Как проложить утеплитель под гипсокартон. Выбираем лучший материал для утепления стен изнутри Утепление стен гипсокартоном внутри дома

Заложив утеплитель под гипсокартон, можно решить сразу две задачи – обустроить оптимальный теплоизоляционный пирог и улучшить геометрию стен. Листы обшивки изначально обладают невысокой теплопроводностью, если дополнить их защитными материалами, можно эффективно предотвратить утечки тепла.

Преимущества облицовки ГКЛ с точки зрения утепления стен в квартире:

низкие проводящие способности панелей;
монтаж производится только на ровные поверхности, чаще всего листы устанавливают на обрешетку – такой каркас образует воздушную прослойку между стеной и обшивкой, что положительно сказывается на сохранении тепла в помещении;
свободное пространство (ячейки в обрешетке) можно заполнить материалами с высокой способностью к удерживанию тепловой энергии;
летом в таких помещениях будет прохладнее благодаря тому, что дополнительные прослойки не допустят тепло извне.

В многоквартирных домах более доступна внутренняя изоляция, чем внешняя, гипсокартон – один из самых экономичных ее вариантов. Панели просты в обработке и нетребовательны в обслуживании, на них можно нанести любой вид чистовой отделки, они образуют идеально ровную поверхность, не утяжеляя несущие конструкции. ГКЛ комбинируются с большинством типов изолирующих (твердых, мягких) и отделочных материалов, что немаловажно при составлении дизайна интерьера.

Виды подходящих утеплителей, их свойства

Изоляционная структура подбирается в соответствии с маркой гипсокартонных панелей, они могут быть:

стеновыми,
огнестойкими,
гипсоволоконными армированными,
потолочными,
влагостойкими,
гипсоволоконными влагостойкими.

Для утепления перегородок и несущих конструкций используют влагостойкие стеновые вариации, огнестойкие, имеющие повышенную прочность. Дополнительные изоляторы различаются по плотности, консистенции, показателям теплопроводности, толщине.

Для стен оптимальны плитные материалы, по сравнению с рулонными утеплителями их намного легче укладывать. Параметры изделий подходят для размещения в пазах обрешетки, можно не тратить время на подгонку. Важно лишь, чтобы плиты располагались вплотную, без зазоров. На стены под гипсокартон можно монтировать стекловату, базальтовую вату, пенопласт, изолон.

Пенопласт

Гранулированная субстанция имеет в основе полистирол, характеризуется небольшим весом и низкой плотностью, формуется в плиты, отличающиеся по толщине. Популярность решения обуславливается простотой монтажа и низкой стоимостью, недостатками являются хрупкость и недостаточная шумоизоляция, необходимость в дополнительной вентиляции. К материалу проявляют интерес грызуны, понадобятся дополнительные защитные меры.

Пенопласт – утеплитель под гипсокартон

Минвата

Базальтовая вата стоит дороже, чем стекловата и пенопласт, но она весьма востребована в силу оптимальных эксплуатационных свойств. Натуральный изоляционный ресурс изготавливается из расплавленных горных пород, характеризуется гипоаллергенностью, огнестойкостью, экологичностью и прочностью. Текстура образуется из тонких каменных волокон, чередующихся с прослойками воздуха, за счет чего и обеспечивается способность к теплоизоляции.

В отличие от прочих категорий минваты базальтовая не поглощает воду, поэтому ее можно использовать в помещениях с высокой влажностью. Кроме цены, недостатком считается большая толщина плит, «съедающая» полезное пространство.

Стекловата

Гибкое, мягкое решение с небольшой толщиной, держится в бюджетном сегменте, обладает малой теплопроводностью. Этот вариант опасен для применения в быту, так как стеклянные волокна при контакте со слизистой и кожей провоцируют сильное жжение, зуд. В ходе монтажа нужно использовать респиратор, спецодежду, защитные очки, перчатки.

Стекловата – утеплитель под гипсокартон

Изолон

Один из новых вариантов утеплителя, образуемый в результате вспенивания полиэтилена под воздействием пропана. Характеризуется небольшой плотностью и весом, так как он насыщен воздушными пузырьками. Изолон отлично защищает от утечек тепла, проявляет высокую звукоизоляцию при приемлемой толщине, с его помощью можно сберечь полезную площадь квартиры. Отдельные марки имеют фольгированную парозащиту.

Какой способ выбрать – изнутри или снаружи?

Если теплоизоляционный материал размещается снаружи, то есть утепляется непосредственно фасад дома, точка росы (по этой границе происходит образование конденсата в ходе перепада температур) приходится именно на дополнительный слой. Таким образом нивелируется воздействие перепадов температур и изменения влажности воздуха на несущую стену, в результате продлевается эксплуатационный ресурс строения.

Если утепление производится изнутри с помощью минваты, обшитой ГКЛ или аналогичной облицовкой, происходит перемещение точки росы. Обычно эта граница проходит между стеной и изоляцией, в таких условиях велик риск разрастания грибков и плесени. Если производится внутренняя теплоизоляция перегородок и стен в квартире, необходимо принимать во внимание два условия – наличие защитного слоя со стороны фасада и общую толщину стены. Оптимальным вариантом является укрепление несущих конструкций с обеих сторон.

Технология монтажа изолятора под гипсокартон

В результате предварительной подготовки стен должны образоваться чистые, сухие поверхности, избавленные от любых неровностей в виде дырок, трещин и грибкового поражения. Очаги плесени вычищают и обрабатывают антисептиком, дефекты тщательно шпаклюют.

Для сборки обрешетки могут быть задействованы деревянные рейки или металлические профили. Первые привлекают высокими теплоизоляционными свойствами, но их нужно защитить от рассыхания, вторые не подвержены деформации, но уязвимы перед коррозией.

Заготовки фиксируют плоскорезами на границах стены, далее монтируют вертикальные рейки с шагом 60 см (утеплитель должен плотно заходить в образующиеся пазы).

Способ фиксации материала зависит от его сущности. Пенопластовые плиты устанавливают с помощью специальных дюбелей и клея, стыки дополнительно укрепляются строительным скотчем, щели в зоне сопряжения с горизонтальными поверхностями нужно заполнить силиконовым герметиком. Для закрепления минеральной ваты понадобится пенообразный клей: его распределяют по периметру плиты и наносят немного в центре.

Пароизоляционный слой может быть образован из плотной полиэтиленовой пленки или строительной фольги. Далее приступают к обшивке пирога гипсокартоном с помощью саморезов. Щели заполняются шпаклевкой, зачищаются, чтобы предотвратить растрескивание замазки, сверху ее покрывают краской или специальной лентой. Если в основу была заложена обрешетка из металлопрофиля, чтобы предотвратить возникновение мостиков холода, в его полости нужно поместить ленты из основного теплоизолятора.

Срок службы рассмотренного решения определяется разновидностью задействованного утеплителя. В среднем, он варьируется в пределах 20-30 лет. По мере старения материал на треть теряет свои полезные свойства из-за слеживания и усыхания, поэтому следует своевременно менять его на новый.

Комфортность проживания в любом доме или квартире находится в прямой взаимосвязи и от правильно спланированной, эффективно работающей системы отопления, и от степени утепленности конструкций здания. Совершенно бессмысленно тратить немалые деньги на энергоносители, если недостаточная или некачественная термоизоляция не обеспечивает минимизацию тепловых потерь, и отопительные приборы значительную часть своей мощности растрачивают на никому не нужный «обогрев улицы».

Одним из «магистральных путей» утечки тепла из жилых помещений являются не имеющие достаточной термоизоляции внешние стены. Хорошо владельцам частных домов – у них остается возможность смонтировать внешнее утепление. Но далеко не все вольны с таким оптимальным выбором, и приходится искать другие подходы. Казалось бы, ничего особо сложного – можно организовать утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон, слой которого станет основой для . Такой метод термоизоляции, как говорится, «имеет право на существование», однако, не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Утепление стен изнутри минеральной ватой – мероприятие достаточно противоречивое, таящее немало «подводных камней» . И прибегать к нему следует лишь в крайних обстоятельствах, когда нет абсолютно никаких возможностей выполнить термоизоляцию снаружи. Попробуем разобраться, в чем недостатки подобного подхода, и как можно свести их к минимуму.

Несколько слов об утеплителе – минеральной вате

Прежде всего, рассмотрим свойство утеплительного материала, вынесенного в заголовок статьи.

Минеральная вата как утеплительный материал в промышленном строительстве используется уже достаточно давно. С появлением новых технологий производства минваты , которые привели к росту качества продукции, снижению степени вредности для человека и окружающей среды, сфера применения значительно расширилась, и ее активно используют для термоизоляционных работ в жилых домах.

Следует хорошенько представлять, что под понятием минеральной ваты скрывается несколько ее типов, которые имеют существенные различия, и далеко не все разновидности применимы в условиях жилого здания. Основные параметры сведены в таблицу, но несколько слов о каждой из разновидностей все же сказать надо.

Наименование параметров	Каменная вата	Шлаковата	Стекловата
Миниатюра
Средний диаметр волокна, мкм	от 4 до 12	от 4 до 12	от 5 до 15
Гигроскопичность материала за 24 ч. (не более) %	0,95	1.9	1.7
Колкость	нет	да	да
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м-К)	0,035-0,042	0,46-0,48	0,038 -0,046
Коэффициент звукопоглощения	от 0,75 до 0,95	от 0,75 до 0,82	от 0,8 до 0,92
Наличие связующего, %	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10	от 2,5 до 10
Температура спекания, °С	600	250-300	450-500
Предельная температура применения, °С	до 1000	до 250-300	oт -60 до +450
Горючесть материала	НГ - негорючие	НГ - негорючие	НГ - негорючие
Выделение вредных веществ при горении	незначительно	да	незначительно
Теплоемкость, Дж/кг*К	1050	1000	1050
Вибростойкость	умеренная	слабая	слабая

Различают три основных типа минеральной ваты.

Известная всем стекловата – ее получают методом расплавления кварцевого песка или стеклянного боя. Из расславленной массы вытягиваются волокна толщиной порядка 5 ÷ 15 мкм и длиной от 15 до 50 мм, которые потом с использованием связующего компонента спрессовывают в легкие и упругие маты. Обычно стекловату легко отличить от других видов по цвету – для нее характерны желтые оттенки.

Материал – химически инертен, не повержен гниению, не станет питательной средой ни для каких форм биологической жизни. Недостаток – волокна стекловаты очень хрупкие, колкие, и могут вызвать серьезное раздражение кожи при проведении укладки материала. Это же качество предопределяет и нежелательность использование стекловаты в жилых помещениях – микрочастицы волокон могут переноситься с пылью, попадать в органы дыхания, вызывать аллергические реакции или астматические приступы у людей, страдающих х роническими заболеваниями.

Таким образом, использовать стекловату для утепления внутренней поверхности стен в жилых помещениях все же не стоит.

Шлаковата – второй представитель этого класса утеплителей. О ней много говорить не будем – для термоизоляции жилого помещения она не подойдёт. Причин тому – немало. Помимо недостатков, присущих стекловате – ломкость, колкость, пылеобразование, шлаковата самая гигроскопичная, дает самую большую усадку с потерей утеплительных качеств. Кроме того, много к ней вопросов и с точки зрения экологической чистоты. Само сырье для ее изготовления – доменные шлаки, иногда имеют очень неоднозначный состав и даже радиационный фон, а повышенная кислотность в паре с впитыванием влаги создают весьма агрессивную среду, особенно деструктивно влияющую на металлические детали.
Если уже брать минеральную вату для внутреннего утепления – то исключительно базальтовую (каменную). Она по сравнению с другими – наиболее прочная, упругая, ее волокна не столь ломкие, не вызывают раздражения кожи и слизистых. Вместе с тем – это все абсолютно без потери утеплительных качеств – коэффициент т еплопроводности ничуть не хуже, чем у стекловаты.

Каменная вата тоже способна впитывать влагу, но показатель гигроскопичности у нее самый низкий. Связующее вещество в процессе изготовления такой минваты полностью полимеризуются , и существенной опасности для организма человека представить не может (безусловно, если речь идет о качественной, сертифицированной продукции известных производителей).

Базальтовая вата чрезвычайно удобна в укладке – маты или плиты из нее хорошо держат форму, легко режутся, некоторые из них можно при необходимости фиксировать на стенах при помощи строительного клея (это бывает очень важно для качественной термоизоляции).

Что чрезвычайно важно для жилых помещений – базальтовая вата относится к группе негорючих и не поддерживающих горение материалов, а ее термостойкость – наивысшая среди всех утеплителей, выпускаемых в виде панелей, плит или матов.

Одним словом, базальтовая каменная вата, при имеющихся все же у нее определенных недостатках, становится единственно правильным выбором.

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Обратимся к теории – «подводные камни» утепления стен изнутри

Итак, при соблюдении определенных технологических правил базальтовая минеральная вата может использоваться для утеплительных работ как снаружи, так и внутри помещений. Почему же тогда находится столько противников проведения термоизоляции изнутри?

Наверное, многие вдели «яркие пятна» на фасадных стенах многоэтажек. Хозяева квартир, не удовлетворённые степенью термоизоляции стен, идут на немалые затраты, чтобы использовать именно внешнее утепление.

Самостоятельно выполнить подобное утепление – практически невозможно. Приходится прибегать к услугам компаний, в штате которых есть специалисты в области промышленного альпинизма. Согласитесь, что подобные работы на высоте, которые включают и подготовку стены к термоизоляции, и монтаж утеплителя, и качественную финишную отделку – никак не могут быть дешевыми . Тем не менее , многие на это идут.

Кстати, чтобы выполнить подобное внешнее утепление стен квартиры предстоит столкнуться еще и с проблемами административного характера. – на него необходимо получить соответствующее разрешение. И нет никакой гарантии, что «добро» будет получено. Так, отказ может быть мотивирован нарушением облика здания или стиля оформления улицы, особенно, если дом отнесен к категории архитектурных памятников или представляет собой часть единого городского ансамбля. Не будет получено разрешение, если квартира примыкает к технологическим деформационным швам строения, к шахтам лифта, другим элементам конструкции здания. Одним словом, трудностей в этом вопросе, даже при наличии требуемых материальных средств, предвидится немало.

Так почему бы не провести внутреннее утепление, ведь налицо масса преимуществ ?

Выполнение работ никак не привязано ко времени года и к погодным условиям – проводи, когда хочешь.
Работы по внутреннему утеплению, на первый взгляд, требуют гораздо меньших затрат – и в плане приобретения материалов, и с точки зрения возможности проведения их собственными силами, без привлечения специалистов.
Помимо утепления, стены получают еще и эффективную звукоизоляцию.
Работы можно проводить поэтапно, от одной комнаты к другой, по мере возможности и необходимости.

Однако, вся эта «радужная картина» серьезно портится недостатками подобного метода утепления:

Проведение работ временно парализует жизнь в конкретной комнате и нарушает удобство проживания в других – приходится переносить мебель, по квартире неизбежно разносится строительный мусор.
Суммарные затраты на утепление внешних стен могут оказаться не такими уж и незначительными – это влечет за собой, помимо термоизоляционных мероприятий, еще и масштабные работы по восстановлению или даже полному обновлению внутренней отделки помещения.
Внутреннее утепление обяжет хозяев кардинально пересмотреть систему качественной
Утепление стен изнутри – это всегда потеря в полезной площади комнат.
И самое главное – проводя такое утепление, хозяева, выигрывая в одном, получают «мину замедленного действия» - высокую вероятность появления и распространения на закрытых стенах сырости, плесени, грибка, что не только ведет к неприятным запахам, но и представляет определенную опасность здоровью жильцов.

Кроме того, в сырых стенах гораздо быстрее возникают и развиваются процессы разложения, эрозии, коррозии строительных материалов, из которых они возведены.

Рассмотрим главные недостатки более подробно.

Так ли существенно уменьшение площади помещения?

Казалось бы – сколько площади может «украсть» ? Но это – только на первый взгляд кажется несущественным.

Возьмем для примера комнату размерами 5 × 3,5 метра. Полезная площадь ее – 17,5 м².

Допустим, в комнате — две внешних стены (поз. 1), требующих утепления. В качестве термоизоляции применен слой минеральной ваты (поз. 2) толщиной 50 мм. Сверху он закрывается гипсокартонной обшивкой (поз. 3) в один слой – это с монтажом и шпатлёвкой заберет еще порядка 15 мм. Итого длина двух сторон комнаты уменьшается в среднем на 65 мм (даже если не брать возможную кривизну стен – в этом случае разница будет еще больше).

Вычисляем площадь: 3,435 × 4,935 = 16,95 м². Итого общая потеря полезной площади в комнате, которая и так невелика по размеру, составила 0,55 м²! Причем , в расчет брались, как уже говорилось, теоретическая прямизна стен и минимальная толщина утеплителя – всего в 50 мм.

Если к этому прибавить вынужденные перенос радиаторов отопления, расширение подоконников, то потери выглядят весьма значительными. В просторной комнате можно каким-то образом оптимизировать пространство, сведя последствия таких потерь к минимуму. А вот на тесной кухне, где на счету, порой, бывает каждый сантиметр, выйти из положения будет уже сложнее.

Но это, как говорится, проблемы житейские, с которыми можно справиться «малой кровью». Гораздо серьезнее дело обстоит с вопросами, лежащими в плоскости теплофизики.

Баланс между качественным утеплением и образованием конденсата

Именно здесь кроется самое уязвимое место внутреннего утепления стен. А основным «противником» выступает вода, переходящая их парообразного в жидкое состояние (конденсат) в определенной точке встречи внутреннего тепла помещений и холода с улицы. Место конденсатообразования имеет свое наименование - «точка росы».

Точка росы изменяется нелинейно и зависит от множества факторов – уровня влажности, температур снаружи изнутри, конструкции стены и применяемых материалов.

Следует четко понимать, что уровень абсолютной влажности в жилых помещениях зачастую выше, нежели на открытом воздухе. Объясняется это просто – помимо общего влажностного фона, зависящего от климатических условий данной местности, времени года, установившейся погоды и т.п ., к нему добавляется немалое количество воздушных паров, которые образуются в процессе повседневной жизнедеятельности человека. Сюда можно отнести выдыхаемые пары, приготовление пищи или кипячение воды, прием водных процедур, влажные уборки, стирка и сушка белья, а в ряде случаев для повышения комфортности проживания используются даже специальные увлажнители воздуха.

Избыток влажности всегда требует определенного выхода, для соблюдения общего баланса. Часть проблемы решается проветриванием помещений или работой системы вентиляции. Но все же очень большое количество водяных паров находят себе путь через стены. Большинство строительных материалов обладают хорошей паропроницаемостью – о них говорят, что «стена дышит». В оптимальных условиях пары проникают через ограждения и свободно выходят в атмосферу, если, конечно, не «натыкаются» на точку росы.

Одна из главных задач при теплотехнических расчетах ограждающих конструкций – вынести точку росы как можно ближе к внешнему краю стены или даже – за ее пределы, в слой внешнего утеплителя. Тогда, при соблюдении определенных условий, сконденсированная влага попросту испарится в атмосферу, не причинив стеновой конструкции никакого вреда.

Гораздо хуже, если точка росы приходится на внутреннюю поверхность стены. Влага начинает накапливаться, приводя к негативным последствиям, о которых уже было рассказано выше. Кроме того, если стена закрыта изнутри минераловатным утеплителем, то он начинает сыреть, теряя свои термоизоляционные и шумопоглощающие качества.

Как добиться такого положения дел, чтобы при внутреннем утеплении «убить двух зайцев» - обеспечить необходимое суммарное сопротивление теплопередаче и исключить образование конденсата на стенах? Увы, но в заявленных условиях, при полном отсутствии качественной внешней термоизоляции эта задача невыполнима в принципе. И речь, скорее, может идти о минимизации негативных последствий подобного способа утепления.

Существуют специальные методики расчета , позволяющие определить оптимальную конструкцию утеплительной системы стен. Главный их принцип зиждется на том, что для восполнения тепловых потерь здания суммарное значение термического сопротивления стеновой конструкции должно соответствовать табличным параметрам, рассчитанным для климатических условий данного региона. Сама таблица заняла бы в статье немало места, поэтому лучше привести карту-схему РФ, на которой отмечены требуемые значения термического сопротивления для стен, перекрытий и кровельных покрытий. Нас в данном случае интересует первое значение, для стен – оно показано фиолетовыми цифрами.

Значение термического сопротивления R (м²×° С /Вт) стеновой конструкции, имеющий, допустим, n слоев рассчитывается по формуле:

R = R1 + R2 + … Rn

hn – толщина конкретного слоя

λn – коэффициент т еплопроводности материала, из готового выполнен слой.

Значение коэффициента – табличная величина, которую несложно найти в интернете.

Рассчитав сопротивление каждого слоя, можно вычислить и перепад температуры на его внешней и внутренней поверхности, а это позволит оценить расположение точки росы.

Однако, подобные точные расчеты обычно проводятся специалистами, формулы – достаточно сложны и громоздки, и не каждому это окажется под силу. Такая задача сейчас перед нами и не стоит. Но чтобы аргументировать тезис о нежелательности утепления изнутри, давайте для примера посмотрим, как будет «вести себя» кирпичная стена в 1,5 кирпича (толщиной 380 мм) при различных вариациях расположения термоизоляции.

На всех схемах показаны две линии. Черная — это график изменения температуры в толще стеновой конструкции. Синяя – это температурный график токи росы. Соответственно, точка их пересечения или совпадения – это то самое место, где будет обильно образовываться конденсат. Все расчеты проведены из зимних условий – температура внутри квартиры + 20 ° С , наружи – мороз —20 °С . Для оценки возьмём значение R = 3.24 м²×° С /Вт, что соответствует, например, региону Среднего Поволжья, для которого такие температуры являются среднестатистической нормой.

При расчетах учитывается, что определенным термическим сопротивлением обладают воздух в помещении (в среднем – 0,13 м²×° С /Вт ) и снаружи (0,04 м²×° С /Вт ).

А. « Голая» снаружи и изнутри кирпичная стена

1 – кирпичная стена , h = 0.38 м

Графики не пересекаются – конденсат образовываться не будет. Но утеплительные качества такой стены никак не отвечают требованиям – отопительные приборы будут т ратить массу энергии на прогрев стены, в конечном итоге – тепло улетучивается наружу. Смотрим таблицу:

Материал слоев стеновой конструкции	Толщина, [см]	Термическое сопротивление, [м² °С / Вт]	Т внутри, [°C]	Т снаружи, [° C]
Итого	38	0.75
Внутри помещения		0.13	20	13.03
Кирпичная кладка	38	0.58	13.03	-17.85
Улица		0.04	-17.85	-20

Полученное суммарное значение R= 0,75 даже близко не лежит к искомому 3.24.

Б. Оштукатуренная снаружи стена

Утепление помещения предпочтительнее производить снаружи. В этом случае достигается больший теплосберегающий эффект, несущие конструкции защищаются от воздействия внешней среды, не уменьшается полезная площадь. Но далеко не всегда это возможно, особенно если речь идет о многоквартирных домах. Дешевле и удобнее произвести утепление стен жилища гипсокартоном и пеноплексом изнутри.

Преимущества пеноплекса

При внутреннем утеплении под ГКЛ могут использоваться пенопласт, минеральная вата или пеноплекс. Пенопласт имеет не самые лучшие показатели теплопроводности, а минвата гигроскопична, поэтому для такого способа теплоизоляции более предпочтителен пеноплекс. Этому способствуют его характеристики:

Небольшой вес плит.
Легкость обработки и придания нужной формы, что существенно облегчает монтаж. Например, если на стене есть окно или батарея, то нетрудно вырезать кусок пеноплекса необходимых размеров, чтобы их обойти.
Хорошие показатели влаго- и пароизоляции.
Неплохие шупопоглощающие свойства.
Прочность, долговечность, безопасность.

Недостатков немного:

Материал не переносит длительного воздействия солнца. Поэтому надо соблюдать правила его хранения.
В процессе эксплуатации он может быть поврежден грызунами.
Довольно дорогой по сравнению с другими материалами.

Несколько нюансов, о которых надо знать при монтаже утеплителя под гипсокартон

Как уже было сказано, утепление стен изнутри – не самое оптимальное решение из-за некоторых недостатков этого способа. Рассмотрим 3 основных нюанса:

Смещение точки росы. Она оказывается между стеной и утеплителем, поэтому основание может сыреть изнутри.
Уменьшение размера комнаты. Теплоизолятор, каркас, ГКЛ занимают часть внутреннего пространства.
Снижение допустимой нагрузки на поверхность перекрытия. Утеплитель может не выдержать тяжелых предметов, навешиваемых на стену, поэтому в случае надобности рекомендуется использовать анкеры.

Необходимые материалы и инструменты

Для укладки утеплителя под гипсокартон потребуются:

Непосредственно сам пеноплекс. Для внутреннего утепления стен используют изделия с маркировкой «С» толщиной до 30 мм.
Армирующая сетка, штукатурка и шпаклевка. Пригодятся как для выравнивания базовой поверхности, так и для финишной обработки гипсокартона.
Грунтовка глубокого проникновения и специальная для ГКЛ.
Клей, предназначенный для крепления пеноплекса.
Пароизоляция.

Для каркасного метода монтажа гипсокартона идеально подойдет пенофол с фольгированной поверхностью. Она будет отражать тепло внутрь помещения.

Дюбели. Крепление плит утеплителя производится на их тарельчатую разновидность, а металлические профили каркаса – на дюбель-гвозди.
Направляющий и стоечный профиль для создания каркаса.
Саморезы по металлу для скрепления элементов, прямые подвесы и другой необходимый крепеж.
Силиконовый герметик.

Инструменты:

Дрель с миксером и емкость для приготовления клеевого раствора.
Перфоратор с буром для сверления отверстий под дюбели, на которые будем крепить профили.
Ножницы по металлу.
Шуруповерт.
Малярный нож.
Шпатели и терки, наждачная бумага.
Валик и кисточка для нанесения грунтовки.
Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.

Способы укладки пеноплекса под гипсокартон

Вариантов монтажа два: с каркасом и без него. Правильно уложить утеплитель под ГКЛ своими руками можно обоими способами, главное знать их достоинства и недостатки.

Бескаркасный метод подходит для утепления небольших по площади и ровных поверхностей. Быстрый, простой монтаж утеплителя и гипсокартона. Недостатки: невозможность выровнять базовую поверхность, низкая прочность конструкции.
Каркасный способ используется, если стены кривые или имеют значительную площадь. Такую конструкцию возводить сложнее, но она более надежна.

Утепление пеноплексом под гипсокартон без каркаса

Пошаговая инструкция будет такой:

На первом этапе подготавливается базовая поверхность: снимается старое покрытие, заделываются трещины и выбоины, сбиваются выступы. Стена должна быть максимально ровной.
Поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.
По рекомендациям производителя готовится специальный состав. Если его нет, можно применить клей для плитки.
Внутренняя часть плиты утеплителя прокатывается игольчатым валиком. Другой вариант – обработать ее щеткой по металлу. Это обеспечит хорошее сцепление с клеевым раствором.

Клей наносится на поверхность листа при помощи зубчатого шпателя. Необязательно покрывать составом всю плиту: достаточно промазать периметр и центр, варианты показаны на фото.

Фрагмент утеплителя прикладывают к стене и удерживают в течение минуты. Обязательно контролируют правильность монтажа строительным уровнем.
Начинают снизу. Ряды рекомендуется смещать друг относительно друга так, чтобы плиты располагались в шахматном порядке.

Для надежности пеноплекс закрепляют тарельчатыми дюбелями: 4 размещают по краям и один – в центре.

Швы между плитами заполняются силиконовым герметиком, широкие щели можно заделать монтажной пеной.
Гипсокартон крепится на утеплитель при помощи . Схема нанесения состава такая же, как и на плиты пеноплекса. Рекомендуется поместить между ними слой пароизоляции.
После высыхания клея, на что потребуется 24 часа, проводится финишная обработка гипсокартона. Швы заделываются при помощи шпаклевки и сетки-серпянки, затираются, после чего вся поверхность покрывается двойным слоем грунтовки.

Монтируются вертикальные элементы. К направляющим они прикручиваются саморезами по металлу. Отклонение регулируется при помощи прямых подвесов, располагаемых через каждые 50–60 см. Положение стоек проверяют строительным уровнем.
Приклеивают пеноплекс к стене так же, как и при бескаркасном методе. Плиты утеплителя прокатываются валиком с иголками, наносится клеевой раствор. Потом они плотно вставляются между вертикальными стойками и прижимаются на 40–60 секунд.

Совет. В металлический профиль помещаются куски утеплителя, чтобы не допустить передачи тепла через стойки. Другой вариант – заполнить их пеной.

Листы гипсокартона, если это необходимо, нарезаются на нужные фрагменты. Стыковка ГКЛ происходит строго на стойках. Фиксацию осуществляют саморезами с шагом 25–30 см. Чтобы не повредить поверхность гипсокартона при монтаже, на шуроповерт одевают специальную биту, ограничивающую глубину закручивания самореза. Найти ее можно в строительных магазинах.
Производится при помощи армирующей ленты и шпаклевки. После затирки всю стену покрывают двумя слоями специальной грунтовки по гипсокартону. Второй слой наносится после высыхания первого.

Таким образом, утеплить изнутри стены квартиры, используя пеноплекс и гипсокартон, вполне можно своими руками. Если сделать все правильно и аккуратно, то желаемый эффект обязательно будет достигнут. Процесс в деталях можно посмотреть на следующем видео. А если возникнут вопросы по ходу работ, задайте их в комментариях.

Утепление квартиры позволяет значительно сэкономить на отоплении в осенне-зимний сезон. Чаще всего стены утепляют внутри квартиры, а не снаружи. Это намного экономнее, не требует услуг профессиональных рабочих и дорогостоящих материалов для внешней отделки. Для теплоизоляции внутри помещений, как правило, используются конструкции из металлических профилей и гипсокартонных листов . Данный метод отличается простотой и быстротой монтажа. Сегодня Вы узнаете, как провести самостоятельную установку гипсокартонной конструкции в квартире.

Насколько хорошо гипсокартон удерживает тепло

Гипсокартонные листы, помимо прочих своих достоинств, обладают низким коэффициентом теплопроводимости. У данного материала он составляет 0,15, что в десять раз ниже, чем у железобетона. Это позволяет значительно сохранить тепло в квартире и не впускать холодный воздух или летний зной.

Обычно для усиления эффекта от используются дополнительные материалы, которые помещаются между капитальной стеной и новой конструкцией. Для теплоизоляции может использоваться полистирол или пенопласт. С данными материалами легко работать, но они не часто применяются в утеплении. Главная проблема в том, что до конца не исследовано их воздействие на человеческий организм. Кроме того, они плохо поглощают звуки, а мелкие грызуны могут их повредить.Стекловата используется чаще благодаря бюджетной стоимости и низкой теплопроводимости.

Недостаток материала в том, что его необходимо монтировать только в перчатках. Состав стекловаты вызывает зуд и раздражение при попадании на кожу. Базальтовая вата очень похожа на стекловату, но её делают из горных пород магнетического происхождения. Один из самых качественных тепло- и звуко- изолирующих материалов – изолон. Он продается в тонких листах, что позволяет не слишком изменять площадь помещения.

Монтаж гипоскартонных листов

После установки гипсокартона осуществляется дальнейшая отделка помещения. Вслед за обработкой гипсокартона, о которой мы писали ранее, на стены клеятся обои, кафель, декоративный камень или другие отделочные материалы.

Утепление неотапливаемого помещения

Многих начинающих строителей интересует вопрос установки гипоскартона в неотапливаемом помещении. Сразу предупреждаем: большинство профессионалов против такого монтажа. Дело в том, что даже влагостойкий материал не может выдержать сильных перепадов температуры и влажности. Если Вы всё же решились установить гипсокартнонные конструкции в таком помещении, но не хотите монтировать дополнительную теплоизоляцию, достаточно крепить листы на каркас из металлических профилей. Воздух между конструкцией и капитальной стеной обеспечит некоторую теплоизоляцию.

Утеплять неотапливаемое помещение, вроде лоджии или , можно только при определенных условиях. Во-первых, должно быть застеклено. Речь идет не о простых деревянных рамах, а минимум о двухкамерных стеклопакетах. Они обеспечивают надежную защиту от влаги и холода. Кроме стен, потребуется утеплять пол и потолок, которые покрываются качественным влагостойким гипсокартоном.

ГКЛ можно использовать в лоджиях, которые присоединены к жилой комнате с нормальным микроклиматом. Хорошо подумайте, прежде чем приступить к монтажу гипсокартона в подобных помещениях, ведь конструкция «съедает» не менее 6-7 см пространства. Теплоизоляция в лоджии проводится так же, как и в обычных помещениях, но с некоторыми особенностями. Вначале стена закрывается гидроизоляционным материалом.

Выводы

Если подойти к утеплению стен ответственно, можно создать атмосферу уюта в любой квартире. Надеемся, что наша простая инструкция поможет Вам в осуществлении этого плана. Удачи.

13 марта, 2017
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон - это самый распространенный способ внутренней теплоизоляции жилья. Как правило, при выполнении этой операции новички допускают ряд ошибок, которые приводят к негативным последствиям. Я хочу подробно описать это процесс от начала и до конца, чтобы вы смогли безошибочно его повторить.

Почему именно минвата

Домашние мастера, когда сталкиваются с внутренним утеплением жилья, часто интересуются на форумах - чем заполнить пустоту между стеной и гипсокартоном? Выбор теплоизоляционных материалов достаточно обширен.

Пожаробезопасность. Минвата - это абсолютно негорючий материал, который способен длительное время выдерживать воздействие высокой температуры, т.е. противостоит горению;
Экологичность. В составе утеплителя на содержится вредных веществ. Качественная минвата остается экологичной даже под воздействием высоких температур;

Долговечность. Минвата может прослужить более семидесяти лет;
Эффективность. Теплопроводность минеральной ваты не превышает 0,046 Вт/(м·K);
Простота монтажа . Минвата продается в виде рулонов и плит, в результате чего утеплитель легко укладывается в пространство межу стеной и гипсокартоном.

Надо сказать, что для внутреннего утепления желательно использовать лишь каменную вату. Она значительно превосходит другие виды минваты по всем основным показателям.

Для утепления стен под гипсокартон желательно использовать минвату плотностью 80-90 кг/м 3 . Она не усаживается, и при этом обладает низкой теплопроводностью.

К недостаткам этого материала относится лишь достаточно высокая стоимость, а также влагопоглощение. Поэтому при утеплении помещения изнутри, необходимо обеспечить герметичную пароизоляцию минваты.

Если же вы хотите сэкономить, к примеру, при утеплении дачного домика, можно выполнить утепление стен изнутри пенопластом под гипсокартон. Это материал тоже эффективный и долговечный.

Цена на пенополистирол в полтора-два раза ниже цены на минвату. Из серьезных недостатков можно выделить лишь горючесть и нулевую паропроницаемость.

Порядок утепления стен

Разметка стен

Итак, работа начинается с разметки, по которой впоследствии будет собираться каркас:

Иллюстрации	Описание действий
	Нанесение вертикальных линий на смежные стены: Отступите от стены, которую вы будете утеплять, толщину теплоизоляционного материала плюс еще сантиметр-два; Отметьте точку на одной из смежных стен; Через полученную точку проведите вертикальную линию от пола и до потолка, как показано на фото; Точно так же нанесите вертикальную линию на противоположной стене.
	Разметка пола и потолка. Соедините полученные вертикали горизонтальными линиями на полу и потолке.
	Разметка стены под подвесы. На стену, которую вы планируете утеплять, горизонтали с шагом 50 см, по которым впоследствии будут выравниваться подвесы.
	Разметка стены под стойки. Перпендикулярно горизонталям проведите на стене вертикали с шагом 60 см. По ним будут выравниваться стойки.

Таким образом надо разметить все стены, которые вы собираетесь утеплять и обшивать гипсокартоном.

Сборка каркаса

Сборка каркаса осуществляется в такой последовательности:

Иллюстрации	Описание действий
	Материалы: Минеральные маты; Направляющие профили; Стоечные профили; Прямые подвесы.
	Установка направляющих: Приложите профиль к полу или потолку, и выровняйте по разметке; Просверлите отверстия в полу и потолке под дюбель-гвозди; Зафиксируйте профили дюбель-гвоздями.
	Монтаж подвесов: Приложите подвес на участок пересечения вертикальной и горизонтальной линии; Выровняйте подвес по горизонтальной линии и наметьте отверстия; Просверлите отверстия по разметке; Зафиксируйте подвес дюбелями. По такой схеме установите все остальные подвесы.
	Монтаж стоек: Нарежьте стоечные профили по высоте помещения; Вставьте крайний профиль в направляющие, и выровняйте положение при помощи уровня; Приложите правило к стойке, чтобы выровнять ее, и зафиксируйте саморезами в подвесах; Точно так же установите крайний профиль с обратной стороны стены; Натяните между крайними стойками несколько нитей; Выровняйте промежуточные стойки по нитям, и закрепите их в прямых подвесах.
	Утепление: Пространство между профилями и стеной заполните обрезками минваты; В пространство между стойками уложите минеральные плиты; Если между стойками и плитами имеются щели, их надо запенить или заполнить обрезками минваты. Прежде чем утеплить стены, обработайте их антигрибковым составом, чтобы избежать появления плесени.

На этом утепление завершено.

Монтаж гипсокартона

Прежде чем приступить к обшивке каркаса своими руками, ознакомьтесь с нижеследующими правилами монтажа гипсокартона:

Обеспечьте перевязку швов. Расположите листы на каркасе так, чтобы избежать возникновения крестообразных швов;
Исключите свисающие края. Все края листов обязательно должны ложиться на , иначе на стыках появятся трещины;
Правильно закручивайте саморезы. Шляпки должны быть слегка углублены, однако, их нельзя чрезмерно вкручивать, чтобы они не прорвали картон. В противном случае саморез не будет фиксировать лист;
Соблюдайте шаг саморезов. Расстояние между крепежами должно составлять 250 мм.

Инструкция по монтажу гипсокартона выглядит так:

Иллюстрации	Описание действий
	Подготовка материалов : Пароизоляционная пленка; Листы гипсокартона (12,5 мм толщиной); Саморезы для гипсокартона.
	Монтаж пароизоляции. Закрепите на каркасе пароизоляционную пленку при помощи двухстороннего скотча. Полотна расположите с нахлестом сантиметров на 25. Места стыков пленки проклейте скотчем.
	Монтаж гипсокартона: Приложите лист к каркасу, выровняйте и зафиксируйте в таком положении; Вкрутите саморезы. Работу удобней выполнять вдвоем, чтобы один человек мог фиксировать лист, а другой в это время - вкручивал саморезы. По такому принципу обшивается весь каркас.

На этом утепление стен гипсокартоном изнутри завершено.

Черновая отделка

Черновая отделка гипсокартона осуществляется так:

Иллюстрации	Описание действий
	Подготовка материалов: Шпатлевка стартовая; Шпаклевка финишная; Армировочная лента; Грунтовка.
	Расшивка швов. Срежьте с краев листов фаски шириной около 5 мм.
	Грунтование. Обработайте поверхность тонким слоем . Когда поверхность высохнет, нанесите грунт повторно.
	Армирование швов: Заполните стыки стартовой или универсальной шпаклевкой, нанося ее узким шпателем поперек шва; Разгладьте шпаклевку. Для этого проведите вдоль шва маленьким шпателем; К свежей шпаклевке приложите армировочную ленту; Проведите по ленте шпателем, чтобы утопить ее в шпаклевке и разгладить; Застывшую шпаклевку надо зачистить шпателем, чтобы удалить неровности; Армированные швы обработайте грунтовкой;
	Шпатлевание поверхности: Нанесите на поверхность стартовый слой шпаклевки и выровняйте его при помощи широкого шпателя; После просыхания шпаклевки, зашлифуйте ее сеткой P80-P120; В завершение работы очистите поверхность от пыли и прогрунтуйте. Если стены будут окрашиваться, нанесите тонкий слой финишной шпаклевки и отшлифуйте ее сеткой P150.

Вот и вся информация о том, как утеплить стены изнутри минватой и гипсокартоном.

Вывод

Теперь вы знаете, как утеплить стены изнутри под гипсокартон, и можете справиться с работой самостоятельно. Дополнительно просмотрите видео в этой статье. Если же возникли какие-либо вопросы, пишите комментарии, и я с радостью вам отвечу.