strāvas stabilizatora ķēde darbojas šādi:
Pieslēdzot ķēdei strāvu, tranzistori T1 un T2 tiek bloķēti, T3 ir atvērts, jo tā vārtiem caur rezistoru R3 tiek pievadīts atbloķēšanas spriegums. Tā kā LED ķēdē ir induktors L1, strāva vienmērīgi palielinās. Palielinoties strāvai LED ķēdē, palielinās sprieguma kritums ķēdē R5-R4; tiklīdz tas sasniedz aptuveni 0,4 V, atvērsies tranzistors T2, kam sekos T1, kas savukārt aizvērs strāvas slēdzi T3. Strāvas pieaugums apstājas, induktorā parādās pašindukcijas strāva, kas sāk plūst caur diodi D1 caur LED un rezistoru ķēdi R5-R4. Tiklīdz strāva samazinās zem noteikta sliekšņa, tranzistori T1 un T2 aizvērsies, T3 atvērsies, kas novedīs pie jauna enerģijas uzkrāšanas cikla induktors. Normālā režīmā svārstību process notiek ar frekvenci desmitiem kilohercu.

Par detaļām:
IRF510 tranzistora vietā varat izmantot IRF530 vai jebkuru n-kanālu lauka efekta komutācijas tranzistoru, kura strāva ir lielāka par 3A un spriegums ir lielāks par 30 V.
Diodei D1 jābūt ar Šotkija barjeru strāvai, kas ir lielāka par 1A; ja uzstādīsit pat parasto augstfrekvences tipu KD212, efektivitāte samazināsies līdz 75-80%.
Induktors ir paštaisīts, tas ir uztīts ar stiepli, kas nav plānāka par 0,6 mm, vai labāk - ar vairāku plānāku vadu saišķi. Ir nepieciešami apmēram 20-30 stieples apgriezieni uz katru bruņu serdi B16-B18 ar nemagnētisko spraugu 0,1-0,2 mm vai tuvu no 2000 NM ferīta. Ja iespējams, nemagnētiskās spraugas biezumu izvēlas eksperimentāli atbilstoši ierīces maksimālajai efektivitātei. Labus rezultātus var iegūt ar ferītiem no importētajām induktoriem, kas uzstādīti komutācijas barošanas blokos, kā arī energotaupīgās lampās. Šādiem serdeņiem ir vītnes spoles izskats, un tiem nav nepieciešams rāmis vai nemagnētiska sprauga. Ļoti labi darbojas spoles uz toroidālajiem serdeņiem, kas izgatavoti no presēta dzelzs pulvera, kas atrodami datoru barošanas blokos (uz tiem ir uztīti izejas filtru induktori). Nemagnētiskā sprauga šādos serdeņos ražošanas tehnoloģijas dēļ ir vienmērīgi sadalīta visā tilpumā.
To pašu stabilizatora ķēdi var izmantot kopā ar citiem akumulatoriem un galvanisko elementu akumulatoriem ar 9 vai 12 voltu spriegumu, nemainot ķēdi vai elementu nominālos rādītājus. Jo augstāks ir barošanas spriegums, jo mazāk strāvas lukturis patērēs no avota, tā efektivitāte paliks nemainīga. Darbības stabilizācijas strāvu nosaka rezistori R4 un R5.
Ja nepieciešams, strāvu var palielināt līdz 1A, neizmantojot detaļu radiatorus, tikai izvēloties iestatīšanas rezistoru pretestību.
Akumulatora lādētāju var atstāt “oriģinālu” vai salikt saskaņā ar kādu no zināmajām shēmām, vai pat izmantot ārēji, lai samazinātu lukturīša svaru.



LED lukturītis no kalkulatora B3-30

Pārveidotājs ir balstīts uz B3-30 kalkulatora ķēdi, kura komutācijas barošanas blokā tiek izmantots tikai 5 mm biezs transformators ar diviem tinumiem. Izmantojot impulsu transformatoru no vecā kalkulatora, bija iespējams izveidot ekonomisku LED lukturīti.

Rezultāts ir ļoti vienkārša ķēde.


Sprieguma pārveidotājs ir izgatavots saskaņā ar viena cikla ģeneratora ķēdi ar induktīvu atgriezenisko saiti uz tranzistoru VT1 un transformatoru T1. Impulsa spriegums no tinuma 1-2 (saskaņā ar kalkulatora B3-30 shēmas shēmu) tiek izlabots ar diode VD1 un tiek piegādāts īpaši spilgtai LED HL1. Kondensatora C3 filtrs. Dizains ir balstīts uz Ķīnā ražotu lukturīti, kas paredzēts divu AA bateriju uzstādīšanai. Pārveidotājs ir uzstādīts uz iespiedshēmas plates, kas izgatavota no vienpusējas folijas stikla šķiedras 1,5 mm biezas2. attizmēri, kas aizstāj vienu akumulatoru un tiek ievietoti lukturī. Plāksnes galā ir pielodēts kontakts no abpusējas folijas pārklājuma stikla šķiedras 15 mm diametrā, kas atzīmēts ar “+” zīmi, abas puses savienotas ar džemperi un alvotas ar lodēšanu.
Pēc visu detaļu uzstādīšanas uz plāksnes, “+” gala kontakts un T1 transformators tiek piepildīti ar karsti kausētu līmi, lai palielinātu izturību. Ir parādīts laternas izkārtojuma variants3. attun konkrētā gadījumā ir atkarīgs no izmantotā lukturīša veida. Manā gadījumā zibspuldzes modifikācijas nebija nepieciešamas, reflektoram ir kontakta gredzens, pie kura pielodēts iespiedshēmas plates negatīvais spailes, un pati plate ir piestiprināta pie reflektora, izmantojot karsti kausētu līmi. Iespiedshēmas plates komplekts ar reflektoru tiek ievietots viena akumulatora vietā un nofiksēts ar vāku.

Sprieguma pārveidotājs izmanto maza izmēra detaļas. Rezistori tips MLT-0.125, kondensatori C1 un C3 tiek importēti, līdz 5 mm augsti. Diode VD1 tips 1N5817 ar Šotkija barjeru; ja tās nav, varat izmantot jebkuru taisngrieža diodi, kurai ir piemēroti parametri, vēlams germāniju, jo tajā ir mazāks sprieguma kritums. Pareizi samontētam pārveidotājam nav nepieciešama regulēšana, ja vien transformatora tinumi nav apgriezti; pretējā gadījumā nomainiet tos. Ja iepriekš minētais transformators nav pieejams, varat to izgatavot pats. Tinumu veic uz standarta izmēra K10*6*3 ferīta gredzena ar magnētisko caurlaidību 1000-2000. Abi tinumi ir uztīti ar PEV2 stiepli ar diametru no 0,31 līdz 0,44 mm. Primārajam tinumam ir 6 apgriezieni, sekundārajam tinumam ir 10 apgriezieni. Pēc šāda transformatora uzstādīšanas uz tāfeles un tā funkcionalitātes pārbaudes tas jāpiestiprina pie tā, izmantojot karstas kausēšanas līmi.
Luktura ar AA bateriju testi ir parādīti 1. tabulā.
Pārbaudes laikā tika izmantots lētākais AA akumulators, kas maksāja tikai 3 rubļus. Sākotnējais spriegums zem slodzes bija 1,28 V. Pie pārveidotāja izejas spriegums, kas izmērīts uz īpaši spilgtas gaismas diodes, bija 2,83 V. LED marka nav zināma, diametrs 10 mm. Kopējais strāvas patēriņš ir 14 mA. Luktura kopējais darbības laiks bija 20 stundas nepārtrauktas darbības.
Kad akumulatora spriegums nokrītas zem 1 V, spilgtums ievērojami samazinās.

Laiks, h	V akumulators, V	V konversija, V
0	1,28	2,83
2	1,22	2,83
4	1,21	2,83
6	1,20	2,83
8	1,18	2,83
10	1,18	2.83
12	1,16	2.82
14	1,12	2.81
16	1,11	2.81
18	1,11	2.81
20	1,10	2.80

Pašdarināts LED lukturītis

Pamatā ir VARTA lukturītis, ko darbina divas AA baterijas:
Tā kā diodēm ir ļoti nelineārs strāvas-sprieguma raksturlielums, ir nepieciešams aprīkot lukturīti ar ķēdi darbam ar gaismas diodēm, kas nodrošinās nemainīgu spilgtumu akumulatoram izlādējoties un darbosies ar zemāko iespējamo barošanas spriegumu.
Sprieguma stabilizatora pamatā ir mikrojaudas paaugstināšanas līdzstrāvas/līdzstrāvas pārveidotājs MAX756.
Saskaņā ar norādītajiem raksturlielumiem tas darbojas, kad ieejas spriegums ir samazināts līdz 0,7 V.

Savienojuma shēma - tipiska:



Uzstādīšana tiek veikta, izmantojot šarnīra metodi.
Elektrolītiskie kondensatori - tantala CHIP. Viņiem ir zema sērijas pretestība, kas nedaudz uzlabo efektivitāti. Šotkija diode - SM5818. Droseles vajadzēja savienot paralēli, jo nebija piemērotas nominālvērtības. Kondensators C2 - K10-17b. Gaismas diodes - super spilgti balts L-53PWC "Kingbright".
Kā redzams attēlā, visa ķēde viegli iekļaujas gaismas izstarojošās vienības tukšajā telpā.

Stabilizatora izejas spriegums šajā ķēdē ir 3,3 V. Tā kā sprieguma kritums pāri diodēm nominālās strāvas diapazonā (15-30mA) ir aptuveni 3.1V, tad liekie 200mV bija jādzēš ar rezistoru, kas savienots virknē ar izeju.
Turklāt mazas sērijas rezistors uzlabo slodzes linearitāti un ķēdes stabilitāti. Tas ir saistīts ar faktu, ka diodei ir negatīvs TCR, un, kad tā tiek sasildīta, tās tiešā sprieguma kritums samazinās, kas izraisa strauju strāvas palielināšanos caur diodi, kad to darbina no sprieguma avota. Nevajadzēja izlīdzināt strāvas caur paralēli savienotām diodēm - ar aci netika novērotas spilgtuma atšķirības. Turklāt diodes bija viena veida un ņemtas no tās pašas kastes.
Tagad par gaismas izstarotāja dizainu. Kā redzams fotogrāfijās, gaismas diodes ķēdē nav cieši noslēgtas, bet ir noņemama konstrukcijas daļa.

Oriģinālā spuldze ir izķidāta, un atlokā no 4 pusēm ir izdarīti 4 griezumi (viena jau bija). 4 gaismas diodes ir izvietotas simetriski aplī. Pozitīvās spailes (saskaņā ar diagrammu) ir pielodētas uz pamatnes pie griezumiem, un negatīvās spailes tiek ievietotas no iekšpuses pamatnes centrālajā caurumā, nogrieztas un arī pielodētas. “Lampodiode” tiek ievietota parastās kvēlspuldzes vietā.

Testēšana:
Izejas sprieguma (3.3V) stabilizēšana turpinājās līdz barošanas sprieguma samazinājumam līdz ~1.2V. Slodzes strāva bija aptuveni 100mA (~ 25mA uz diodi). Tad izejas spriegums sāka vienmērīgi samazināties. Ķēde ir pārgājusi uz citu darbības režīmu, kurā tā vairs nestabilizējas, bet izdod visu, ko var. Šajā režīmā tas darbojās līdz barošanas spriegumam 0,5 V! Izejas spriegums samazinājās līdz 2,7 V, un strāva no 100 mA līdz 8 mA.

Mazliet par efektivitāti.
Ķēdes efektivitāte ir aptuveni 63% ar svaigām baterijām. Fakts ir tāds, ka ķēdē izmantotajām miniatūrajām droselēm ir ārkārtīgi augsta omu pretestība - aptuveni 1,5 omi
Šķīdums ir gredzens, kas izgatavots no µ-permalloy ar caurlaidību aptuveni 50.
40 apgriezieni PEV-0,25 stieples, vienā kārtā - tas izrādījās apmēram 80 μG. Aktīvā pretestība ir aptuveni 0,2 omi, un piesātinājuma strāva saskaņā ar aprēķiniem ir lielāka par 3A. Mēs mainām izejas un ievades elektrolītu uz 100 μF, lai gan, nemazinot efektivitāti, to var samazināt līdz 47 μF.


LED zibspuldzes ķēdeuz līdzstrāvas/līdzstrāvas pārveidotāja no Analog Device - ADP1110.



Standarta tipiskā ADP1110 savienojuma shēma.
Šī pārveidotāja mikroshēma saskaņā ar ražotāja specifikācijām ir pieejama 8 versijās:

Modelis	Izejas spriegums
ADP1110AN	Regulējams
ADP1110AR	Regulējams
ADP1110AN-3.3	3,3 V
ADP1110AR-3.3	3,3 V
ADP1110AN-5	5 V
ADP1110AR-5	5 V
ADP1110AN-12	12 V
ADP1110AR-12	12 V

Mikroshēmas ar indeksiem “N” un “R” atšķiras tikai pēc korpusa veida: R ir kompaktāks.
Ja iegādājāties mikroshēmu ar indeksu -3.3, varat izlaist nākamo rindkopu un doties uz vienumu “Detaļas”.
Ja nē, es piedāvāju jūsu uzmanībai citu diagrammu:



Tam ir pievienotas divas daļas, kas ļauj iegūt nepieciešamos 3,3 voltus pie izejas, lai darbinātu LED.
Ķēdi var uzlabot, ņemot vērā, ka gaismas diožu darbībai ir nepieciešams strāvas avots, nevis sprieguma avots. Izmaiņas ķēdē, lai tā ražotu 60mA (katrai diodei 20), un diožu spriegums mums tiks iestatīts automātiski, tie paši 3,3-3,9 V.




Strāvas mērīšanai izmanto rezistoru R1. Pārveidotājs ir konstruēts tā, ka tad, kad spriegums pie FB (Feed Back) tapas pārsniedz 0,22 V, tas pārtrauks palielināt spriegumu un strāvu, kas nozīmē, ka pretestības vērtību R1 ir viegli aprēķināt R1 = 0,22 V/In, mūsu gadījumā 3,6 omi. Šī ķēde palīdz stabilizēt strāvu un automātiski izvēlēties vajadzīgo spriegumu. Diemžēl spriegums kritīsies pāri šai pretestībai, kas novedīs pie efektivitātes samazināšanās, tomēr prakse ir parādījusi, ka tas ir mazāks par pārsniegumu, ko mēs izvēlējāmies pirmajā gadījumā. Es izmērīju izejas spriegumu un tas bija 3,4 - 3,6 V. Arī diožu parametriem šādā savienojumā jābūt pēc iespējas identiskiem, pretējā gadījumā kopējā strāva 60 mA netiks sadalīta vienādi starp tām, un mēs atkal iegūsim dažādus spilgtumus.

Sīkāka informācija
1. Piemērots ir jebkurš droselis no 20 līdz 100 mikrohenrijiem ar nelielu (mazāku par 0,4 omi) pretestību. Diagramma parāda 47 µH. To var izgatavot pats - uztiniet apmēram 40 apgriezienus PEV-0,25 stieples uz µ-permalloy gredzena, kura caurlaidība ir aptuveni 50, izmērs 10x4x5.
2. Šotkija diode. 1N5818, 1N5819, 1N4148 vai līdzīgi. Analogā ierīce NEIETEICAM izmantot 1N4001
3. Kondensatori. 47-100 mikrofarādes pie 6-10 voltiem. Ieteicams lietot tantalu.
4. Rezistori. Ar jaudu 0,125 vati un pretestību 2 omi, iespējams, 300 omi un 2,2 omi.
5. Gaismas diodes. L-53PWC - 4 gab.



Sprieguma pārveidotājs DFL-OSPW5111P baltas gaismas diodes darbināšanai ar spilgtumu 30 cd ar strāvu 80 mA un starojuma modeļa platumu aptuveni 12°.


No 2,41 V akumulatora patērētā strāva ir 143 mA; šajā gadījumā caur LED plūst aptuveni 70 mA strāva ar spriegumu 4,17 V. Pārveidotājs darbojas ar frekvenci 13 kHz, elektriskā efektivitāte ir aptuveni 0,85.
Transformators T1 ir uztīts uz standarta izmēra K10x6x3 gredzenveida magnētiskās serdes, kas izgatavota no 2000 NM ferīta.

Transformatora primārais un sekundārais tinums tiek uztīts vienlaicīgi (t.i., četros vados).
Primārais tinums satur - 2x41 stieples PEV-2 0,19 apgriezienus,
Sekundārais tinums satur 2x44 apgriezienus PEV-2 0,16 stieples.
Pēc tinuma tinumu spailes ir savienotas saskaņā ar shēmu.

P-n-p struktūras tranzistorus KT529A var aizstāt ar n-p-n struktūras KT530A, šajā gadījumā ir jāmaina akumulatora GB1 un LED HL1 savienojuma polaritāte.
Detaļas tiek novietotas uz atstarotāja, izmantojot pie sienas stiprināmu instalāciju. Lūdzu, pārliecinieties, ka nav kontakta starp detaļām un lukturīša skārda plāksni, kas nodrošina GB1 akumulatora mīnusu. Tranzistori tiek piestiprināti kopā ar plānu misiņa skavu, kas nodrošina nepieciešamo siltuma noņemšanu, un pēc tam tiek pielīmēti pie reflektora. Gaismas diode tiek novietota kvēlspuldzes vietā tā, lai tā izvirzītu 0,5... 1 mm no ligzdas tās uzstādīšanai. Tas uzlabo siltuma izkliedi no LED un vienkāršo tā uzstādīšanu.
Pirmo reizi ieslēdzot, barošana no akumulatora tiek piegādāta caur rezistoru ar pretestību 18...24 omi, lai nesabojātu tranzistorus, ja transformatora T1 spailes ir nepareizi pievienotas. Ja gaismas diode nedeg, ir nepieciešams nomainīt transformatora primārā vai sekundārā tinuma galējos spailes. Ja tas nedod panākumus, pārbaudiet visu elementu izmantojamību un pareizu uzstādīšanu.


Sprieguma pārveidotājs rūpnieciskā LED zibspuldzes darbināšanai.




Sprieguma pārveidotājs, lai barotu LED lukturīti
Diagramma ir ņemta no Zetex rokasgrāmatas ZXSC310 mikroshēmu lietošanai.
ZXSC310- LED draivera mikroshēma.
FMMT 617 vai FMMT 618.
Šotkija diode- gandrīz jebkura zīmola.
Kondensatori C1 = 2,2 µF un C2 = 10 µFuzstādīšanai uz virsmas 2,2 µF ir ražotāja ieteiktā vērtība, un C2 var piegādāt no aptuveni 1 līdz 10 µF

68 mikrohenrija induktors pie 0,4 A

Induktivitāte un rezistors ir uzstādīti vienā dēļa pusē (kur nav drukas), visas pārējās daļas ir uzstādītas otrā. Vienīgais triks ir izveidot 150 miliomu rezistoru. To var izgatavot no 0,1 mm dzelzs stieples, ko var iegūt, atšķetinot kabeli. Stiepli vajadzētu atkausēt ar šķiltavu, kārtīgi noslaucīt ar smalku smilšpapīru, galus atlodēt un tāfeles bedrēs ielodēt apmēram 3 cm garu gabalu. Tālāk, iestatīšanas procesā, jums jāmēra strāva caur diodēm, jāpārvieto vads, vienlaikus ar lodāmuru uzsildot vietu, kur tas ir pielodēts pie dēļa.

Tādējādi tiek iegūts kaut kas līdzīgs reostatam. Sasniedzot 20 mA strāvu, lodāmurs tiek noņemts un nevajadzīgais stieples gabals tiek nogriezts. Autore izdomāja aptuveni 1 cm garumu.


Lukturis uz strāvas avota


Rīsi. 3.Lukturis uz strāvas avota, ar automātisku strāvas izlīdzināšanu gaismas diodēs, lai gaismas diodēm varētu būt jebkurš parametru diapazons (LED VD2 iestata strāvu, ko atkārto tranzistori VT2, VT3, tāpēc strāvas zaros būs vienādas)
Tranzistoriem, protams, arī jābūt vienādiem, taču to parametru izplatība nav tik kritiska, tāpēc var ņemt vai nu diskrētos tranzistorus, vai arī, ja vienā iepakojumā var atrast trīs integrētus tranzistorus, to parametri ir pēc iespējas identiski. . Spēlējiet ar gaismas diožu izvietojumu, jums jāizvēlas LED-tranzistora pāris, lai izejas spriegums būtu minimāls, tas palielinās efektivitāti.
Tranzistoru ieviešana izlīdzināja spilgtumu, tomēr tiem ir pretestība un sprieguma kritumi pār tiem, kas liek pārveidotājam palielināt izejas līmeni līdz 4 V. Lai samazinātu sprieguma kritumu tranzistoros, varat piedāvāt shēmu attēlā. 4, šis ir modificēts strāvas spogulis, tā vietā, lai 3. attēlā norādītajā ķēdē norādītais atsauces spriegums Ube = 0,7 V, jūs varat izmantot pārveidotājā iebūvēto 0,22 V avotu un uzturēt to VT1 kolektorā, izmantojot op-amp. , arī iebūvēts pārveidotājā.



Rīsi. 4.Lukturis ar strāvas avotu, ar automātisku strāvas izlīdzināšanu gaismas diodēs un ar uzlabotu efektivitāti

Jo Op-amp izeja ir “atvērtā kolektora” tipa, tā ir “jāpievelk” pie barošanas avota, ko veic rezistors R2. Pretestības R3, R4 darbojas kā sprieguma dalītājs punktā V2 ar 2, tāpēc opamp uzturēs spriegumu 0.22*2 = 0.44V punktā V2, kas ir par 0.3V mazāk nekā iepriekšējā gadījumā. Nav iespējams ņemt vēl mazāku dalītāju, lai samazinātu spriegumu punktā V2. bipolāram tranzistoram ir pretestība Rke un darbības laikā uz tā kritīsies spriegums Uke, lai tranzistors darbotos pareizi V2-V1 jābūt lielākam par Uke, mūsu gadījumā pilnīgi pietiek ar 0,22V. Tomēr bipolāros tranzistorus var aizstāt ar lauka efekta tranzistoriem, kuros drenāžas avota pretestība ir daudz zemāka, tas ļaus samazināt dalītāju, padarot atšķirību V2-V1 ļoti nenozīmīgu.

Droseļvārsts.Drosele jāuzņem ar minimālu pretestību, īpaša uzmanība jāpievērš maksimālajai pieļaujamajai strāvai, tai jābūt apmēram 400 -1000 mA.
Vērtējumam nav tik liela nozīme kā maksimālajai strāvai, tāpēc Analog Devices iesaka kaut ko no 33 līdz 180 µH. Šajā gadījumā teorētiski, ja nepievērš uzmanību izmēriem, tad jo lielāka ir induktivitāte, jo labāk visos aspektos. Tomēr praksē tas nav pilnīgi taisnība, jo mums nav ideālas spoles, tai ir aktīvā pretestība un tā nav lineāra, turklāt atslēgas tranzistors pie zemiem spriegumiem vairs neradīs 1,5A. Tāpēc labāk ir izmēģināt vairākas dažāda veida, dizaina un dažādu nominālu spoles, lai izvēlētos spoli ar visaugstāko efektivitāti un zemāko minimālo ieejas spriegumu, t.i. spole, ar kuru lukturītis mirdzēs pēc iespējas ilgāk.

Kondensatori.C1 var būt jebkas. Labāk ir lietot C2 ar tantalu, jo Tam ir zema pretestība, kas palielina efektivitāti.

Šotkija diode.Jebkurš strāvai līdz 1A, vēlams ar minimālu pretestību un minimālu sprieguma kritumu.

Tranzistori.Jebkurš ar kolektora strāvu līdz 30 mA, koeficients. strāvas pastiprinājums aptuveni 80 ar frekvenci līdz 100 MHz, ir piemērots KT318.

Gaismas diodes.Varat izmantot baltu NSPW500BS ar 8000 mcd mirdzumu no Jaudas gaismas sistēmas.

Sprieguma transformatorsADP1110 vai tā aizstājējs ADP1073, lai to izmantotu, 3. attēlā redzamā shēma būs jāmaina, jāņem 760 µH induktors un R1 = 0,212/60mA = 3,5 omi.


Lukturis uz ADP3000-ADJ

Iespējas:
Barošana 2,8 - 10 V, efektivitāte apm. 75%, divi spilgtuma režīmi - pilna un puse.
Strāva caur diodēm ir 27 mA, pusspilgtuma režīmā - 13 mA.
Lai iegūtu augstu efektivitāti, ķēdē ieteicams izmantot mikroshēmas komponentus.
Pareizi samontētai ķēdei nav nepieciešama regulēšana.
Ķēdes trūkums ir augstais (1,25 V) spriegums pie FB ieejas (8. kontakts).
Pašlaik tiek ražoti līdzstrāvas/līdzstrāvas pārveidotāji ar FB spriegumu aptuveni 0,3 V, jo īpaši no Maxim, ar kuriem ir iespējams sasniegt efektivitāti virs 85%.


Luktura shēma Kr1446PN1.




Rezistori R1 un R2 ir strāvas sensors. Darbības pastiprinātājs U2B - pastiprina spriegumu, kas ņemts no strāvas sensora. Pastiprinājums = R4 / R3 + 1 un ir aptuveni 19. Nepieciešamais pastiprinājums ir tāds, ka tad, kad strāva caur rezistoriem R1 un R2 ir 60 mA, izejas spriegums ieslēdz tranzistoru Q1. Mainot šos rezistorus, varat iestatīt citas stabilizācijas strāvas vērtības.
Principā nav nepieciešams uzstādīt darbības pastiprinātāju. Vienkārši R1 un R2 vietā tiek ievietots viens 10 omu rezistors, no tā signāls caur 1 kOhm rezistoru tiek piegādāts tranzistora pamatnei un viss. Bet. Tas novedīs pie efektivitātes samazināšanās. Uz 10 omu rezistora ar strāvu 60 mA 0,6 volti - 36 mW - tiek izkliedēti veltīgi. Ja tiek izmantots operatīvais pastiprinātājs, zaudējumi būs:
uz 0,5 omu rezistora pie strāvas 60 mA = 1,8 mW + paša darbības pastiprinātāja patēriņš ir 0,02 mA, pie 4 voltiem = 0,08 mW
= 1,88 mW - ievērojami mazāk par 36 mW.

Par sastāvdaļām.

Jebkurš mazjaudas darbības pastiprinātājs ar zemu minimālo barošanas spriegumu var darboties KR1446UD2 vietā; OP193FS būtu labāk piemērots, taču tas ir diezgan dārgs. Tranzistors SOT23 iepakojumā. Mazāks polārais kondensators - SS tipa 10 voltiem. CW68 ​​induktivitāte ir 100 μH strāvai 710 mA. Lai gan invertora izslēgšanas strāva ir 1 A, tas darbojas labi. Tas sasniedza vislabāko efektivitāti. Es izvēlējos gaismas diodes, pamatojoties uz vienlīdzīgāko sprieguma kritumu pie strāvas 20 mA. Lukturis ir salikts korpusā divām AA baterijām. Es saīsināju vietu baterijām, lai tās atbilstu AAA bateriju izmēram, un atbrīvotajā vietā es saliku šo ķēdi, izmantojot pie sienas piestiprinātu instalāciju. Labi darbojas futrālis, kurā var ievietot trīs AA baterijas. Jums būs jāinstalē tikai divi un jānovieto ķēde trešā vietā.

Iegūtās ierīces efektivitāte.
Ievade U I P Izvade U I P Efektivitāte
Volt mA mW Volt mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59

Zibspuldzes “Zhuchek” spuldzes nomaiņa pret uzņēmuma moduliLuxeonLumiledLXHL-NW 98.
Mēs iegūstam žilbinoši spilgtu lukturīti, ar ļoti vieglu spiedienu (salīdzinot ar spuldzi).


Pārstrādāt shēmu un moduļa parametrus.

StepUP DC-DC pārveidotāji ADP1110 pārveidotāji no analogajām ierīcēm.




Barošana: 1 vai 2 1,5 V akumulatori, darbspēja uzturēta līdz Uinput = 0,9 V
Patēriņš:
*ar atvērtu slēdzi S1 = 300mA
*ar aizvērtu slēdzi S1 = 110mA


LED elektroniskais lukturītis
Darbojas tikai ar vienu AA vai AAA AA akumulatoru mikroshēmā (KR1446PN1), kas ir pilnīgs mikroshēmas MAX756 (MAX731) analogs un kam ir gandrīz identiskas īpašības.


Luktura pamatā ir lukturītis, kas kā barošanas avotu izmanto divas AA izmēra AA baterijas.
Pārveidotāja plate tiek ievietota lukturī, nevis otrā baterija. Plāksnes vienā galā ir pielodēts kontakts, kas izgatavots no alvas lokšņu metāla, lai barotu ķēdi, bet otrā ir LED. No tās pašas skārda izgatavots aplis ir novietots uz LED spailēm. Apļa diametram jābūt nedaudz lielākam par atstarotāja pamatnes diametru (0,2-0,5 mm), kurā ievietota kasetne. Viens no diodes vadiem (negatīvs) ir pielodēts pie apļa, otrais (pozitīvs) iet cauri un ir izolēts ar PVC vai fluoroplastmasas caurules gabalu. Apļa mērķis ir divējāds. Tas nodrošina struktūru ar nepieciešamo stingrību un vienlaikus kalpo, lai aizvērtu ķēdes negatīvo kontaktu. Lampa ar ligzdu tiek izņemta no laternas iepriekš un tās vietā tiek ievietota ķēde ar LED. Pirms uzstādīšanas uz dēļa LED vadi tiek saīsināti tā, lai nodrošinātu ciešu piegulšanu bez rotaļām. Parasti vadu garums (izņemot lodēšanu pie plāksnes) ir vienāds ar pilnībā ieskrūvētās lampas pamatnes izvirzītās daļas garumu.
Savienojuma shēma starp plati un akumulatoru ir parādīta attēlā. 9.2.
Tālāk tiek samontēta laterna un pārbaudīta tās funkcionalitāte. Ja ķēde ir pareizi samontēta, iestatījumi nav nepieciešami.

Dizainā izmantoti standarta uzstādīšanas elementi: K50-35 tipa kondensatori, EC-24 droseles ar induktivitāti 18-22 μH, gaismas diodes ar spilgtumu 5-10 cd ar diametru 5 vai 10 mm. Protams, ir iespējams izmantot arī citas gaismas diodes ar barošanas spriegumu 2,4-5 V. Ķēdei ir pietiekama jaudas rezerve un tā ļauj darbināt pat gaismas diodes ar spilgtumu līdz 25 cd!

Par dažiem šī dizaina testa rezultātiem.
Šādi modificēts lukturītis ar “svaigu” akumulatoru bez pārtraukuma, ieslēgtā stāvoklī darbojās vairāk nekā 20 stundas! Salīdzinājumam, tas pats lukturītis “standarta” konfigurācijā (tas ir, ar lampu un divām “svaigām” baterijām no vienas partijas) darbojās tikai 4 stundas.
Un vēl viens svarīgs punkts. Ja šajā dizainā izmantojat uzlādējamās baterijas, ir viegli uzraudzīt to izlādes līmeni. Fakts ir tāds, ka KR1446PN1 mikroshēmas pārveidotājs darbojas stabili ar ieejas spriegumu 0,8–0,9 V. Un gaismas diožu spīdums ir pastāvīgi spilgts, līdz akumulatora spriegums sasniedz šo kritisko slieksni. Pie šāda sprieguma lampa, protams, degs joprojām, taču diez vai par to varam runāt kā par īstu gaismas avotu.

Rīsi. 9.29.3.attēls




Ierīces iespiedshēmas plate ir parādīta attēlā. 9.3, un elementu izkārtojums ir attēlā. 9.4.


Luktura ieslēgšana un izslēgšana ar vienu pogu


Ķēde ir samontēta, izmantojot CD4013 D-trigera mikroshēmu un IRF630 lauka efekta tranzistoru “izslēgtā” režīmā. ķēdes strāvas patēriņš praktiski ir 0. D-sprūda stabilai darbībai pie mikroshēmas ieejas ir pievienots filtra rezistors un kondensators, kuru funkcija ir novērst kontaktu atlēcienu. Neizmantotās mikroshēmas tapas labāk nekur nepievienot. Mikroshēma darbojas no 2 līdz 12 voltiem, kā jaudas slēdzi var izmantot jebkuru jaudīgu lauka efekta tranzistoru, jo Lauka efekta tranzistora drenāžas avota pretestība ir niecīga un nenoslogo mikroshēmas izvadi.

CD4013A SO-14 iepakojumā, K561TM2, 564TM2 analogs

Vienkāršas ģeneratoru shēmas.
Ļauj darbināt LED ar aizdedzes spriegumu 2-3V no 1-1,5V. Īsi impulsi ar paaugstinātu potenciālu atbloķē p-n krustojumu. Efektivitāte, protams, samazinās, taču šī ierīce ļauj “izspiest” gandrīz visu savu resursu no autonoma barošanas avota.
Vads 0,1 mm - 100-300 apgriezieni ar krānu no vidus, uztīts uz toroidāla gredzena.




LED lukturītis ar regulējamu spilgtumu un Beacon režīmu

Mikroshēmas - ģeneratora ar regulējamu darba ciklu (K561LE5 vai 564LE5), kas kontrolē elektronisko atslēgu, barošana piedāvātajā ierīcē tiek veikta no paaugstināšanas sprieguma pārveidotāja, kas ļauj lukturīti darbināt no viena 1,5 galvaniskā elementa. .
Pārveidotājs ir izgatavots uz tranzistoriem VT1, VT2 saskaņā ar transformatora pašoscilatora ķēdi ar pozitīvu strāvas atgriezenisko saiti.
Iepriekš minētās K561LE5 mikroshēmas ģeneratora ķēde ar regulējamu darba ciklu ir nedaudz pārveidota, lai uzlabotu strāvas regulēšanas linearitāti.
Luktura ar sešām paralēli pieslēgtām superspilgtām baltām gaismas diodēm L-53MWC no Kingbnght minimālais strāvas patēriņš ir 2,3 mA. Strāvas patēriņa atkarība no gaismas diožu skaita ir tieši proporcionāla.
"Bākas" režīms, kad gaismas diodes mirgo spilgti zemā frekvencē un pēc tam nodziest, tiek īstenots, iestatot spilgtuma vadību uz maksimālo un atkal ieslēdzot lukturīti. Vēlamā gaismas mirgošanas frekvence tiek regulēta, izvēloties kondensatoru SZ.
Luktura veiktspēja tiek saglabāta, kad spriegums tiek samazināts līdz 1,1 V, lai gan spilgtums ir ievērojami samazināts
Kā elektroniskais slēdzis tiek izmantots lauka tranzistors ar izolētiem vārtiem KP501A (KR1014KT1V). Saskaņā ar vadības ķēdi tas labi sakrīt ar K561LE5 mikroshēmu. Tranzistoram KP501A ir šādi robežparametri: notekas avota spriegums - 240 V; vārtu avota spriegums - 20 V. drenāžas strāva - 0,18 A; jauda - 0,5 W
Ir pieļaujams paralēli savienot tranzistorus, vēlams no vienas un tās pašas partijas. Iespējama nomaiņa - KP504 ar jebkuru burtu indeksu. IRF540 lauka efekta tranzistoriem DD1 mikroshēmas barošanas spriegums. pārveidotāja radītais spriegums jāpalielina līdz 10 V
Lukturī ar sešām paralēli pieslēgtām L-53MWC gaismas diodēm strāvas patēriņš ir aptuveni vienāds ar 120 mA, kad otrs tranzistors ir savienots paralēli VT3 - 140 mA
Transformators T1 ir uztīts uz ferīta gredzena 2000NM K10-6"4.5. Tinumi uztīti divos vados, pirmā tinuma galu pieslēdzot otrā tinuma sākumam. Primārais tinums satur 2-10 vijumus, sekundārais - 2 * 20 apgriezieni.Stieples diametrs - 0,37 mm. Pakāpe - PEV-2. Drosele ir uztīta uz vienas un tās pašas magnētiskās ķēdes bez spraugas ar vienu un to pašu vadu vienā kārtā, apgriezienu skaits ir 38. Droseles induktivitāte ir 860 μH












Pārveidotāja ķēde LED no 0,4 līdz 3 V- darbojas ar vienu AAA bateriju. Šis lukturītis palielina ieejas spriegumu līdz vajadzīgajam spriegumam, izmantojot vienkāršu līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidotāju.






Izejas spriegums ir aptuveni 7 W (atkarībā no uzstādīto gaismas diožu sprieguma).

LED galvas luktura izgatavošana





Kas attiecas uz transformatoru DC-DC pārveidotājā. Jums tas jādara pašam. Attēlā parādīts, kā salikt transformatoru.



Vēl viena iespēja gaismas diožu pārveidotājiem _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm








Lukturis ar svina-skābes akumulatoru un lādētāju.

Svina skābes akumulatori ir lētākie pašlaik pieejamie. Tajos esošais elektrolīts ir gēla formā, tāpēc baterijas ļauj darboties jebkurā telpiskā stāvoklī un neizdala kaitīgus izgarojumus. Tiem ir raksturīga liela izturība, ja nav pieļaujama dziļa izlāde. Teorētiski viņi nebaidās no pārmaksas, taču to nevajadzētu ļaunprātīgi izmantot. Uzlādējamās baterijas var uzlādēt jebkurā laikā, negaidot, līdz tās pilnībā izlādēsies.
Svina-skābes akumulatori ir piemēroti lietošanai pārnēsājamos lukturīšos, ko izmanto mājsaimniecībā, vasarnīcās un ražošanā.


1. att. Elektrisko lukturīšu ķēde

Luktura elektriskā ķēdes shēma ar 6 voltu akumulatora lādētāju, kas vienkāršā veidā ļauj novērst akumulatora dziļu izlādi un tādējādi palielināt tā kalpošanas laiku, ir parādīta attēlā. Tajā ir rūpnīcā vai mājās ražots transformatora barošanas avots un lādēšanas un pārslēgšanas ierīce, kas uzstādīta lukturīša korpusā.
Autora versijā kā transformatora bloks tiek izmantots standarta bloks, kas paredzēts modemu barošanai. Iekārtas izejas maiņspriegums ir 12 vai 15 V, slodzes strāva ir 1 A. Šādas iekārtas ir pieejamas arī ar iebūvētiem taisngriežiem. Tie ir piemēroti arī šim nolūkam.
Maiņspriegums no transformatora bloka tiek piegādāts uzlādes un komutācijas ierīcei, kurā ir spraudnis lādētāja pievienošanai X2, diodes tilts VD1, strāvas stabilizators (DA1, R1, HL1), akumulators GB, pārslēgšanas slēdzis S1. , avārijas slēdzis S2, kvēlspuldze HL2. Katru reizi, kad tiek ieslēgts pārslēgšanas slēdzis S1, akumulatora spriegums tiek piegādāts relejam K1, tā kontakti K1.1 aizveras, piegādājot strāvu tranzistora VT1 pamatnei. Tranzistors ieslēdzas, izlaižot strāvu caur HL2 lampu. Izslēdziet lukturīti, pārslēdzot pārslēgšanas slēdzi S1 sākotnējā stāvoklī, kurā akumulators ir atvienots no releja K1 tinuma.
Pieļaujamais akumulatora izlādes spriegums ir izvēlēts pie 4,5 V. To nosaka releja K1 pārslēgšanas spriegums. Izlādes sprieguma pieļaujamo vērtību var mainīt, izmantojot rezistoru R2. Palielinoties rezistora vērtībai, palielinās pieļaujamais izlādes spriegums un otrādi. Ja akumulatora spriegums ir zem 4,5 V, relejs neieslēdzas, tāpēc tranzistora VT1 pamatnei, kas ieslēdz HL2 lampu, netiks piegādāts spriegums. Tas nozīmē, ka akumulators ir jāuzlādē. Pie 4,5 V sprieguma luktura radītais apgaismojums nav slikts. Ārkārtas gadījumā jūs varat ieslēgt lukturīti ar zemu spriegumu ar pogu S2, ja vispirms ieslēdzat S1 pārslēgšanas slēdzi.
Pastāvīgu spriegumu var pievadīt arī lādētāja-slēdžu ierīces ieejai, nepievēršot uzmanību pieslēgto ierīču polaritātei.
Lai lukturīti pārslēgtu uzlādes režīmā, transformatora bloka X1 ligzda jāpievieno zibspuldzes korpusā esošajam kontaktdakšai X2 un pēc tam jāpievieno transformatora bloka spraudnis (nav parādīts attēlā) 220 V tīklam. .
Šajā iemiesojumā tiek izmantots akumulators ar jaudu 4,2 Ah. Tāpēc to var uzlādēt ar strāvu 0,42 A. Akumulators tiek uzlādēts, izmantojot līdzstrāvu. Pašreizējais stabilizators sastāv tikai no trim daļām: integrēts sprieguma stabilizators DA1 tips KR142EN5A vai importēts 7805, LED HL1 un rezistors R1. LED papildus tam, ka darbojas kā strāvas stabilizators, kalpo arī kā akumulatora uzlādes režīma indikators.
Luktura elektriskās ķēdes iestatīšana ir saistīta ar akumulatora uzlādes strāvas regulēšanu. Uzlādes strāva (ampēros) parasti tiek izvēlēta desmit reizes mazāka par akumulatora jaudas skaitlisko vērtību (ampērstundās).
Lai to konfigurētu, strāvas stabilizatora ķēdi vislabāk ir montēt atsevišķi. Akumulatora slodzes vietā savienojuma punktam starp gaismas diodes katodu un rezistoru R1 pievienojiet ampērmetru ar strāvu 2...5 A. Izvēloties rezistoru R1, ar ampērmetru iestatiet aprēķināto uzlādes strāvu.
Relejs K1 – niedru slēdzis RES64, pase RS4.569.724. HL2 lampa patērē aptuveni 1A strāvu.
KT829 tranzistoru var izmantot ar jebkuru burtu indeksu. Šie tranzistori ir salikti un tiem ir liels strāvas pastiprinājums 750. Tas jāņem vērā nomaiņas gadījumā.
Autora versijā DA1 mikroshēma ir uzstādīta uz standarta radiatora ar spārnu, kura izmēri ir 40x50x30 mm. Rezistors R1 sastāv no diviem virknē savienotiem 12 W vadu rezistoriem.

Shēma:



LED LUKTURU REMONTS

Daļu vērtējumi (C, D, R)
C = 1 µF. R1 = 470 kOhm. R2 = 22 kOhm.
1D, 2D - KD105A (pieļaujamais spriegums 400 V, maksimālā strāva 300 mA.)
Nodrošina:
uzlādes strāva = 65 - 70mA.
spriegums = 3,6 V.











LED-Treiber PR4401 SOT23

Šeit jūs varat redzēt, pie kā noveda eksperimenta rezultāti.

Jūsu uzmanībai piedāvātā shēma tika izmantota, lai darbinātu LED lukturīti, uzlādētu mobilo tālruni no divām metāla hidrīta baterijām un, veidojot mikrokontrollera ierīci, radio mikrofonu. Katrā gadījumā ķēdes darbība bija nevainojama. Sarakstu, kurā varat izmantot MAX1674, var turpināt vēl ilgi.


Vienkāršākais veids, kā iegūt vairāk vai mazāk stabilu strāvu caur LED, ir savienot to ar nestabilizētu barošanas ķēdi caur rezistoru. Jāņem vērā, ka barošanas spriegumam jābūt vismaz divreiz lielākam par gaismas diodes darba spriegumu. Strāvu caur LED aprēķina pēc formulas:
I led = (Umax. barošanas avots - U darba diode) : R1

Šī shēma ir ārkārtīgi vienkārša un daudzos gadījumos pamatota, taču to vajadzētu izmantot tur, kur nav nepieciešams taupīt elektroenerģiju un nav augstas prasības attiecībā uz uzticamību.
Stabilākas shēmas, kuru pamatā ir lineāri stabilizatori:


Kā stabilizatorus labāk izvēlēties regulējamus vai fiksētus sprieguma stabilizatorus, taču tam jābūt pēc iespējas tuvākam spriegumam uz LED vai sērijveidā savienotu gaismas diožu ķēdes.
Ļoti piemēroti ir tādi stabilizatori kā LM 317.
Vācu teksts: iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Diese LED benētigen 3.6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät paralēli zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, arī habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Krent habezität ent. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:

Avoti:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/

Drošībai un iespējai turpināt aktīvas aktivitātes tumsā, cilvēkam nepieciešams mākslīgais apgaismojums. Primitīvie cilvēki atgrūda tumsu, aizdedzinot koku zarus, tad viņi nāca klajā ar lāpu un petrolejas krāsni. Un tikai pēc tam, kad franču izgudrotājs Džordžs Leklanšs 1866. gadā izgudroja modernā akumulatora prototipu un 1879. gadā Tomsona Edisona kvēlspuldzi, Deividam Meiselam 1896. gadā radās iespēja patentēt pirmo elektrisko lukturīti.

Kopš tā laika jaunu lukturīšu paraugu elektriskajā ķēdē nekas nav mainījies, līdz 1923. gadā krievu zinātnieks Oļegs Vladimirovičs Losevs atrada saikni starp luminiscenci silīcija karbīdā un p-n krustojumu, un 1990. gadā zinātniekiem izdevās izveidot LED ar lielāku gaismas jaudu. efektivitāte, ļaujot tiem nomainīt kvēlspuldzes kvēlspuldzi Gaismas diožu izmantošana kvēlspuldžu vietā, ņemot vērā gaismas diožu zemo enerģijas patēriņu, ir ļāvusi atkārtoti palielināt lukturīšu darbības laiku ar vienādu bateriju un akumulatoru ietilpību, palielināt lukturīšu uzticamību un praktiski atcelt visus ierobežojumus. to izmantošanas joma.

Fotoattēlā redzamais LED uzlādējamais lukturītis pie manis atnāca remontam ar sūdzību, ka ķīniešu Lentel GL01 kabatas lukturītis, ko es nopirku šorīt par 3 USD, nedeg, lai gan ir ieslēgts akumulatora uzlādes indikators.

Pozitīvu iespaidu atstāja laternas ārējā apskate. Kvalitatīvs korpusa atlējums, ērts rokturis un slēdzis. Kontaktdakšas stieņi savienošanai ar sadzīves tīklu akumulatora uzlādēšanai ir izgatavoti izvelkami, tādējādi novēršot nepieciešamību uzglabāt strāvas vadu.

Uzmanību! Izjaucot un labojot lukturīti, ja tas ir savienots ar tīklu, jums jābūt uzmanīgiem. Pieskaroties elektrības kontaktligzdai pievienotas ķēdes atklātajām daļām, var tikt gūts elektriskās strāvas trieciens.

Kā izjaukt Lentel GL01 LED uzlādējamo lukturīti

Lai arī lukturītim tika veikts garantijas remonts, atceroties savus pārdzīvojumus, veicot bojātas elektriskās tējkannas garantijas remontu (tējkanna bija dārga un tajā izdedzis sildelements, tāpēc ar savām rokām to salabot nebija iespējams), nolēmu pats veikt remontu.

Laternu bija viegli izjaukt. Pietiek pagriezt gredzenu, kas nostiprina aizsargstiklu, nelielā leņķī pretēji pulksteņrādītāja virzienam un novilkt to, pēc tam atskrūvēt vairākas skrūves. Izrādījās, ka gredzens ir piestiprināts pie korpusa, izmantojot bajonetes savienojumu.

Pēc vienas no lukturīša korpusa pusēm noņemšanas parādījās piekļuve visām tā sastāvdaļām. Fotoattēlā pa kreisi redzama iespiedshēmas plate ar gaismas diodēm, kurai, izmantojot trīs skrūves, piestiprināts atstarotājs (gaismas atstarotājs). Centrā ir melns akumulators ar nezināmiem parametriem, ir tikai spaiļu polaritātes marķējums. Pa labi no akumulatora ir iespiedshēmas plate lādētājam un indikācijai. Labajā pusē ir strāvas spraudnis ar izvelkamiem stieņiem.

Rūpīgāk izpētot gaismas diodes, atklājās, ka uz visu gaismas diožu kristālu izstarojošajām virsmām ir melni plankumi vai punktiņi. Pat nepārbaudot gaismas diodes ar multimetru kļuva skaidrs, ka lukturītis neiedegas to izdegšanas dēļ.

Bija arī melnētas vietas uz divu gaismas diožu kristāliem, kas uzstādīti kā fona apgaismojums uz akumulatora uzlādes indikācijas paneļa. LED lampās un sloksnēs viens LED parasti neizdodas, un, darbojoties kā drošinātājs, tas pasargā pārējos no izdegšanas. Un visas deviņas gaismas diodes zibspuldzē vienlaikus sabojājās. Akumulatora spriegums nevarēja palielināties līdz vērtībai, kas varētu sabojāt gaismas diodes. Lai noskaidrotu iemeslu, man bija jāuzzīmē elektriskās ķēdes shēma.

Luktura atteices cēloņa atrašana

Luktura elektriskā ķēde sastāv no divām funkcionāli nokomplektētām daļām. Ķēdes daļa, kas atrodas pa kreisi no slēdža SA1, darbojas kā lādētājs. Un ķēdes daļa, kas parādīta pa labi no slēdža, nodrošina spīdumu.

Lādētājs darbojas šādi. Spriegums no 220 V mājsaimniecības tīkla tiek piegādāts strāvu ierobežojošajam kondensatoram C1, pēc tam tilta taisngriezim, kas samontēts uz diodēm VD1-VD4. No taisngrieža akumulatora spailēm tiek piegādāts spriegums. Rezistors R1 kalpo kondensatora izlādēšanai pēc lukturīša spraudņa noņemšanas no tīkla. Tas novērš elektriskās strāvas triecienu no kondensatora izlādes gadījumā, ja jūsu roka nejauši pieskaras divām spraudņa tapām vienlaikus.

LED HL1, kas savienots virknē ar strāvu ierobežojošo rezistoru R2 pretējā virzienā ar tilta augšējo labo diodi, kā izrādās, vienmēr iedegas, kad kontaktdakša ir ievietota tīklā, pat ja akumulators ir bojāts vai atvienots no ķēdes.

Darba režīma slēdzi SA1 izmanto, lai akumulatoram pievienotu atsevišķas gaismas diožu grupas. Kā redzams no diagrammas, izrādās, ja lukturītis ir pieslēgts tīklam uzlādei un slēdža slīdnis atrodas 3. vai 4. pozīcijā, tad spriegums no akumulatora lādētāja arī nonāk gaismas diodēs.

Ja cilvēks ieslēdz lukturīti un atklāj, ka tas nedarbojas, un, nezinot, ka slēdža slīdnim jābūt iestatītam pozīcijā “izslēgts”, par ko nekas nav teikts lukturīša lietošanas instrukcijā, pievieno lukturīti tīklam. lādēšanai, tad uz rēķina Ja lādētāja izejā ir sprieguma pārspriegums, gaismas diodes saņems ievērojami lielāku spriegumu par aprēķināto. Caur gaismas diodēm plūdīs strāva, kas pārsniedz pieļaujamo strāvu, un tās izdegs. Skābes akumulatoram novecojot svina plākšņu sulfācijas dēļ, palielinās akumulatora uzlādes spriegums, kas arī noved pie LED izdegšanas.

Vēl viens ķēdes risinājums, kas mani pārsteidza, bija septiņu gaismas diožu paralēlais savienojums, kas ir nepieņemami, jo pat viena veida gaismas diožu strāvas-sprieguma raksturlielumi ir atšķirīgi, un tāpēc strāva, kas iet caur LED, arī nebūs vienāda. Šī iemesla dēļ, izvēloties rezistora R4 vērtību, pamatojoties uz maksimālo pieļaujamo strāvu, kas plūst caur gaismas diodēm, viens no tiem var pārslogot un neizdoties, un tas novedīs pie paralēli savienotu gaismas diožu pārstrāvas, kā arī tās izdegs.

Luktura elektriskās ķēdes pārstrāde (modernizācija).

Kļuva skaidrs, ka lukturīša kļūme bija saistīta ar kļūdām, ko pieļāvuši tā elektriskās shēmas izstrādātāji. Lai salabotu zibspuldzi un novērstu tā atkārtotu pārrāvumu, tas ir jāatkārto, nomainot gaismas diodes un veicot nelielas izmaiņas elektriskajā ķēdē.

Lai akumulatora uzlādes indikators patiešām signalizētu, ka tas tiek uzlādēts, HL1 LED ir jāsavieno virknē ar akumulatoru. Lai iedegtu LED, ir nepieciešama vairāku miliamperu strāva, un lādētāja piegādātajai strāvai jābūt aptuveni 100 mA.

Lai nodrošinātu šos apstākļus, pietiek ar sarkaniem krustiņiem norādītajās vietās atvienot ķēdi HL1-R2 no ķēdes un paralēli tam uzstādīt papildu rezistoru Rd ar nominālo vērtību 47 omi un jaudu vismaz 0,5 W. . Uzlādes strāva, kas plūst caur Rd, radīs sprieguma kritumu par aptuveni 3 V, kas nodrošinās nepieciešamo strāvu, lai iedegtos indikators HL1. Tajā pašā laikā savienojuma punkts starp HL1 un Rd ir jāpievieno slēdža SA1 kontaktam 1. Šādā vienkāršā veidā akumulatora uzlādes laikā nebūs iespējams piegādāt spriegumu no lādētāja uz LED EL1-EL10.

Lai izlīdzinātu strāvu lielumu, kas plūst caur LED EL3-EL10, ir jāizslēdz no ķēdes rezistors R4 un jāpievieno atsevišķs rezistors ar nominālo vērtību 47-56 omi virknē ar katru LED.

Elektriskā shēma pēc modifikācijas

Nelielas ķēdes izmaiņas palielināja lētā ķīniešu LED zibspuldzes uzlādes indikatora informācijas saturu un ievērojami palielināja tā uzticamību. Ceru, ka LED lukturīšu ražotāji pēc šī raksta izlasīšanas veiks izmaiņas savu produktu elektriskajās ķēdēs.

Pēc modernizācijas elektriskās ķēdes shēma ieguva tādu formu, kā parādīts iepriekš redzamajā zīmējumā. Ja jums ir nepieciešams ilgstoši izgaismot lukturīti un nav nepieciešams liels tā mirdzuma spilgtums, varat papildus uzstādīt strāvu ierobežojošu rezistoru R5, pateicoties kuram luktura darbības laiks bez uzlādēšanas dubultosies.

LED akumulatoru lukturīšu remonts

Pēc demontāžas pirmā lieta, kas jums jādara, ir atjaunot zibspuldzes funkcionalitāti un pēc tam sākt tā jaunināšanu.

Pārbaudot gaismas diodes ar multimetru, tika apstiprināts, ka tie ir bojāti. Tāpēc, lai uzstādītu jaunas diodes, vajadzēja atlodēt visas gaismas diodes un atbrīvot caurumus no lodēšanas.

Spriežot pēc izskata, dēlis bija aprīkots ar HL-508H sērijas cauruļu gaismas diodēm ar diametru 5 mm. Bija pieejamas HK5H4U tipa gaismas diodes no lineārās LED lampas ar līdzīgiem tehniskajiem parametriem. Tie noderēja laternas remontā. Lodējot gaismas diodes pie plates, jāatceras ievērot polaritāti, anodam jābūt savienotam ar akumulatora vai akumulatora pozitīvo spaili.

Pēc gaismas diožu nomaiņas PCB tika pievienots ķēdei. Dažu gaismas diožu spilgtums nedaudz atšķīrās no citiem kopējā strāvu ierobežojošā rezistora dēļ. Lai novērstu šo trūkumu, ir nepieciešams noņemt rezistoru R4 un aizstāt to ar septiņiem rezistoriem, kas savienoti virknē ar katru LED.

Lai izvēlētos rezistoru, kas nodrošina optimālu LED darbību, tika mērīta caur LED plūstošās strāvas atkarība no virknē pieslēgtās pretestības vērtības pie sprieguma 3,6 V, kas vienāds ar lukturīša akumulatora spriegumu.

Pamatojoties uz zibspuldzes lietošanas nosacījumiem (ja ir pārtraukumi dzīvokļa barošanā), nebija nepieciešams liels spilgtums un apgaismojuma diapazons, tāpēc tika izvēlēts rezistors ar nominālvērtību 56 omi. Ar šādu strāvu ierobežojošu rezistoru LED darbosies gaismas režīmā, un enerģijas patēriņš būs ekonomisks. Ja no zibspuldzes jāizspiež maksimāls spilgtums, izmantojiet rezistors, kā redzams tabulā, ar nominālvērtību 33 omi un izveidojiet divus luktura darbības režīmus, ieslēdzot citu parasto strāvu- ierobežojošais rezistors (shēmā R5) ar nominālo vērtību 5,6 omi.

Lai virknē savienotu rezistoru ar katru LED, vispirms jāsagatavo iespiedshēmas plate. Lai to izdarītu, uz tā ir jāizgriež jebkurš strāvas pārvades ceļš, kas piemērots katrai LED, un jāizveido papildu kontaktu paliktņi. Strāvu nesošās celiņi uz dēļa ir aizsargāti ar lakas kārtu, kas ar naža asmeni jānokasa līdz vara, kā fotogrāfijā. Pēc tam atlodējiet tukšos kontaktu paliktņus ar lodmetālu.

Labāk un ērtāk ir sagatavot iespiedshēmas plati rezistoru montāžai un to lodēšanai, ja plate ir uzstādīta uz standarta reflektora. Šajā gadījumā LED lēcu virsma netiks saskrāpēta, un būs ērtāk strādāt.

Diodes plates pievienošana pēc remonta un modernizācijas zibspuldzes akumulatoram parādīja, ka visu gaismas diožu spilgtums bija pietiekams apgaismojumam un vienāds spilgtums.

Pirms paspēju salabot iepriekšējo lampu, tika salabota otra, ar tādu pašu vainu. Uz lukturīša korpusa neatradu nekādu informāciju par ražotāju vai tehniskajām specifikācijām, taču, spriežot pēc ražošanas stila un bojājuma iemesla, ražotājs ir tas pats, ķīniešu Lentel.

Pēc datuma uz lukturīša korpusa un akumulatora varēja konstatēt, ka lukturītim ir jau četri gadi un, pēc tā īpašnieka teiktā, lukturītis darbojās nevainojami. Acīmredzami, ka lukturītis izturēja ilgu laiku, pateicoties brīdinājuma zīmei “Uzlādes laikā neieslēdziet!” uz šarnīra vāka, kas nosedz nodalījumu, kurā ir paslēpts spraudnis lukturīša pievienošanai elektrotīklam, lai uzlādētu akumulatoru.

Šajā lukturīša modelī gaismas diodes ir iekļautas ķēdē saskaņā ar noteikumiem, ar katru virknē ir uzstādīts 33 omu rezistors. Rezistora vērtību var viegli atpazīt pēc krāsu kodēšanas, izmantojot tiešsaistes kalkulatoru. Pārbaudot ar multimetru, tika konstatēts, ka visas gaismas diodes ir bojātas, un arī rezistori ir bojāti.

Gaismas diožu atteices cēloņa analīze parādīja, ka skābes akumulatora plākšņu sulfācijas dēļ palielinājās tā iekšējā pretestība un rezultātā vairākas reizes palielinājās uzlādes spriegums. Uzlādes laikā tika ieslēgts lukturītis, strāva caur gaismas diodēm un rezistoriem pārsniedza robežu, kas noveda pie to atteices. Nācās nomainīt ne tikai gaismas diodes, bet arī visus rezistorus. Pamatojoties uz iepriekš minētajiem lukturīša darbības apstākļiem, nomaiņai tika izvēlēti rezistori ar nominālo vērtību 47 omi. Jebkura veida gaismas diodes rezistora vērtību var aprēķināt, izmantojot tiešsaistes kalkulatoru.

Akumulatora uzlādes režīma indikācijas ķēdes pārprojektēšana

Lukturis ir salabots, un jūs varat sākt veikt izmaiņas akumulatora uzlādes indikācijas ķēdē. Lai to izdarītu, lādētāja iespiedshēmas plates un indikācijas celiņš ir jānogriež tā, lai HL1-R2 ķēde LED pusē tiktu atvienota no ķēdes.

Svina-skābes AGM akumulators bija dziļi izlādējies, un mēģinājums to uzlādēt ar standarta lādētāju bija neveiksmīgs. Man bija jāuzlādē akumulators, izmantojot stacionāro barošanas avotu ar slodzes strāvas ierobežošanas funkciju. Akumulatoram tika pielikts 30 V spriegums, savukārt pirmajā brīdī tas patērēja tikai dažus mA strāvu. Laika gaitā strāva sāka palielināties un pēc dažām stundām palielinājās līdz 100 mA. Pēc pilnīgas uzlādes akumulators tika ievietots lukturī.

Dziļi izlādētu svina-skābes AGM akumulatoru uzlāde ar paaugstinātu spriegumu ilgstošas ​​uzglabāšanas rezultātā ļauj atjaunot to funkcionalitāti. Esmu vairāk nekā duci reižu testējis metodi ar AGM akumulatoriem. Jauni akumulatori, kurus nevēlas lādēt no standarta lādētājiem, tiek atjaunoti gandrīz līdz to sākotnējai jaudai, lādējot no pastāvīga avota pie 30 V sprieguma.

Akumulators tika izlādēts vairākas reizes, ieslēdzot lukturīti darba režīmā un uzlādēts, izmantojot standarta lādētāju. Izmērītā uzlādes strāva bija 123 mA, ar spriegumu akumulatora spailēs 6,9 V. Diemžēl akumulators bija nolietojies un ar to pietika, lai lukturīti darbinātu 2 stundas. Tas ir, akumulatora ietilpība bija aptuveni 0,2 Ah un ilgstošai zibspuldzes darbībai ir nepieciešams to nomainīt.

HL1-R2 ķēde uz iespiedshēmas plates tika veiksmīgi novietota, un bija nepieciešams nogriezt tikai vienu strāvas pārvades ceļu leņķī, kā fotoattēlā. Pļaušanas platumam jābūt vismaz 1 mm. Rezistora vērtības aprēķināšana un pārbaude praksē parādīja, ka akumulatora uzlādes indikatora stabilai darbībai ir nepieciešams 47 omu rezistors ar jaudu vismaz 0,5 W.

Fotoattēlā redzama iespiedshēmas plate ar lodētu strāvu ierobežojošu rezistoru. Pēc šīs modifikācijas akumulatora uzlādes indikators iedegas tikai tad, ja akumulators faktiski tiek uzlādēts.

Darba režīma slēdža modernizācija

Lai pabeigtu lukturu remontu un modernizāciju, nepieciešams pārlodēt vadus pie slēdžu spailēm.

Remontējamo lukturīšu modeļos ieslēgšanai tiek izmantots četru pozīciju slīdveida slēdzis. Vidējā tapa attēlā redzamajā fotoattēlā ir vispārīga. Kad slēdža slīdnis atrodas galējā kreisajā pozīcijā, kopējā spaile ir savienota ar slēdža kreiso spaili. Pārvietojot slēdža slīdni no galējās kreisās pozīcijas uz vienu pozīciju pa labi, tā kopējā tapa tiek savienota ar otro tapu un, tālāk virzoties slīdnim, secīgi pie 4. un 5. tapām.

Vidējam kopējam spailei (skatiet fotoattēlu iepriekš) jums ir jāpielodē vads, kas nāk no akumulatora pozitīvā spailes. Tādējādi akumulatoru būs iespējams savienot ar lādētāju vai gaismas diodēm. Pie pirmās tapas var pielodēt vadu, kas nāk no galvenās plates ar gaismas diodēm, pie otrās var pielodēt strāvu ierobežojošo rezistoru R5 5,6 omi, lai varētu pārslēgt lukturīti uz enerģijas taupīšanas darba režīmu. Pielodējiet vadu, kas nāk no lādētāja, uz galējo labo tapu. Tas neļaus ieslēgt lukturīti akumulatora uzlādes laikā.

Remonts un modernizācija
LED uzlādējams prožektors "Foton PB-0303"

Es saņēmu remontam vēl vienu Ķīnā ražotu LED lukturīšu sērijas kopiju, ko sauc par Photon PB-0303 LED prožektoru. Lukturis nereaģēja, kad tika nospiesta barošanas poga; mēģinājums uzlādēt lukturīša akumulatoru, izmantojot lādētāju, bija neveiksmīgs.

Lukturis ir jaudīgs, dārgs, maksā apmēram 20 USD. Kā norāda ražotājs, lukturīša gaismas plūsma sasniedz 200 metrus, korpuss ir izgatavots no triecienizturīgas ABS plastmasas, un komplektā ietilpst atsevišķs lādētājs un plecu siksna.

Photon LED zibspuldzei ir laba apkope. Lai piekļūtu elektriskajai ķēdei, vienkārši atskrūvējiet plastmasas gredzenu, kas tur aizsargstiklu, pagriežot gredzenu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, skatoties uz LED.

Remontējot elektroierīces, problēmu novēršana vienmēr sākas ar strāvas avotu. Tāpēc pirmais solis bija izmērīt spriegumu skābes akumulatora spailēs, izmantojot režīmā ieslēgtu multimetru. Vajadzīgo 4,4 V vietā tas bija 2,3 V. Akumulators bija pilnībā izlādējies.

Pieslēdzot lādētāju, spriegums pie akumulatora spailēm nemainījās, kļuva skaidrs, ka lādētājs nedarbojas. Lukturis tika izmantots, līdz akumulators bija pilnībā izlādējies, un pēc tam tas netika izmantots ilgu laiku, kas noveda pie akumulatora dziļas izlādes.

Atliek pārbaudīt gaismas diožu un citu elementu izmantojamību. Lai to izdarītu, tika noņemts atstarotājs, kuram tika izskrūvētas sešas skrūves. Uz iespiedshēmas plates bija tikai trīs gaismas diodes, mikroshēma (mikroshēma) pilienu veidā, tranzistors un diode.

Pieci vadi no tāfeles un akumulatora iegāja rokturī. Lai saprastu to saistību, bija nepieciešams to izjaukt. Lai to izdarītu, izmantojiet Phillips skrūvgriezi, lai atskrūvētu divas skrūves lukturīša iekšpusē, kas atradās blakus caurumam, kurā iekļuva vadi.

Lai atvienotu lukturīša rokturi no korpusa, tas ir jāpārvieto prom no stiprinājuma skrūvēm. Tas jādara uzmanīgi, lai nenoplēstu vadus no dēļa.

Kā izrādījās, pildspalvā nebija radioelektronisko elementu. Luktura ieslēgšanas/izslēgšanas pogas spailēm tika pielodēti divi balti vadi, bet pārējie pie savienotāja lādētāja pievienošanai. Pie savienotāja 1. tapas tika pielodēts sarkans vads (numerācija ir nosacīta), kura otrs gals tika pielodēts pie iespiedshēmas plates pozitīvās ieejas. Pie otrā kontakta tika pielodēts zili balts vadītājs, kura otrs gals tika pielodēts pie iespiedshēmas plates negatīvā paliktņa. Pie 3. tapas tika pielodēts zaļš vads, kura otrais gals tika pielodēts pie akumulatora negatīvā spailes.

Elektriskās ķēdes shēma

Tikuši galā ar rokturī paslēptajiem vadiem, varat uzzīmēt fotona zibspuldzes elektriskās shēmas shēmu.

No akumulatora GB1 negatīvās spailes spriegums tiek piegādāts uz savienotāja X1 kontaktu 3 un pēc tam no tā kontakta 2 caur zili baltu vadītāju tiek piegādāts iespiedshēmas platei.

Savienotājs X1 ir veidots tā, ka tad, kad lādētāja spraudnis tajā nav ievietots, kontakti 2 un 3 ir savienoti viens ar otru. Kad kontaktdakša ir ievietota, 2. un 3. tapas tiek atvienotas. Tas nodrošina ķēdes elektroniskās daļas automātisku atvienošanu no lādētāja, novēršot iespēju nejauši ieslēgt lukturīti akumulatora uzlādes laikā.

No akumulatora GB1 pozitīvā spailes tiek piegādāts spriegums D1 (mikroshēmai) un bipolārā tranzistora tipa S8550 emitētājam. CHIP pilda tikai sprūda funkciju, ļaujot ar pogu ieslēgt vai izslēgt EL gaismas diožu spīdumu (⌀8 mm, spīduma krāsa - balta, jauda 0,5 W, strāvas patēriņš 100 mA, sprieguma kritums 3 V.). Pirmo reizi nospiežot pogu S1 no D1 mikroshēmas, tranzistora Q1 pamatnei tiek pielikts pozitīvs spriegums, tas atveras un barošanas spriegums tiek piegādāts gaismas diodēm EL1-EL3, ieslēdzas lukturītis. Kad vēlreiz nospiežat pogu S1, tranzistors aizveras un lukturītis izslēdzas.

No tehniskā viedokļa šāds ķēdes risinājums ir analfabēts, jo tas palielina zibspuldzes izmaksas, samazina tā uzticamību, un turklāt sprieguma krituma dēļ tranzistora Q1 krustojumā līdz 20% no akumulatora. kapacitāte ir zaudēta. Šāds ķēdes risinājums ir pamatots, ja ir iespējams regulēt gaismas stara spilgtumu. Šajā modelī pogas vietā pietika ar mehāniskā slēdža uzstādīšanu.

Pārsteidza tas, ka shēmā LED EL1-EL3 ir savienotas paralēli akumulatoram kā kvēlspuldzes, bez strāvu ierobežojošiem elementiem. Tā rezultātā, kad tas ir ieslēgts, caur gaismas diodēm iet strāva, kuras lielumu ierobežo tikai akumulatora iekšējā pretestība un, kad tas ir pilnībā uzlādēts, strāva var pārsniegt gaismas diodes pieļaujamo vērtību, kas novedīs pie viņu neveiksmei.

Elektriskās ķēdes funkcionalitātes pārbaude

Lai pārbaudītu mikroshēmas, tranzistora un gaismas diožu darbspēju, no ārēja barošanas avota ar strāvas ierobežošanas funkciju, saglabājot polaritāti, tieši uz iespiedshēmas plates barošanas tapām tika pievadīts 4,4 V līdzstrāvas spriegums. Strāvas robežvērtība tika iestatīta uz 0,5 A.

Pēc barošanas pogas nospiešanas iedegās gaismas diodes. Pēc atkārtotas nospiešanas viņi izgāja ārā. Gaismas diodes un mikroshēma ar tranzistoru izrādījās izmantojamas. Atliek tikai izdomāt akumulatoru un lādētāju.

Skābes akumulatora atjaunošana

Tā kā 1,7 A skābes akumulators bija pilnībā izlādējies, un standarta lādētājs bija bojāts, es nolēmu to uzlādēt no stacionāra barošanas avota. Pievienojot akumulatoru uzlādei barošanas avotam ar iestatīto spriegumu 9 V, lādēšanas strāva bija mazāka par 1 mA. Spriegums tika palielināts līdz 30 V - strāva palielinājās līdz 5 mA, un pēc stundas pie šī sprieguma jau bija 44 mA. Pēc tam spriegums tika samazināts līdz 12 V, strāva samazinājās līdz 7 mA. Pēc 12 stundu ilgas akumulatora uzlādes pie 12 V sprieguma strāva pieauga līdz 100 mA, un akumulators ar šo strāvu tika uzlādēts 15 stundas.

Akumulatora korpusa temperatūra bija normas robežās, kas liecināja, ka lādēšanas strāva tika izmantota nevis siltuma ģenerēšanai, bet gan enerģijas uzkrāšanai. Pēc akumulatora uzlādes un ķēdes pabeigšanas, kas tiks apspriests tālāk, tika veikti testi. Lukturis ar atjaunotu akumulatoru nepārtraukti degja 16 stundas, pēc tam stara spilgtums sāka samazināties un tāpēc tika izslēgts.

Izmantojot iepriekš aprakstīto metodi, man vairākkārt nācās atjaunot dziļi izlādētu maza izmēra skābes akumulatoru funkcionalitāti. Kā liecina prakse, atjaunot var tikai derīgus akumulatorus, kas kādu laiku ir aizmirsti. Skābes akumulatorus, kuru kalpošanas laiks ir beidzies, nevar atjaunot.

Lādētāja remonts

Sprieguma vērtības mērīšana ar multimetru pie lādētāja izejas savienotāja kontaktiem parādīja tā neesamību.

Spriežot pēc uzlīmes, kas uzlīmēta uz adaptera korpusa, tas bija barošanas avots, kas radīja nestabilizētu līdzstrāvas spriegumu 12 V ar maksimālo slodzes strāvu 0,5 A. Elektriskajā ķēdē nebija elementu, kas ierobežotu uzlādes strāvas daudzumu, tāpēc radās jautājums: kāpēc Vai jūs izmantojāt parasto barošanas avotu kā lādētāju?

Atverot adapteri, parādījās raksturīga degu elektroinstalācijas smaka, kas liecināja, ka ir izdedzis transformatora tinums.

Transformatora primārā tinuma nepārtrauktības pārbaude parādīja, ka tas ir bojāts. Pēc pirmās transformatora primāro tinumu izolējošās lentes slāņa pārgriešanas tika atklāts termo drošinātājs, kas paredzēts 130°C darba temperatūrai. Pārbaude parādīja, ka ir bojāts gan primārais tinums, gan termiskais drošinātājs.

Adaptera remonts nebija ekonomiski izdevīgs, jo bija nepieciešams pārtīt transformatora primāro tinumu un uzstādīt jaunu siltuma drošinātāju. Nomainīju pret līdzīgu, kas bija pa rokai, ar līdzstrāvas spriegumu 9 V. Elastīgais vads ar savienotāju bija jāpārlodē no sadeguša adaptera.

Fotoattēlā redzams Photon LED zibspuldzes izdegušās barošanas avota (adaptera) elektriskās ķēdes zīmējums. Nomaiņas adapteris tika salikts saskaņā ar to pašu shēmu, tikai ar izejas spriegumu 9 V. Šis spriegums ir pilnīgi pietiekams, lai nodrošinātu nepieciešamo akumulatora uzlādes strāvu ar spriegumu 4,4 V.

Prieka pēc pieslēdzu lukturīti jaunam barošanas avotam un izmērīju lādēšanas strāvu. Tā vērtība bija 620 mA, un tas bija pie 9 V sprieguma. Pie 12 V sprieguma strāva bija aptuveni 900 mA, ievērojami pārsniedzot adaptera kravnesību un ieteicamo akumulatora uzlādes strāvu. Šī iemesla dēļ pārkaršanas dēļ izdega transformatora primārais tinums.

Elektriskās ķēdes shēmas pabeigšana
LED uzlādējams lukturītis "Photon"

Lai novērstu ķēdes pārkāpumus, lai nodrošinātu uzticamu un ilgstošu darbību, tika veiktas izmaiņas lukturīša shēmā un pārveidota iespiedshēmas plate.

Fotoattēlā parādīta pārveidotā Photon LED zibspuldzes elektriskās shēmas shēma. Papildu uzstādītie radio elementi ir parādīti zilā krāsā. Rezistors R2 ierobežo akumulatora uzlādes strāvu līdz 120 mA. Lai palielinātu uzlādes strāvu, jums jāsamazina rezistora vērtība. Rezistori R3-R5 ierobežo un izlīdzina strāvu, kas plūst caur gaismas diodēm EL1-EL3, kad lukturis ir izgaismots. EL4 LED ar sērijveidā savienotu strāvas ierobežošanas rezistoru R1 ir uzstādīts, lai norādītu uz akumulatora uzlādes procesu, jo luktura izstrādātāji par to nav parūpējušies.

Lai uz tāfeles uzstādītu strāvu ierobežojošos rezistorus, tika izgrieztas izdrukātās pēdas, kā parādīts fotoattēlā. Uzlādes strāvu ierobežojošais rezistors R2 tika pielodēts vienā galā pie kontakta paliktņa, kuram iepriekš bija pielodēts no lādētāja nākošais pozitīvais vads, un pielodētais vads tika pielodēts pie rezistora otrā spailes. Tam pašam kontaktu spilventiņam tika pielodēts papildu vads (fotoattēlā dzeltens), kas paredzēts akumulatora uzlādes indikatora pievienošanai.

Rezistors R1 un indikators LED EL4 tika ievietoti lukturīša rokturī, blakus savienotājam lādētāja X1 pievienošanai. LED anoda tapa tika pielodēta pie savienotāja X1 kontakta 1, un strāvu ierobežojošs rezistors R1 tika pielodēts pie otrās tapas, gaismas diodes katoda. Pie otrā rezistora spailes tika pielodēts vads (fotoattēlā dzeltens), savienojot to ar rezistora R2 spaili, pielodēts pie iespiedshēmas plates. Rezistoru R2, uzstādīšanas ērtībai, varēja likt lukturīša rokturī, bet tā kā tas lādējot uzsilst, nolēmu to novietot brīvākā vietā.

Pabeidzot ķēdi, tika izmantoti MLT tipa rezistori ar jaudu 0,25 W, izņemot R2, kas paredzēts 0,5 W. EL4 LED ir piemērota jebkura veida un krāsas apgaismojumam.

Šajā fotoattēlā ir redzams uzlādes indikators, kamēr notiek akumulatora uzlāde. Indikatora uzstādīšana ļāva ne tikai uzraudzīt akumulatora uzlādes procesu, bet arī uzraudzīt sprieguma klātbūtni tīklā, barošanas avota stāvokli un savienojuma uzticamību.

Kā nomainīt izdegušo CHIP

Ja pēkšņi neizdodas CHIP - specializēta nemarķēta mikroshēma Photon LED lukturī vai līdzīga, kas samontēta pēc līdzīgas shēmas, tad lukturīša funkcionalitātes atjaunošanai to var veiksmīgi nomainīt ar mehānisku slēdzi.

Lai to izdarītu, no plates ir jānoņem D1 mikroshēma un Q1 tranzistora slēdža vietā pievienojiet parasto mehānisko slēdzi, kā parādīts iepriekš redzamajā elektriskā shēmā. Luktura korpusa slēdzi var uzstādīt S1 pogas vietā vai jebkurā citā piemērotā vietā.

Remonts ar modernizāciju
LED lukturītis Keyang KY-9914

Vietnes apmeklētājs Marats Purlievs no Ašhabadas vēstulē dalījās ar Keyang KY-9914 LED lukturīša remonta rezultātiem. Turklāt viņš iesniedza fotogrāfiju, diagrammas, detalizētu aprakstu un piekrita publicēt informāciju, par ko izsaku viņam pateicību.

Paldies par rakstu “Lentel, Photon, Smartbuy Colorado un RED LED lukturu remonts un modernizācija pats.”

Izmantojot remonta piemērus, es salaboju un uzlaboju Keyang KY-9914 lukturīti, kurā izdega četras no septiņām gaismas diodēm un beidzās akumulatora darbības laiks. Gaismas diodes izdega, jo slēdzis tika pārslēgts akumulatora uzlādes laikā.

Modificētajā elektriskajā shēmā izmaiņas ir iezīmētas sarkanā krāsā. Bojāto skābes akumulatoru nomainīju pret trīs sērijveidā savienotām lietotām Sanyo Ni-NH 2700 AA baterijām, kuras bija pa rokai.

Pēc lukturīša pārstrādes LED patēriņa strāva divās slēdža pozīcijās bija 14 un 28 mA, bet akumulatora uzlādes strāva – 50 mA.

LED lukturīšu remonts un maiņa
14Led Smartbuy Colorado

Smartbuy Colorado LED zibspuldze pārstāja ieslēgties, lai gan tika ievietotas trīs jaunas AAA baterijas.

Ūdensizturīgais korpuss bija izgatavots no anodēta alumīnija sakausējuma, un tā garums bija 12 cm. Lukturis izskatījās stilīgi un bija ērti lietojams.

Kā pārbaudīt akumulatoru piemērotību LED lukturī

Jebkuras elektriskās ierīces remonts sākas ar strāvas avota pārbaudi, tāpēc, neskatoties uz to, ka lukturī tika ievietotas jaunas baterijas, remonts jāsāk ar to pārbaudi. Smartbuy zibspuldzē baterijas ir ievietotas speciālā konteinerā, kurā tās tiek savienotas virknē, izmantojot džemperus. Lai piekļūtu lukturīšu baterijām, tas ir jāizjauc, pagriežot aizmugurējo vāciņu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

Baterijas jāievieto konteinerā, ievērojot uz tā norādīto polaritāti. Polaritāte ir norādīta arī uz konteinera, tāpēc tā jāievieto lukturīša korpusā ar to pusi, uz kuras ir atzīmēta zīme “+”.

Pirmkārt, ir nepieciešams vizuāli pārbaudīt visus konteinera kontaktus. Ja uz tiem ir oksīdu pēdas, tad kontakti jānotīra līdz spīdumam ar smilšpapīru vai arī oksīds jānokasa ar naža asmeni. Lai novērstu kontaktu atkārtotu oksidēšanu, tos var ieeļļot ar plānu jebkuras mašīnas eļļas kārtiņu.

Tālāk jums jāpārbauda bateriju piemērotība. Lai to izdarītu, pieskaroties līdzstrāvas sprieguma mērīšanas režīmā ieslēgta multimetra zondēm, ir jāizmēra spriegums konteinera kontaktos. Trīs akumulatori ir savienoti virknē, un katrai no tām ir jārada 1,5 V spriegums, tāpēc spriegumam konteinera spailēs jābūt 4,5 V.

Ja spriegums ir mazāks par norādīto, tad nepieciešams pārbaudīt konteinerā esošo bateriju pareizu polaritāti un izmērīt spriegumu katram atsevišķi. Varbūt tikai viens no viņiem apsēdās.

Ja ar baterijām viss ir kārtībā, tad zibspuldzes korpusā jāievieto konteiners, ievērojot polaritāti, jāpieskrūvē vāciņš un jāpārbauda tā funkcionalitāte. Šajā gadījumā jums jāpievērš uzmanība vāka atsperei, caur kuru barošanas spriegums tiek pārsūtīts uz lukturīša korpusu un no tā tieši uz gaismas diodēm. Tā galā nedrīkst būt korozijas pēdas.

Kā pārbaudīt, vai slēdzis darbojas pareizi

Ja baterijas ir labas un kontakti ir tīri, bet gaismas diodes nedeg, tad jums ir jāpārbauda slēdzis.

Smartbuy Colorado zibspuldzei ir noslēgts spiedpogas slēdzis ar divām fiksētām pozīcijām, kas aizver vadu, kas nāk no akumulatora konteinera pozitīvā spailes. Pirmo reizi nospiežot slēdža pogu, tās kontakti aizveras, un, nospiežot vēlreiz, tie atveras.

Tā kā lukturī ir baterijas, varat arī pārbaudīt slēdzi, izmantojot multimetru, kas ieslēgts voltmetra režīmā. Lai to izdarītu, jums tas jāpagriež pretēji pulksteņrādītāja virzienam, ja paskatās uz gaismas diodēm, atskrūvējiet tās priekšējo daļu un novietojiet to malā. Pēc tam ar vienu multimetra zondi pieskarieties lukturīša korpusam, bet ar otro pieskārienu kontaktam, kas atrodas dziļi fotoattēlā redzamās plastmasas daļas centrā.

Voltmetram vajadzētu parādīt 4,5 V spriegumu. Ja sprieguma nav, nospiediet slēdža pogu. Ja tas darbojas pareizi, parādīsies spriegums. Pretējā gadījumā slēdzis ir jāremontē.

Gaismas diožu veselības pārbaude

Ja iepriekšējās meklēšanas darbībās neizdevās atklāt kļūdu, tad nākamajā posmā jums jāpārbauda kontaktu uzticamība, kas piegādā barošanas spriegumu platei ar gaismas diodēm, to lodēšanas uzticamība un izmantojamība.

Luktura galvā tiek fiksēta iespiedshēmas plate ar tajā aizzīmogotām gaismas diodēm, izmantojot tērauda atsperu gredzenu, caur kuru barošanas spriegums no akumulatora konteinera negatīvās spailes vienlaikus tiek piegādāts gaismas diodēm gar lukturīša korpusu. Fotoattēlā ir redzams gredzens no sāniem, ko tas piespiež pret iespiedshēmas plati.

Stiprinājuma gredzens ir nostiprināts diezgan cieši, un to bija iespējams noņemt, tikai izmantojot fotoattēlā redzamo ierīci. Jūs varat saliekt šādu āķi no tērauda sloksnes ar savām rokām.

Pēc fiksējošā gredzena noņemšanas no zibspuldzes galvas tika viegli noņemta iespiedshēmas plate ar gaismas diodēm, kas redzama fotoattēlā. Strāvas ierobežošanas rezistoru neesamība uzreiz iekrita acīs; visas 14 gaismas diodes tika savienotas paralēli un tieši ar akumulatoriem, izmantojot slēdzi. Gaismas diožu pievienošana tieši akumulatoram ir nepieņemama, jo strāvas daudzumu, kas plūst caur gaismas diodēm, ierobežo tikai akumulatoru iekšējā pretestība, un tas var sabojāt gaismas diodes. Labākajā gadījumā tas ievērojami samazinās to kalpošanas laiku.

Tā kā lukturī visas gaismas diodes bija savienotas paralēli, tad ar pretestības mērīšanas režīmā ieslēgtu multimetru tās pārbaudīt nebija iespējams. Tāpēc iespiedshēmas plate tika piegādāta ar līdzstrāvas barošanas spriegumu no ārēja avota 4,5 V ar strāvas ierobežojumu 200 mA. Visas gaismas diodes iedegas. Kļuva skaidrs, ka zibspuldzes problēma ir slikta kontakts starp iespiedshēmas plati un stiprinājuma gredzenu.

Pašreizējais LED zibspuldzes patēriņš

Prieka pēc izmērīju LED strāvas patēriņu no baterijām, kad tās bija ieslēgtas bez strāvu ierobežojoša rezistora.

Strāva bija lielāka par 627 mA. Lukturis ir aprīkots ar HL-508H tipa gaismas diodēm, kuru darba strāva nedrīkst pārsniegt 20 mA. Paralēli ir pieslēgtas 14 gaismas diodes, tāpēc kopējais strāvas patēriņš nedrīkst pārsniegt 280 mA. Tādējādi strāva, kas plūst caur gaismas diodēm, vairāk nekā divas reizes palielināja nominālo strāvu.

Šāds piespiedu gaismas diodes darbības režīms ir nepieņemams, jo tas noved pie kristāla pārkaršanas un rezultātā priekšlaicīgas gaismas diodes atteices. Papildu trūkums ir tas, ka baterijas ātri izlādējas. Ar tiem pietiks, ja gaismas diodes vispirms neizdegs, ne vairāk kā stundu darbībai.

Luktura dizains neļāva lodēt strāvu ierobežojošos rezistorus virknē ar katru LED, tāpēc nācās uzstādīt vienu kopīgu visām LED. Rezistora vērtība bija jānosaka eksperimentāli. Lai to izdarītu, zibspuldzi darbināja no standarta baterijām, un pozitīvā vada spraugai virknē ar 5,1 Ohm rezistoru tika pievienots ampērmetrs. Strāva bija aptuveni 200 mA. Uzstādot 8,2 omu rezistoru, strāvas patēriņš bija 160 mA, kas, kā parādīja testi, ir pilnīgi pietiekams labam apgaismojumam vismaz 5 metru attālumā. Pieskaroties rezistors nesakarst, tāpēc derēs jebkura jauda.

Struktūras pārprojektēšana

Pēc pētījuma kļuva skaidrs, ka zibspuldzes uzticamai un izturīgai darbībai ir nepieciešams papildus uzstādīt strāvu ierobežojošu rezistoru un dublēt iespiedshēmas plates savienojumu ar gaismas diodēm un stiprinājuma gredzenu ar papildu vadītāju.

Ja iepriekš bija nepieciešams, lai iespiedshēmas plates negatīvā kopne pieskartos lukturīša korpusam, tad rezistora uzstādīšanas dēļ kontakts bija jānovērš. Lai to izdarītu, no iespiedshēmas plates visā tās apkārtmērā no strāvu nesošo ceļu puses tika noslīpēts stūris, izmantojot adatas vīli.

Lai, piestiprinot iespiedshēmas plati, savilkšanas gredzens nepieskartos strāvu nesošajām sliedēm, tam ar Moment līmi tika pielīmēti četri apmēram divus milimetrus biezi gumijas izolatori, kā parādīts fotoattēlā. Izolatorus var izgatavot no jebkura dielektriska materiāla, piemēram, plastmasas vai bieza kartona.

Rezistors tika iepriekš pielodēts pie iespīlēšanas gredzena, un stieples gabals tika pielodēts iespiedshēmas plates visattālākajā celiņā. Virs vadītāja tika novietota izolācijas caurule, un pēc tam vads tika pielodēts pie rezistora otrā spailes.

Vienkārši ar savām rokām uzlabojot lukturīti, tas sāka stabili ieslēgties un gaismas stars labi apgaismoja objektus vairāk nekā astoņu metru attālumā. Turklāt akumulatora darbības laiks ir vairāk nekā trīskāršojies, un gaismas diožu uzticamība ir daudzkārt palielinājusies.

Remontēto ķīniešu LED lukturu atteices cēloņu analīze parādīja, ka tie visi neizdevās slikti izstrādātu elektrisko ķēžu dēļ. Atliek tikai noskaidrot, vai tas darīts apzināti, lai ietaupītu uz detaļām un saīsinātu lukturīšu kalpošanas laiku (lai vairāk cilvēku pirktu jaunus), vai arī izstrādātāju analfabētisma dēļ. Es sliecos uz pirmo pieņēmumu.

LED lukturīša RED 110 remonts

Saremontēts Ķīnas ražotāja RED zīmola lukturītis ar iebūvētu skābes akumulatoru. Lukturim bija divi izstarotāji: viens ar staru šaura stara formā un otrs, kas izstaro izkliedētu gaismu.

Bildē redzams kabatas lukturīša RED 110 izskats.Man uzreiz iepatikās lukturītis. Ērta korpusa forma, divi darbības režīmi, cilpa karināšanai ap kaklu, izvelkams spraudnis pieslēgšanai elektrotīklam uzlādei. Lukturī spīdēja izkliedētās gaismas LED sekcija, bet šaurais stars nē.

Lai veiktu remontu, mēs vispirms noskrūvējām melno gredzenu, kas nostiprina atstarotāju, un pēc tam atskrūvējām vienu pašvītņojošo skrūvi eņģes zonā. Korpuss viegli sadalāms divās daļās. Visas detaļas tika nostiprinātas ar pašvītņojošām skrūvēm un viegli noņemamas.

Lādētāja ķēde tika izgatavota pēc klasiskās shēmas. No tīkla caur strāvu ierobežojošu kondensatoru ar jaudu 1 μF spriegums tika piegādāts četru diožu taisngrieža tiltam un pēc tam akumulatora spailēm. Spriegums no akumulatora uz šauru staru gaismas diožu tika piegādāts caur 460 omu strāvu ierobežojošu rezistoru.

Visas detaļas tika uzstādītas uz vienpusējas iespiedshēmas plates. Vadi tika pielodēti tieši pie kontaktu paliktņiem. Iespiedshēmas plates izskats ir parādīts fotoattēlā.

Paralēli tika pieslēgtas 10 sānu gaismas diodes. Barošanas spriegums tiem tika piegādāts caur kopējo strāvu ierobežojošo rezistoru 3R3 (3,3 omi), lai gan saskaņā ar noteikumiem katrai gaismas diodei ir jāuzstāda atsevišķs rezistors.

Šaurās gaismas diodes ārējās apskates laikā defekti netika konstatēti. Kad strāva tika piegādāta caur zibspuldzes slēdzi no akumulatora, LED spailēm bija spriegums, un tas uzkarsa. Kļuva acīmredzams, ka kristāls ir salūzis, un to apstiprināja nepārtrauktības pārbaude ar multimetru. Jebkuram zondes savienojumam ar LED spailēm pretestība bija 46 omi. Gaismas diode bija bojāta un bija jānomaina.

Darbības ērtībai vadi tika atlodēti no LED plates. Pēc LED vadu atbrīvošanas no lodēšanas izrādījās, ka gaismas diode bija cieši turēta ar visu iespiedshēmas plates aizmugurējās puses plakni. Lai to atdalītu, mums bija jānostiprina tāfele darbvirsmas tempļos. Pēc tam novietojiet naža asu galu gaismas diodes un dēļa krustojumā un viegli ar āmuru sitiet pa naža rokturi. LED atlēca.

Kā parasti, uz LED korpusa nebija nekādu marķējumu. Tāpēc bija nepieciešams noteikt tā parametrus un izvēlēties piemērotu nomaiņu. Pamatojoties uz gaismas diodes kopējiem izmēriem, akumulatora spriegumu un strāvu ierobežojošā rezistora izmēru, tika noteikts, ka nomaiņai būtu piemērota 1 W LED (strāva 350 mA, sprieguma kritums 3 V). No “Populāru SMD gaismas diožu parametru atsauces tabulas” remontam tika atlasīta balta LED6000Am1W-A120 LED.

Iespiedshēmas plate, uz kuras ir uzstādīta LED, ir izgatavota no alumīnija un vienlaikus kalpo siltuma noņemšanai no LED. Tāpēc, uzstādot to, ir jānodrošina labs termiskais kontakts, jo gaismas diodes aizmugurējā plakne cieši pieguļ iespiedshēmas platei. Lai to izdarītu, pirms blīvēšanas uz virsmu saskares vietām tika uzklāta termopasta, ko izmanto, uzstādot radiatoru datora procesoram.

Lai nodrošinātu LED plaknes ciešu piegulšanu plāksnei, vispirms tā jānovieto uz plaknes un nedaudz jāpaloka vadi uz augšu, lai tie novirzītos no plaknes par 0,5 mm. Tālāk skārda spailes ar lodmetālu, uzklāj termopastu un uzstāda LED uz tāfeles. Pēc tam piespiediet to pie dēļa (to ir ērti izdarīt ar skrūvgriezi ar noņemtu uzgali) un sasildiet vadus ar lodāmuru. Pēc tam noņemiet skrūvgriezi, piespiediet to ar nazi pie svina līkuma pie dēļa un uzsildiet to ar lodāmuru. Kad lodmetāls ir sacietējis, noņemiet nazi. Pateicoties vadu atsperu īpašībām, gaismas diode tiks cieši piespiesta pie dēļa.

Uzstādot LED, ir jāievēro polaritāte. Tiesa, šajā gadījumā, ja tiks pieļauta kļūda, būs iespējams samainīt sprieguma padeves vadus. LED ir pielodēts, un jūs varat pārbaudīt tā darbību un izmērīt strāvas patēriņu un sprieguma kritumu.

Caur LED plūstošā strāva bija 250 mA, sprieguma kritums bija 3,2 V. Līdz ar to enerģijas patēriņš (strāva jāreizina ar spriegumu) bija 0,8 W. Gaismas diodes darba strāvu bija iespējams palielināt, samazinot pretestību līdz 460 omiem, taču es to nedarīju, jo spīduma spilgtums bija pietiekams. Taču gaismas diode darbosies vieglākā režīmā, mazāk uzkarsēs, un luktura darbības laiks ar vienu uzlādi palielināsies.

Gaismas diodes sildīšanas pārbaude pēc stundas ilgas darbības parādīja efektīvu siltuma izkliedi. Tas uzsilst līdz temperatūrai, kas nepārsniedz 45 ° C. Jūras izmēģinājumi parādīja pietiekamu apgaismojuma diapazonu tumsā, vairāk nekā 30 metrus.

Svina skābes akumulatora nomaiņa LED lukturī

Bojātu skābes akumulatoru LED lukturī var aizstāt ar līdzīgu skābes akumulatoru vai litija jonu (Li-ion) vai niķeļa-metāla hidrīda (Ni-MH) AA vai AAA akumulatoru.

Remontējamās Ķīnas laternas bija aprīkotas ar dažāda izmēra svina-skābes AGM akumulatoriem bez marķējuma ar spriegumu 3,6 V. Pēc aprēķiniem, šo akumulatoru jauda svārstās no 1,2 līdz 2 A×stundām.

Pārdošanā jūs varat atrast līdzīgu Krievijas ražotāja skābes akumulatoru 4V 1Ah Delta DT 401 UPS, kura izejas spriegums ir 4 V ar jaudu 1 Ah, maksājot pāris dolārus. Lai to nomainītu, vienkārši pārlodējiet divus vadus, ievērojot polaritāti.

Pēc vairāku gadu darbības atkal pie manis uz remontu tika atvests Lentel GL01 LED lukturītis, kura remonts bija aprakstīts raksta sākumā. Diagnostika parādīja, ka skābes akumulatoram ir beidzies kalpošanas laiks.

Nomaiņai tika iegādāts Delta DT 401 akumulators, taču izrādījās, ka tā ģeometriskie izmēri ir lielāki par bojāto. Standarta lukturīša akumulatora izmēri bija 21x30x54 mm, un tas bija par 10 mm augstāks. Man bija jāmaina lukturīša korpuss. Tāpēc, pirms iegādājaties jaunu akumulatoru, pārliecinieties, vai tas iederēsies lukturīša korpusā.

Korpusā tika noņemta atdura un ar metāla zāģi nogriezta daļa iespiedshēmas plates, no kuras iepriekš bija pielodēts rezistors un viena gaismas diode.

Pēc modifikācijas jaunais akumulators labi tika ievietots lukturīša korpusā un tagad, es ceru, kalpos daudzus gadus.

Svina skābes akumulatora nomaiņa
AA vai AAA baterijas

Ja nav iespējams iegādāties 4V 1Ah Delta DT 401 akumulatoru, tad to var veiksmīgi nomainīt ar jebkuriem trim AA vai AAA izmēra AA vai AAA pildspalvas tipa baterijām, kuru spriegums ir 1,2 V. Tam pietiek savienojiet trīs baterijas virknē, ievērojot polaritāti, izmantojot lodēšanas vadus. Taču šāda nomaiņa nav ekonomiski iespējama, jo trīs augstas kvalitātes AA izmēra AA akumulatoru izmaksas var pārsniegt jauna LED lukturīša iegādes izmaksas.

Bet kur garantija, ka jaunā LED lukturīša elektriskajā shēmā nav kļūdu, un arī tas nebūs jāmodificē. Tāpēc uzskatu, ka modificētā lukturī ir vēlama nomainīt svina bateriju, jo tas nodrošinās uzticamu luktura darbību vēl vairākus gadus. Un vienmēr būs patīkami izmantot lukturīti, kuru esat salabojis un modernizējis pats.

Kā salabot LED lukturīti? Ķīniešu laternas shēma ar uzlādi no tīkla

LED lukturu remonts - pārskats par bojājumiem, ierīce un diagramma

Normālai cilvēka dzīvei tumsā viņam vienmēr bija vajadzīga gaisma. Attīstoties tehnoloģijām, ir uzlabojušies apgaismojuma avoti, sākot no lāpu un petrolejas lampu uguns, beidzot ar baterijām darbināmiem lukturīšiem. Īsta revolūcija apgaismojuma tehnoloģiju pasaulē bija LED radīšana, kas uzreiz ienāca ikdienas dzīvē.

Mūsdienu LED gaismas ir ļoti ekonomiskas, gaisma izplatās ļoti tālu un ir ļoti spilgta. Liela daļa šādu litija lukturīšu mūsdienu tirgū tiek ražoti Ķīnā, tie ir ļoti lēti un pieejami. Tieši lētuma dēļ bieži notiek dažāda veida bojājumi. Šajā rakstā mēs aplūkosim galvenās LED lukturu remonta problēmas un to, kā tās novērst pašam.

Kā darbojas LED zibspuldze?

Lukturu klasiskais dizains ir ļoti vienkāršs (neatkarīgi no korpusa veida, vai tas būtu Cosmos vai DiK AN-005 modeļi). Akumulatoram ir pievienota gaismas diode, ķēde tiek pārtraukta ar izslēgšanas pogu. Atkarībā no gaismas diožu skaita ķēdei tiek pievienots pašu gaismas elementu skaits (piemēram, galvenais lukturis priekšpusē un papildu gaisma rokturī), spēcīgāks akumulators (vai vairāki), transformators, pretestība , un ir uzstādīts funkcionālāks slēdzis (Fo-DiK lukturīši) .

Kāpēc saplīst lukturīši?

Tagad mēs izlaidīsim problēmas, kas saistītas ar nepareizu ķīniešu laternas darbību - "Es to nometu ūdens bļodā, ieslēdzu un izslēdzu, bet kaut kādu iemeslu dēļ tas nespīd." Lukturu lētums tiek panākts, vienkāršojot elektriskās ķēdes ierīces iekšpusē. Tas ļauj ietaupīt uz komponentiem (to daudzumu un kvalitāti). Tas tiek darīts, lai cilvēki biežāk iegādātos jaunus, bet vecos vienkārši izmestu, pat nemēģinot tos salabot ar savām rokām.

Vēl viens ietaupījuma punkts ir ražošanā strādājošie cilvēki, kuriem nav pietiekamas kvalifikācijas šāda darba veikšanai. Tā rezultātā pašā ķēdē ir daudz mazu un lielu kļūdu, sliktas kvalitātes lodēšana un detaļu montāža, kas noved pie pastāvīga lampu remonta. Vairumā gadījumu visas problēmas var atrisināt, pareizi diagnosticējot, ko arī darīsim tālāk.

Luktura atteices cēlonis

Visticamāk, kad slēdzis ir pārslēgts, gaismas diodes nevēlas iedegties elektriskās ķēdes darbības traucējumu dēļ. Visizplatītākie no tiem:

• akumulatora vai akumulatora kontaktu oksidēšana;
• oksidācija uz kontaktiem, kuriem ir pievienots akumulators;
• bojājumi vadiem, kas iet gan no akumulatora uz LED, gan atpakaļ;
• bojāts izslēgšanas elements;
• strāvas trūkums ķēdē;
• kļūme pašās gaismas diodēs.

Oksidācija. Visbiežāk tas notiek jau vecās laternās, kuras bieži izmanto dažādos laika apstākļos. Nogulsnes, kas parādās uz metāla, traucē normālu kontaktu, tāpēc ar baterijām darbināmais lukturītis var mirgot vai neiedegties vispār. Ja uz akumulatora vai akumulatora tiek novērota oksidēšanās, jums jādomā par nomaiņu.

Kā salabot kontaktus? Vieglus traipus var noņemt ar savām rokām, izmantojot vates tamponu, kas iemērc etilspirtā. Ja piesārņojums ir ļoti nopietns, uz korpusa ir izplatījusies pat rūsa – šāda akumulatora lietošana var būt bīstama veselībai un dzīvībai. Veikalos tagad var atrast pietiekamu skaitu jaunu bateriju un akumulatoru pat veca tipa lukturīšiem.

Rūpējieties par apkārtējo vidi – neizmetiet vecās baterijas atkritumos, iespējams, jūsu pilsētā ir pārstrādes savākšanas punkti.

Oksidācija veidojas arī uz paša lukturīša kontaktiem. Arī šeit jums jāpievērš uzmanība to integritātei. Ja netīrumus joprojām var noņemt ar vates tamponu un spirtu, izmantojiet šo iespēju. Grūti aizsniedzamām vietām varat izmantot vates tamponu.

Ja kontakti ir pavisam sarūsējuši vai pat sapuvuši (kas nav nekas neparasts vecam lukturītim), tie būs jānomaina. Jautājiet savā elektronikas veikalā, vai ir līdzīgi kontaktu elementi (vismaz desmit gadus tie ir absolūti identiski visos lukturīšos ar retiem izņēmumiem). Ja līdzīgu nav, izvēlieties pēc iespējas līdzīgāku iespēju. Bruņoti ar plānu lodāmuru, jūs varat tos viegli pārlodēt.

Vadu kontaktu bojājumi. Papildus iepriekš aprakstītajām vietām kontakti atrodas vietās, kur ir pielodēti elektriskās ķēdes vadi. Lētā ražošana, steiga montāžas laikā un strādnieku neuzmanīga attieksme bieži noved pie tā, ka daži vadi tiek pilnībā aizmirsti pielodēt, tāpēc LED lukturītis nedarbojas, pat ja tas ir tikko izņemts no kastes. Kā šajā gadījumā salabot lukturīti? Uzmanīgi pārbaudiet visu ķēdi, uzmanīgi pārvietojot vadus prom ar medicīnisko pinceti vai citu plānu priekšmetu. Ja tiek konstatēta neveiksmīga lodēšana, tā ir jāatjauno, izmantojot to pašu plānu lodāmuru.

To pašu var izdarīt ar trausliem savienojumiem, kam raksturīgais stāvoklis ir saplēsts tukšs serdenis, kas tik tikko piestiprināts pie savienojuma. Ja jums ir pietiekami daudz laika un līdzekļu, un jūs novērtējat šo lukturīti, varat metodiski un efektīvi pārlodēt visus kontaktus. Tas ievērojami palielinās šādas ķēdes efektivitāti, aizsargās pakļautos elementus no mitruma un putekļiem (kas ir svarīgi, ja lukturis ir galvenais lukturis), un turpmākajos luktura remonta gadījumos šis elements tiks likvidēts. Mazo LED priekšējo lukturu remonts tiek veikts tieši tāpat, tikai izmēri ir atšķirīgi.

Bojājumi vadiem. Kad esat pārliecinājies, ka kontakti ir tīri, varat sākt pārbaudīt visus ķēdes vadus, vai tie nav bojāti vai īssavienojumi. Bieži sastopams gadījums, kad vai nu montāžas laikā rūpnīcā, vai pēc iepriekšēja remonta, elektroinstalācija tika bojāta nepareizi uzstādīta korpusa vāka dēļ. Vads iekļuva starp divām korpusa daļām un tika sagriezts vai saspiests, pievelkot skrūves. Strāvas plūsmas laikā elektriskā ķēde var pārkarst vai pat izraisīt īssavienojumu, kas neizbēgami novedīs pie LED lukturīša remonta.

Visas saplēstās daļas ir jāsalodē kopā, lai nodrošinātu labāku vadītspēju nekā ar vienkāršu savīšanu. Neaizmirstiet izolēt visas tukšās vietas, vislabāk ir izmantot plānu termisko saraušanos. Vēlams ar savām rokām pilnībā nomainīt stipri bojātus vadus, kas, iespējams, jau ir sarūsējuši (izvēlēties atbilstošu vadu). Pēc šādām modifikācijām vecās gaismas var spīdēt daudz spožāk - modernizācija uzlabo strāvas plūsmu.

Bojāts slēdzis. Pievērsiet uzmanību arī vadu kontaktiem ar slēdža spailēm un veiciet problēmu novēršanu. Vienkāršākais veids, kā noskaidrot, vai slēdža dēļ lukturis nedarbojas, ir pabeigt ķēdi bez tā. Izslēdziet to no ķēdes, tieši savienojot akumulatoru ar gaismas diodēm (varat arī mēģināt no tīkla ar akumulatoram atbilstošu spriegumu). Ja tie iedegas, mainiet slēdzi. Iespējams, tas jau ir mehāniski sabojājies no atkārtotas lietošanas, lukturītis vienkārši izslēdzas, vai arī var būt ražošanas defekts. Ja gaismas diodes nevēlas iedegties tieši no akumulatora, mēs turpinām.

Strāvas trūkums tīklā. Visbiežākais šādas darbības traucējumu cēlonis ir izlādējies vai ļoti vecs litija akumulators. LED lukturītis uzlādes laikā var spīdēt, bet, ja tas tiek atvienots no kontaktligzdas, tas uzreiz nodziest. Pilnīga nepareiza darbība tiek novērota, kad lukturītis vispār neuzlādējas un nekādā veidā nereaģē, kad tas ir ieslēgts, lai gan uzlādes indikators deg nepārtraukti.

LED kļūme. Kad visas problēmas ar vadiem ir novērstas (vai tādu nebija), pievērsiet uzmanību pašām gaismas diodēm. Uzmanīgi noņemiet dēli, uz kura tie ir pielodēti. Izmantojiet multimetru, lai noskaidrotu strāvu, kas ieplūst un iziet no tāfeles. Ja iespējams, pārbaudiet kontaktus uz visas tāfeles. Visticamāk, gaismas diodes ir savienotas virknē, tāpēc, ja viens saplīst, arī pārējie nedeg. Katra pārbaude, ja ir 3 vai vairāk, aizņem diezgan ilgu laiku, tāpēc labāk uzreiz iegādāties jaunas gaismas diodes.

Dēlis ar gaismas diodēm

Secinājums

Daudzi lēti ķīniešu LED lukturīši, kas samontēti taupības apstākļos, visbiežāk ir pakļauti elektriskās ķēdes bojājumiem. Tur ir uzstādīti vadi ar ļoti mazu šķērsgriezumu, kurus ir diezgan problemātiski pielodēt pat ar labu ierīci. Tomēr gandrīz visas problēmas ar vadiem un akumulatoriem var viegli novērst mājās, ar pareizu un rūpīgu pieeju pat lēts salabots lukturītis ilgs vairāk nekā trīs gadus, pastāvīgi lietojot.

lampagid.ru

Kā pats salabot ķīniešu LED lukturīti. DIY instrukcijas LED lukturu remontam ar vizuāliem fotoattēliem un video

Šodien mēs runāsim par to, kā pats salabot ķīniešu LED lukturīti. Mēs arī apsvērsim norādījumus par LED lukturu remontu ar savām rokām ar vizuāliem fotoattēliem un videoklipiem

Kā redzat, shēma ir vienkārša. Galvenie elementi: strāvas ierobežošanas kondensators, taisngrieža diodes tilts ar četrām diodēm, akumulators, slēdzis, īpaši spilgtas gaismas diodes, LED, kas norāda lukturīša akumulatora uzlādi.

Nu, tagad, kārtībā, par visu lukturīša elementu mērķi.

Strāvas ierobežošanas kondensators. Tas ir paredzēts, lai ierobežotu akumulatora uzlādes strāvu. Tā jauda katram lukturīša veidam var būt atšķirīga. Tiek izmantots nepolārais vizlas kondensators. Darba spriegumam jābūt vismaz 250 voltiem. Ķēdē tas ir jāapiet, kā parādīts attēlā, ar rezistoru. Tas kalpo kondensatora izlādei pēc tam, kad esat izņēmis lukturīti no uzlādes kontaktligzdas. Pretējā gadījumā jūs varat saņemt elektriskās strāvas triecienu, ja nejauši pieskarsieties lukturīša 220 voltu strāvas spailēm. Šī rezistora pretestībai jābūt vismaz 500 kOhm.

Taisngrieža tilts ir samontēts uz silīcija diodēm ar vismaz 300 voltu reverso spriegumu.

Lai norādītu uz zibspuldzes akumulatora uzlādi, tiek izmantota vienkārša sarkana vai zaļa gaismas diode. Tas ir savienots paralēli vienai no taisngrieža tilta diodēm. Tiesa, diagrammā aizmirsu norādīt rezistoru, kas virknē savienots ar šo LED.

Nav jēgas runāt par citiem elementiem, visam ir jābūt skaidram.

Vēlos vērst jūsu uzmanību uz galvenajiem LED lukturīša remonta punktiem. Apskatīsim galvenos defektus un to novēršanas veidus.

1. Lukturis pārstāja spīdēt. Šeit nav daudz iespēju. Iemesls var būt īpaši spilgto gaismas diožu kļūme. Tas var notikt, piemēram, šādā gadījumā. Jūs ieslēdzāt lukturīti un nejauši ieslēdzāt slēdzi. Šajā gadījumā notiks straujš strāvas lēciens un var tikt salauzta viena vai vairākas taisngrieža tilta diodes. Un aiz tiem kondensators var neizturēt to un radīs īssavienojumu. Akumulatora spriegums strauji palielināsies, un gaismas diodes neizdosies. Tāpēc uzlādes laikā nekādā gadījumā neieslēdziet lukturīti, ja vien nevēlaties to izmest.

2. Lukturis neieslēdzas. Nu, šeit jums ir jāpārbauda slēdzis.

3. Lukturis ļoti ātri izlādējas. Ja jūsu lukturītim ir “pieredzējis”, visticamāk, akumulators ir sasniedzis savu kalpošanas laiku. Ja jūs aktīvi izmantojat lukturīti, tad pēc viena gada lietošanas akumulators vairs neizturēs.

1. problēma: LED zibspuldze neieslēdzas vai nemirgo, strādājot

Parasti tas ir slikta kontakta cēlonis. Vienkāršākā apstrāde ir cieši pievilkt visas vītnes.Ja lukturītis vispār nedarbojas, sāciet ar akumulatora pārbaudi. Tas var būt izlādējies vai bojāts.

Noskrūvējiet lukturīša aizmugurējo vāciņu un izmantojiet skrūvgriezi, lai savienotu korpusu ar akumulatora negatīvo spaili. Ja lukturītis iedegas, tad problēma ir modulī ar pogu.

90% visu LED lukturīšu pogas ir izgatavotas pēc vienas shēmas: pogas korpuss ir izgatavots no alumīnija ar vītni, tur ir ievietots gumijas vāciņš, tad pats pogas modulis un spiediena gredzens saskarei ar korpusu.

Problēmu visbiežāk atrisina vaļīgs savilkšanas gredzens. Lai atrisinātu šo problēmu, vienkārši atrodiet apaļas knaibles ar plāniem galiem vai plānās šķēres, kuras jāievieto caurumos, kā parādīts fotoattēlā, un jāpagriež pulksteņrādītāja virzienā.

Ja gredzens kustas, problēma ir novērsta. Ja gredzens paliek vietā, problēma ir pogas moduļa saskarē ar korpusu. Atskrūvējiet savilkšanas gredzenu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izvelciet pogas moduli. Slikts kontakts bieži ir saistīts ar gredzena alumīnija virsmas oksidāciju vai iespiedshēmas plates apmali (norādīts ar bultiņām)

Vienkārši noslaukiet šīs virsmas ar spirtu, un funkcionalitāte tiks atjaunota.

Pogu moduļi ir atšķirīgi. Dažiem ir kontakts caur iespiedshēmas plati, citiem caur sānu ziedlapiņām ir kontakts ar lukturīša korpusu. Vienkārši salieciet ziedlapu uz sāniem, lai kontakts būtu ciešāks. Alternatīvi var izgatavot lodmetālu no skārda, lai virsma būtu biezāka un kontakts labāk nospiests.Visas LED gaismas būtībā ir vienādas

Pluss iet caur akumulatora pozitīvo kontaktu uz LED moduļa centru.Mīnuss iet caur korpusu un tiek aizvērts ar pogu.

Būtu lietderīgi pārbaudīt korpusa iekšpusē esošā LED moduļa hermētiskumu. Tā ir arī izplatīta problēma ar LED gaismām.

Izmantojot apaļknaibles vai knaibles, pagrieziet moduli pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas apstājas. Esiet piesardzīgs, jo šajā brīdī ir viegli sabojāt LED.

Ar šīm darbībām vajadzētu pietikt, lai atjaunotu LED zibspuldzes funkcionalitāti.

Sliktāk ir, ja lukturis darbojas un režīmi ir pārslēgti, bet stars ir ļoti blāvs, vai arī lukturis nedarbojas vispār un iekšpusē ir degoša smaka.

2. problēma. Lukturis darbojas labi, bet ir blāvs vai nedarbojas vispār, un iekšpusē ir degšanas smaka

Visticamāk, ka vadītājs ir izgāzies.Vadītājs ir elektroniska shēma uz tranzistoriem, kas kontrolē lukturīšu režīmus, kā arī atbild par nemainīgu sprieguma līmeni neatkarīgi no akumulatora izlādes.

Jums ir nepieciešams atlodēt sadegušo draiveri un pielodēt jaunā draiverī vai savienot LED tieši ar akumulatoru. Šajā gadījumā jūs zaudējat visus režīmus un jums paliek tikai maksimālais.

Dažreiz (daudz retāk) neizdodas LED. To var pārbaudīt ļoti vienkārši. Pieslēdziet gaismas diodes kontaktu paliktņiem 4,2 V/ spriegumu. Galvenais ir nesajaukt polaritāti. Ja gaismas diode iedegas spilgti, tad draiveris ir neizdevies, ja otrādi, tad jums ir jāpasūta jauns LED.

Izskrūvējiet moduli ar LED no korpusa.Moduļi ir dažādi, bet parasti tie ir izgatavoti no vara vai misiņa un

Šādu lukturīšu vājākā vieta ir poga. Tā kontakti oksidējas, kā rezultātā lukturītis sāk blāvi spīdēt, un pēc tam var pārstāt ieslēgties vispār.Pirmā pazīme ir tāda, ka lukturītim ar parastu akumulatoru spīd vāji, bet ja vairākas reizes nospiež pogu, palielinās spilgtums. .

Vienkāršākais veids, kā padarīt šādu laternu spīdīgu, ir rīkoties šādi:

1. Ņem plānu savītu stiepli un nogriež vienu dzīslu.2. Uztinam vadus uz atsperes.3. Mēs noliecam vadu tā, lai akumulators to nesalauž. Vadam vajadzētu izvirzīties nedaudz virs lukturīša vīšanas daļas.4. Cieši savijiet. Noraujam (noraujam) lieko vadu, kā rezultātā vads nodrošina labu kontaktu ar akumulatora negatīvo daļu un lukturītis spīdēs ar atbilstošu spilgtumu. Protams, ar šādu remontu poga vairs nav pieejama, tāpēc lukturīša ieslēgšana un izslēgšana notiek pagriežot galvas daļu.. Mans ķīnietis pāris mēnešus tā strādāja. Ja jāmaina akumulators, nepieskarieties lukturīša aizmugurei. Mēs pagriežam galvas prom.

Šodien es nolēmu atdzīvināt pogu. Poga atrodas plastmasas korpusā, kuru vienkārši iespiež lukturīša aizmugurē. Principā to var atstumt, bet es to izdarīju nedaudz savādāk:

1. Ar 2 mm urbi izveido pāris urbumus 2-3 mm dziļumā.2. Tagad ar pinceti var atskrūvēt korpusu ar pogu.3. Noņemiet pogu.4. Poga ir salikta bez līmes un aizbīdņiem, tāpēc to var viegli izjaukt ar kancelejas nazi.Foto redzams, ka kustīgais kontakts ir oksidējies (apaļa lieta centrā, kas izskatās pēc pogas).Tīrīt var ar dzēšgumiju vai smalku smilšpapīru un atkal saliku pogu kopā, bet nolēmu papildus skārdēt gan šo daļu, gan fiksētos kontaktus.

1. Notīriet ar smalku smilšpapīru.2. Uzklājiet plānu kārtu sarkanā krāsā atzīmētajās vietās. Ar spirtu noslaukām plūsmu un saliekam pogu.3. Lai palielinātu uzticamību, pie pogas apakšējā kontakta pielodēju atsperi.4. Saliekam visu atpakaļ.Pēc remonta poga strādā perfekti. Protams, arī alva oksidējas, bet tā kā alva ir diezgan mīksts metāls, tad ceru, ka oksīda plēve, nospiežot pogu, tiks viegli iznīcināta. Ne velti spuldžu centrālais kontakts ir izgatavots no alvas.

FOKUSA UZLABOŠANA.

Manam ķīniešu puisim bija ļoti neskaidrs priekšstats par to, kas ir "karstais punkts", tāpēc es nolēmu viņu apgaismot. Mēs noskrūvējām galvas daļu.

1. Dēlī ir neliels caurums (bultiņa). Izmantojot īlenu, noskrūvējiet pildījumu, viegli piespiežot pirkstu uz glāzes ārpuses. Tas atvieglo atskrūvēšanu.2. Noņemiet atstarotāju.3. Ņemam parasto biroja papīru,ar ofisa caurumotāju izduram 6-8 caurumus.Caurumu diametrs lieliski sakrīt ar LED diametru.Izgriežam 6-8papīra paplāksnes.4. Novietojiet paplāksnes uz LED un nospiediet tās ar reflektoru.Šeit jums būs jāeksperimentē ar paplāksņu skaitu. Tādā veidā uzlaboju pāris lukturīšu fokusēšanu, paplāksņu skaits bija 4-6 robežās. Pašreizējam pacientam bija nepieciešami 6 no tiem.

Ķīnieši taupa uz visu. Dažas papildu detaļas palielinās izmaksas, tāpēc viņi to neinstalē.

Diagrammas galvenā daļa (atzīmēta ar zaļu krāsu) var atšķirties. Uz viena vai diviem tranzistoriem vai uz specializētas mikroshēmas (man ir divu daļu ķēde: drosele un mikroshēma ar 3 kājām, līdzīga tranzistoram). Bet viņi ietaupa naudu par daļu, kas atzīmēta ar sarkanu krāsu. Paralēli pievienoju kondensatoru un 1n4148 diožu pāri (man nebija kadru). Gaismas diodes spilgtums palielinājās par 10-15 procentiem.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Uzlabots LED lukturītis - RadioRadar

Apgaismojuma inženierija

Sākums Radioamatieru Apgaismes tehnika

Naktī kabatas lukturītis ir neaizstājama lieta. Taču komerciāli pieejamie paraugi ar uzlādējamu akumulatoru un uzlādi no elektrotīkla sagādā tikai vilšanos. Tie joprojām darbojas kādu laiku pēc iegādes, bet pēc tam gēla svina-skābes akumulators noārdās un viena uzlāde sāk ilgt tikai dažus desmitus minūšu mirdzumu. Un bieži vien uzlādes laikā ar ieslēgtu lukturīti gaismas diodes izdeg viena pēc otras. Protams, ņemot vērā zibspuldzes zemo cenu, katru reizi var iegādāties jaunu, taču vairāk ieteicams vienreiz izprast kļūmju cēloņus, novērst tos esošajā lukturī un aizmirst par problēmu uz daudziem gadiem.

Ļaujiet mums sīkāk apsvērt to, kas parādīts attēlā. 1 diagramma vienai no neveiksmīgām lampām un noteikt tās galvenos trūkumus. Pa kreisi no GB1 akumulatora ir ierīce, kas ir atbildīga par tā uzlādi. Uzlādes strāvu nosaka kondensatora C1 kapacitāte. Rezistors R1, kas uzstādīts paralēli kondensatoram, to izlādē pēc lukturīša atvienošanas no tīkla. Sarkanā gaismas diode HL1 ir savienota caur ierobežojošo rezistoru R2 paralēli taisngrieža tilta VD1-VD4 apakšējai kreisajai diodei apgrieztā polaritātē. Caur LED plūst strāva tajos tīkla sprieguma pusciklos, kuros ir atvērta tilta augšējā kreisā diode. Tādējādi HL1 gaismas diodes spīdums tikai norāda, ka lukturītis ir pievienots tīklam, nevis notiek uzlāde. Tas spīd pat tad, ja trūkst akumulatora vai tas ir bojāts.

Luktura patērēto strāvu no tīkla ierobežo kondensatora C1 kapacitāte līdz aptuveni 60 mA. Tā kā daļa no tā ir sazarota HL1 LED, GB1 akumulatoru uzlādes strāva ir aptuveni 50 mA. Kontaktligzdas XS1 un XS2 ir paredzētas akumulatora sprieguma mērīšanai.

Rezistors R3 ierobežo akumulatora izlādes strāvu caur paralēli pievienotajām gaismas diodēm EL1-EL5, taču tā pretestība ir pārāk maza, un caur gaismas diodēm plūst strāva, kas pārsniedz nominālo strāvu. Tas nedaudz palielina spilgtumu, bet LED kristālu noārdīšanās ātrums ievērojami palielinās.

Tagad par LED izdegšanas iemesliem. Kā zināms, uzlādējot vecu svina akumulatoru, kura plāksnes ir sulfētas, tā palielinātajā iekšējā pretestībā rodas papildu sprieguma kritums. Rezultātā lādēšanas laikā spriegums pie šāda akumulatora vai to akumulatora spailēm var būt 1,5...2 reizes lielāks par nominālo. Ja šajā brīdī, nepārtraucot uzlādi, aizverat slēdzi SA1, lai pārbaudītu gaismas diožu spilgtumu, tad palielinātais spriegums būs pietiekams, lai caur tām plūstošā strāva ievērojami pārsniegtu pieļaujamo vērtību. Gaismas diodes nedarbosies pa vienam. Rezultātā akumulatoram tiek pievienotas izdegušas gaismas diodes, kas nav piemērotas turpmākai lietošanai. Saremontēt šādu lukturīti nav iespējams - pārdošanā nav rezerves bateriju.

Piedāvātā laternas pabeigšanas shēma, kas parādīta attēlā. 2 ļauj novērst aprakstītos trūkumus un novērst tā elementu atteices iespēju jebkādu kļūdainu darbību dēļ. Tas sastāv no gaismas diožu savienojuma ķēdes maiņas ar akumulatoru tā, lai tā uzlāde tiktu pārtraukta automātiski. Tas tiek panākts, aizstājot slēdzi SA1 ar slēdzi. Ierobežojošais rezistors R5 ir izvēlēts tā, lai kopējā strāva caur LED EL1-EL5 pie akumulatora sprieguma GB1 4,2 V ir 100 mA. Tā kā slēdzis SA1 ir trīs pozīciju slēdzis, kļuva iespējams ieviest ekonomisku zibspuldzes samazināta spilgtuma režīmu, pievienojot tam rezistoru R4.

Arī HL1 LED indikators ir pārveidots. Rezistors R2 ir savienots virknē ar akumulatoru. Spriegums, kas nokrīt pāri, kad plūst uzlādes strāva, tiek pievadīts LED HL1 un ierobežojošajam rezistoram R3. Tagad tiek norādīta lādēšanas strāva, kas plūst caur akumulatoru GB1, nevis tikai tīkla sprieguma esamība.

Nelietojamais gēla akumulators tika aizstāts ar trīs Ni-Cd akumulatoru kompozītmateriālu ar ietilpību 600 mAh. Tā pilnas uzlādes ilgums ir aptuveni 16 stundas, un nav iespējams sabojāt akumulatoru, nepārtraucot uzlādi laikā, jo uzlādes strāva nepārsniedz drošu vērtību, kas skaitliski vienāda ar 0,1 no akumulatora nominālās jaudas.

Sadegušo vietā tika uzstādītas HL-508h338WC gaismas diodes ar diametru 5 mm baltas gaismas ar nominālo spilgtumu 8 cd pie strāvas 20 mA (maksimālā strāva - 100 mA) un emisijas leņķi 15°. Attēlā 3. attēlā parādīta eksperimentālā atkarība no sprieguma krituma pār šādu LED no strāvas, kas plūst caur to. Tā vērtība 5 mA atbilst gandrīz pilnībā izlādētam akumulatoram GB1. Neskatoties uz to, kabatas luktura spilgtums šajā gadījumā palika pietiekams.

Laterna, kas pārveidota pēc aplūkotās shēmas, veiksmīgi darbojas jau vairākus gadus. Ievērojams mirdzuma spilgtuma samazinājums notiek tikai tad, kad akumulators ir gandrīz pilnībā izlādējies. Tas ir tieši signāls, ka tas ir jāuzlādē. Kā zināms, pilnībā izlādējot Ni-Cd akumulatorus pirms uzlādes, palielinās to izturība.

Starp aplūkotās modifikācijas metodes trūkumiem var atzīmēt trīs Ni-Cd bateriju akumulatora diezgan augstās izmaksas un grūtības ievietot to lukturīša korpusā, nevis standarta svina-skābes korpusā. Autoram nācās pārgriezt jaunās baterijas ārējo plēves apvalku, lai kompaktāk novietotu to veidojošās baterijas.

Tāpēc, pabeidzot vēl vienu lukturīti ar četrām gaismas diodēm, tika nolemts izmantot tikai vienu Ni-Cd akumulatoru un LED draiveri ZXLD381 mikroshēmā SOT23-3 iepakojumā http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Ar ieejas spriegumu 0,9...2,2 V tas nodrošina gaismas diodes ar strāvu līdz 70 mA.

Attēlā 4. attēlā parādīta strāvas padeves ķēde gaismas diodēm HL1-HL4, izmantojot šo mikroshēmu. To kopējās strāvas tipiskās atkarības no induktora L1 induktivitātes grafiks ir parādīts attēlā. 5. Ar savu induktivitāti 2,2 μH (tiek izmantots DLJ4018-2,2 induktors) katra no četrām paralēli savienotajām gaismas diodēm EL1-EL4 nodrošina 69/4 = 17,25 mA strāvu, kas ir pilnīgi pietiekami, lai to spilgts spīdums.

No citiem papildelementiem ir nepieciešama tikai Šotkija diode VD1 un kondensators C1, lai mikroshēma darbotos izlīdzinātās izejas strāvas režīmā. Interesanti, ka tipiskā ZXLD381 mikroshēmas izmantošanas shēmā šī kondensatora jauda ir norādīta kā 1 F. Akumulatora uzlādes bloks G1 ir tāds pats kā attēlā. 2. Ierobežojošie rezistori R4 un R5, kas arī ir, vairs nav vajadzīgi, un slēdzim SA1 ir vajadzīgas tikai divas pozīcijas.

Nelielā detaļu skaita dēļ laternas modifikācija tika veikta ar pakarināmo uzstādīšanu. Akumulators G1 (Ni-Cd izmērs AA ar ietilpību 600 mAh) ir ievietots atbilstošā turētājā. Salīdzinot ar laternu, kas pārveidota saskaņā ar shēmu attēlā. 2, spilgtums subjektīvi izrādījās nedaudz zemāks, bet diezgan pietiekams.

Publicēšanas datums: 31.05.2013

Lasītāju viedokļi

Komentāru vēl nav. Jūsu komentārs būs pirmais.

Jūs varat atstāt savu komentāru, viedokli vai jautājumu par iepriekš minēto materiālu:

www.radioradar.net

Citu dienu pienāca kaimiņiene un atnesa sev līdzi jauku pārnēsājamu lukturīti.
Laterna darbojās pusgadu, pusgadu nogulēja dīkstāvē, tagad vajag, bet nestrādā. Laternu izmantoja pagrabā; spuldzīte ir tikai virs durvīm, un pie attāliem plauktiem ar ievārījumu un marinētiem gurķiem ir drūms. Laterna dzīvoja pagrabā, karājoties pie durvju rāmja zem slēdža un kontaktligzdas. Pagrabs ir sauss, vīrs gribēja uztaisīt nesēju ar spuldzīti, bet parādījās laterna - nevajadzēja. Kamēr sievietes savā starpā tenkoja, es nodarbojos ar laternu. Lukturi izgatavoja ķīnieši, ir hēlija skābes akumulators,
halogēna kvēlspuldze, lādētājs akumulatora uzlādēšanai,
samontēts pēc primitīvas shēmas.

Es veicu nepieciešamos akumulatora mērījumus ar multimetru:

Spriegums un strāva ir nulle, pretestība ir bezgalība. Ar tādu bateriju nav jēgas knibināt, bija iespēja mēģināt atdzīvināt, bet ja nomira, tad nomira. Tika nolemts izgatavot vienkāršu lukturīti ar LED, ko darbina 220 volti.
Kaimiņš atnesa apmēram piecus metrus elektrības vadu ar spraudni vienā galā.
Es atradu 12 voltu LED spuldzi.
bija pieejams arī darba dēlis no vajadzīgā lādētāja,
Indikatora gaismas diodes vietā es uzstādīju tikai D815D zenera diodi, Jā, es pielodēju strāvas vadu pie tāfeles.
Viņš iesprauda kontaktdakšu tīklā, un laternas maigā gaisma apgaismoja telpu.
Darījums bija tikai pusotra rubļa vērtībā, bet dāvanā no kaimiņa saņēmu trīslitru burciņu marinētu dārzeņu asorti.

usamodelkina.ru

LED zibspuldze no 1,5 V un zemāka

Bloķēšanas ģenerators ir īstermiņa impulsu ģenerators, kas atkārtojas diezgan lielos laika intervālos.

Viena no bloķēšanas ģeneratoru priekšrocībām ir to salīdzinošā vienkāršība, iespēja pieslēgt slodzi caur transformatoru, augsta efektivitāte un pietiekami jaudīgas slodzes pieslēgšana.

Bloķējošos oscilatorus ļoti bieži izmanto radioamatieru shēmās. Bet mēs darbināsim LED no šī ģeneratora.

Ļoti bieži pārgājienos, makšķerējot vai medībās ir nepieciešams lukturītis. Bet jums ne vienmēr ir pa rokai akumulators vai 3 V baterijas. Šī ķēde var darbināt LED ar pilnu jaudu no gandrīz izlādēta akumulatora.

Mazliet par shēmu. Sīkāka informācija: manā KT315G shēmā var izmantot jebkuru tranzistoru (n-p-n vai p-n-p).

Rezistors ir jāizvēlas, bet vairāk par to vēlāk.

Ferīta gredzens nav ļoti liels.

Un augstfrekvences diode ar zemu sprieguma kritumu.

Tātad, es tīrīju sava rakstāmgalda atvilktni un atradu vecu lukturīti ar kvēlspuldzi, protams, izdegušu, un nesen es redzēju šī ģeneratora shēmu.

Un es nolēmu pielodēt ķēdi un ievietot to lukturī.

Nu, sāksim:

Vispirms saliksim saskaņā ar šo shēmu.

Ņemam ferīta gredzenu (es to izvilku no dienasgaismas spuldzes balasta) un uztinam 10 apgriezienus 0,5-0,3 mm stieples (varētu būt plānāks, bet tas nebūs ērti). Mēs to uztinam, izveidojam cilpu vai zaru un aptinam vēl 10 apgriezienus.

Tagad mēs ņemam KT315 tranzistoru, LED un mūsu transformatoru. Mēs saliekam saskaņā ar shēmu (skatīt iepriekš). Paralēli diodei ievietoju arī kondensatoru, tāpēc tas spīdēja spožāk.

Tāpēc viņi to savāca. Ja gaismas diode nedeg, mainiet akumulatora polaritāti. Joprojām nedeg, pārbaudiet, vai LED un tranzistors ir pareizi savienoti. Ja viss ir pareizi un joprojām neiedegas, tad transformators nav pareizi uztīts. Godīgi sakot, arī mana ķēde nedarbojās pirmo reizi.

Tagad mēs papildinām diagrammu ar pārējām detaļām.

Uzstādot diodi VD1 un kondensatoru C1, gaismas diode spīdēs spilgtāk.

Pēdējais posms ir rezistora izvēle. Pastāvīgā rezistora vietā mēs ievietojam 1,5 kOhm mainīgo. Un sākam griezties. Jāatrod vieta, kur gaismas diode spīd spožāk, un jāatrod vieta, kur, kaut nedaudz palielinot pretestību, LED nodziest. Manā gadījumā tas ir 471 omi.

Labi, tagad tuvāk punktam))

Mēs izjaucam lukturīti

No vienpusējas plānas stikla šķiedras izgriezām apli līdz lukturīša caurules izmēram.

Tagad ejam un meklējam vairāku milimetru lieluma vajadzīgo nominālu daļas. Tranzistors KT315

Tagad mēs atzīmējam dēli un sagriežam foliju ar kancelejas nazi.

Mēs lāpījam dēli

Mēs izlabojam kļūdas, ja tādas ir.

Tagad, lai lodētu dēli, mums ir nepieciešams īpašs uzgalis, ja nē, tas nav svarīgi. Mēs ņemam stiepli 1-1,5 mm biezumā. Mēs to rūpīgi iztīrām.

Tagad mēs to uztinam uz esošā lodāmura. Stieples galu var uzasināt un alvot.

Nu, sāksim lodēt detaļas.

Jūs varat izmantot palielināmo stiklu.

Nu viss it kā pielodēts, izņemot kondensatoru, LED un transformatoru.

Tagad testa brauciens. Visas šīs daļas (bez lodēšanas) pievienojam “puņķim”

Urrā!! Notika. Tagad jūs varat pielodēt visas detaļas normāli, bez bailēm

Man pēkšņi radās interese, kāds ir izejas spriegums, tāpēc izmērīju

3,7 V ir normāli lieljaudas LED.

Vissvarīgākais ir pielodēt LED))

Mēs ievietojam to mūsu lukturī; kad es to ievietoju, es atlodēju LED - tas bija ceļā.

Un tā, mēs to ievietojām un pārliecinājāmies, ka viss brīvi iederas. Tagad izņemam dēli un pārklājam malas ar laku. Lai nav īssavienojuma, jo lukturīša korpuss ir mīnuss.

Tagad mēs pielodējam LED atpakaļ un vēlreiz pārbaudām.

Pārbaudīts, viss darbojas!!!

Tagad to visu uzmanīgi ievietojam lukturī un ieslēdzam.

Šādu lukturīti var iedarbināt pat no izlādēta akumulatora, vai arī tad, ja bateriju nav vispār (piemēram, mežā medībās). Ir daudz dažādu veidu, kā iegūt nelielu spriegumu (ievietojiet kartupeli 2 dažādu metālu vadus) un iedarbiniet LED.

Veiksmi!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

AKUMULATORA LED

Bija vakars, nekā nebija. Un es sāku tīrīt radio komponentus un citas elektroniskas lietas, kas bija sakrājušās ap galdu. Daži dosies uz šķūni, un daži uz dīvāna. Un lietu sakārtošanas procesā uzgāju vienkāršu izdegušu LED lukturīti ar akumulatoru, kas uzlādēts no iebūvēta beztransformatora taisngrieža.

Tā kā pašas gaismas diodes izrādījās dzīvas un korpuss šķita kārtībā, es nolēmu to nogādāt darba stāvoklī. Protams, ne pēc oriģinālās ķīniešu shēmas, bet gan pēc progresīvākas. Kā plānots, atjauninātais uzlādējamais LED lukturītis tiks lādēts no elektrotīkla un spīdēs līdz 20 stundām no litija jonu (ar strāvu 50 mA).

Nebaidieties - nevajag lodēt dārgas detaļas :) Šiem nolūkiem gatavs lādētājs no jebkura mobilā telefona (pazaudēju pirms mēneša) un arī jebkurš Mobilais litija jonu akumulators (uzdāvināja jūrā noslīcis telefons rezerves daļām) ir ideāls.

Kas jādara? Vienkārši pievienojiet lādētāju akumulatoram un savukārt pievienojiet to gaismas diodēm.

Tā kā zibspuldzei bija mazs kvadrātveida caurums papildu gaismas diodei, es to pārklāju ar tumša organiskā stikla gabalu, zem tā novietojot sarkanu LED, kas norāda, ka tas ir pievienots uzlādēšanai. Gaismas diode tiek ieslēgta paralēli atmiņas izejām.

Kabatas lukturītim pazuda oriģinālais spraudnis, tāpēc nācās taisīt jaunu, vispirms to nozāģējot no iepriekš minētā lādētāja, no kura izņemta šalle.

Kā redzams, korpusā vietas pietika gan lādētājam, gan citām LED lukturīša sastāvdaļām.

Uzstādot, ņemiet vērā, ka, ja akumulators ir tieši pielodēts pie lādētāja, tad, atvienojot no tīkla, būs neliela dažu miliamperu pašizlāde. Risinājums ir vienkāršs - pievienojiet diodi, piemēram, IN4001 vai līdzīgu, ja strāva ir lielāka par 0,5 A.

Tagad, kad ieslēdzat lukturīti ar pārslēgšanas slēdzi, akumulators plus iet caur 20 omu rezistoru uz gaismas diodēm. Un, vēlreiz nospiežot pārslēgšanas slēdzi un pārnesot plusiņu uz akumulatoru, mēs pārslēdzam lukturīti uz uzlādes režīmu no tīkla.

Neskatoties uz to, ka pašam akumulatoram ir uzlādes kontrolieris, es neiesaku atstāt lukturīti pieslēgtu kontaktligzdai ilgāk par 5 stundām. Tu nekad nezini...

Gatavais LED uzlādējamais lukturītis izrādījās ļoti jauks un ērti lietojams. Tas ir pietiekami spilgts lielākajai daļai mērķu. Kam nepieciešama papildu jauda - skatieties jaudīgās gaismas diodes.

Šeit, izmantojot šo vienkāršo dizainu kā piemēru, es parādīju pašu laternu pārtaisīšanas principu, izmantojot nestrādājošo mobilo tālruņu pārpalikumus, no kuriem esmu pārliecināts, ka esat uzkrājis ievērojamu daudzumu.

LED lukturīšu forums

Apspriediet rakstu AKUMULATORA LED

radioskot.ru

Mēs atjaunojam un atdzīvinām ķīniešu laternu. / Darbnīca / Nav pazudis

Daudziem cilvēkiem ir dažādas ķīniešu laternas, kas darbojas ar vienu akumulatoru. Šādi: Diemžēl tie ir ļoti īslaicīgi. Tālāk pastāstīšu par to, kā atdzīvināt lukturīti un par dažām vienkāršām modifikācijām, kas var uzlabot šādus lukturīšus. Šādu lukturīšu vājākā vieta ir poga. Tā kontakti oksidējas, kā rezultātā lukturītis sāk blāvi spīdēt un pēc tam var pārstāt ieslēgties vispār. Pirmā pazīme ir tāda, ka lukturītis ar parastu akumulatoru spīd vāji, bet, ja vairākas reizes nospiežat pogu, spilgtums palielinās. Vienkāršākais veids, kā padarīt šādu laternu spīdīgu, ir šādi: 1. Paņemiet plānu, savītu stiepli un nogrieziet vienu pavedienu. 2. Mēs uztinam vadus uz atsperes. 3. Mēs noliecam vadu tā, lai akumulators to nesalauž. Vadam vajadzētu izvirzīties nedaudz virs lukturīša skrūves daļas. 4. Cieši savijiet. Noraujam (noraujam) lieko vadu. Rezultātā vads nodrošina labu kontaktu ar akumulatora negatīvo daļu un lukturītis spīdēs ar atbilstošu spilgtumu. Protams, poga šādam remontam nav pieejama, tāpēc lukturīša ieslēgšana un izslēgšana notiek, pagriežot galvas daļu. Mans ķīniešu puisis šādi strādāja pāris mēnešus. Ja jāmaina akumulators, nepieskarieties lukturīša aizmugurei. Mēs pagriežam galvas prom.

POGAS DARBĪBAS ATJAUNOŠANA.

Šodien es nolēmu atdzīvināt pogu. Poga atrodas plastmasas korpusā, kuru vienkārši iespiež lukturīša aizmugurē. Principā to var atstumt, bet es to darīju nedaudz savādāk: 1. Ar 2 mm urbi izveido pāris urbumus 2-3 mm dziļumā.2. Tagad ar pinceti var atskrūvēt korpusu ar pogu.3. Noņemiet pogu.4. Poga ir salikta bez līmes un aizbīdņiem, tāpēc to var viegli izjaukt ar kancelejas nazi.Foto redzams, ka kustīgais kontakts ir oksidējies (apaļa lieta centrā, kas izskatās pēc pogas).Tīrīt var ar dzēšgumiju vai smalku smilšpapīru un atkal saliku pogu kopā, bet nolēmu papildus skārdēt gan šo daļu, gan fiksētos kontaktus.1. Notīrīt ar smalku smilšpapīru.2. Uzklājiet plānu kārtu sarkanā krāsā atzīmētajās vietās. Ar spirtu noslaukām plūsmu un saliekam pogu.3. Lai palielinātu uzticamību, pie pogas apakšējā kontakta pielodēju atsperi.4. Saliekam visu atpakaļ.Pēc remonta poga strādā perfekti. Protams, arī alva oksidējas, bet tā kā alva ir diezgan mīksts metāls, tad ceru, ka oksīda plēve, nospiežot pogu, tiks viegli iznīcināta. Ne velti spuldžu centrālais kontakts ir izgatavots no alvas.

FOKUSA UZLABOŠANA.

Manam ķīniešu puisim bija ļoti neskaidrs priekšstats par to, kas ir "karstais punkts", tāpēc es nolēmu viņu apgaismot. Noskrūvējiet galvas daļu.1. Dēlī ir neliels caurums (bultiņa). Izmantojot īlenu, noskrūvējiet pildījumu, viegli piespiežot pirkstu uz glāzes ārpuses. Tas atvieglo atskrūvēšanu.2. Noņemiet atstarotāju.3. Ņemam parasto biroja papīru,ar ofisa caurumotāju izduram 6-8 caurumus.Caurumu diametrs lieliski sakrīt ar LED diametru.Izgriežam 6-8papīra paplāksnes.4. Novietojiet paplāksnes uz LED un nospiediet tās ar reflektoru.Šeit jums būs jāeksperimentē ar paplāksņu skaitu. Tādā veidā uzlaboju pāris lukturīšu fokusēšanu, paplāksņu skaits bija 4-6 robežās. Pašreizējam pacientam vajadzēja no tiem 6. Kas notika beigās: Kreisajā pusē ir mūsu ķīniešu, labajā ir Fenix ​​​​LD 10 (vismaz). Rezultāts ir diezgan patīkams. Karstais punkts kļuva izteikts un vienveidīgs.

PALIELINĀT SPilgtumu (tiem, kas nedaudz zina par elektroniku).

Ķīnieši taupa uz visu. Dažas papildu detaļas palielinās izmaksas, tāpēc viņi to neinstalē. Diagrammas galvenā daļa (atzīmēta ar zaļu krāsu) var atšķirties. Uz viena vai diviem tranzistoriem vai uz specializētas mikroshēmas (man ir divu daļu ķēde: drosele un mikroshēma ar 3 kājām, līdzīga tranzistoram). Bet viņi ietaupa naudu par daļu, kas atzīmēta ar sarkanu krāsu. Paralēli pievienoju kondensatoru un 1n4148 diožu pāri (man nebija kadru). Gaismas diodes spilgtums palielinājās par 10-15 procentiem.

1. Šādi izskatās LED līdzīgos ķīniešu. No sāniem var redzēt, ka iekšā ir resnas un tievas kājas. Tievā kāja ir pluss. Ir jāvadās pēc šīs zīmes, jo vadu krāsas var būt pilnīgi neparedzamas.2. Šādi izskatās tāfele ar pielodētu LED (aizmugurē). Zaļā krāsa norāda uz foliju. Vadi, kas nāk no vadītāja, ir pielodēti pie gaismas diodes kājām.3. Izmantojot asu nazi vai trīsstūrveida vīli, nogrieziet foliju gaismas diodes pozitīvajā pusē.Noslīpējiet visu dēli, lai noņemtu laku.4. Lodējiet diodes un kondensatoru. Paņēmu diodes no saplīsuša datora barošanas avota, bet tantala kondensatoru pielodēju no kaut kāda izdeguša cietā diska.Pozitīvo vadu tagad vajag pielodēt pie paliktņa ar diodēm.

Rezultātā lukturītis rada (ar aci) 10-12 lūmenus (skatiet fotoattēlu ar karstajiem punktiem), spriežot pēc Phoenix, kas minimālajā režīmā rada 9 lūmenus.

Un pēdējā lieta: ķīniešu priekšrocības salīdzinājumā ar firmas lukturīti (jā, nesmejieties) Zīmola lukturīši ir paredzēti bateriju lietošanai, tāpēc, ja akumulators ir izlādējies līdz 1 voltam, mans Fenix ​​​​LD 10 vienkārši negriezīsies. ieslēgts. Pilnīgi noteikti.Es paņēmu beigtu sārma bateriju, kas savu mūžu bija nokalpojusi datorpelē. Multimetrs rādīja, ka tas ir nokrities līdz 1,12v. Pele pie tā vairs nedarbojās, Fenix, kā jau teicu, nestartēja. Bet ķīnietis strādā! Kreisajā pusē ir ķīniešu, labajā pusē ir vismaz Fenix ​​​​LD 10 (9 lūmeni). Diemžēl baltā balanss ir izslēgts.Fēniksam ir 4200K temperatūra. Ķīnietis ir zils, bet ne tik slikts kā bildē.. Prieka pēc mēģināju piebeigt akumulatoru. Šajā spilgtuma līmenī (5-6 lūmeni ar aci) lukturītis darbojās apmēram 3 stundas. Spilgtums ir pilnīgi pietiekams, lai apgaismotu kājas tumšā ieejā/mežā/pagrabā. Pēc tam vēl 2 stundas spilgtums samazinājās līdz “ugunspuķes” līmenim. Piekrītu, 3-4 stundas ar pieņemamu apgaismojumu var daudz atrisināt. Par to ļaujiet man paklanīties. Stari4ok.

Hh004F savienojuma shēma

Gaismas sensora pieslēguma shēma apgaismojumam