Сливная яма из шифера своими руками. Как сделать сливную яму для бани из шифера: пошаговое руководство. Сливная дренажная яма из бетонных колец
Наверняка многих из вас интересует строительство выгребной ямы для дачного туалета. Для меня эта задача не является новой, поэтому, пользуясь случаем, хочу вам рассказать, как сделать на даче яму для туалета.
Плюсы и минусы использования ям
Постройка, о которой я хочу рассказать, относится к категории локальных очистных сооружений, которые используются для накопления или переработки канализационных стоков, поступающих из частного дома.
Выгребная яма для дачного туалета – конструкция достаточно простая, но она имеет как свои преимущества, так и недостатки. Озвучу для вас и первые, и вторые.
| Плюсы | Минусы |
| Экологичность . Герметичные выгребные ямы накапливают органические отходы, которые затем откачиваются с помощь ассенизаторской техники и утилизируются на городских очистных сооружениях. | Появление неприятного запаха. Если не позаботиться о выведении биологических газов, выгребная яма может издавать неприятный запах и портить вам комфортный отдых за городом. |
| Простота монтажа и эксплуатации. Яма возводится очень быстро и легко, а использовать ее и того проще: достаточно только своевременно вызывать специалистов для откачки нечистот. | Необходимость вызова техники. Для утилизации отходов необходимо вызывать спецтехнику. Хотя, я как-то рассказывал, как можно очистить яму самостоятельно. |
| Возможность монтажа на любых участках. Даже если уровень залегания грунтовых вод высокий (как это было в моем случае). |
Как бы там ни было, сосед меня попросил построить именно выгребную яму. Но не сказал, из чего. Поэтому пришлось выбирать конструкцию самостоятельно. Но об этом ниже.
Разновидности конструкций
Я конструировал ямы из всего, что только можно представить. Но чаще всего встречались такие варианты:
- Яма вообще без облицовки. Почти не используется в строительстве, так как может заразить грунтовые воды и почву. Кроме того, грунт со стенок в процессе эксплуатации осыпается, потому полезный объем сооружения все время уменьшается.
- Яма из покрышек. В качестве материала для стен используются автомобильные шины (старые). Такая конструкция, по опыту знаю, служит около 30 лет. Минусов тут два: маленький объем емкости (если не использовать шины с карьерного самосвала) и ее негерметичность.
- Яма из шифера. Такую я как-то строил. Конструкция очень простая, негерметичная и неэффективная. Подходит как временная мера, пока вы не соорудите что-то поприличнее.
- Яма из кирпича. Сооружение прочное, но недолговечное. При плохой гидроизоляции вода из стоков будет проникать в толщу кирпичных стен, что быстро приведет к их разрушению.
- Яма из готовых емкостей. Это не совсем яма, а, скорее, герметичная большая бочка, которую закапывают в землю. Продается в строительных супермаркетах. Отличнейший вариант, если не пугает высокая цена.
- Яма из бетонных колец. Прочный и долговечный вариант конструкции. Я часто строил такие ямы, но тут без помощи крана не обойтись. Самостоятельно вы кольцо внутрь подготовленного котлована не опустите.
- Яма из монолитного бетона. Этот вариант мне импонирует больше всего. Такую конструкцию можно изготовить самостоятельно и именно о ней я расскажу ниже.
Конструирование ямы
Итак, рассмотрим, как делается яма под туалет на даче своими руками из монолитного бетона. Изложенная ниже инструкция разделена на несколько этапов для удобства.
Определение объема резервуара и места монтажа
Для начала мне нужна глубина и ширина ямы для туалета на даче. То есть, по-другому, объем или количество нечистот, которые в ней нужно будет хранить.
Этот параметр зависит от количества проживающих в дачном доме и интенсивности использования. Я взял за основу тот факт, что в жилище будет использоваться непостоянно, а только в дачный сезон. Кроме того, в доме не будут установлены стиральные и посудомоечные машины, которые используют и сливают в локальную канализацию большое количество воды.
Если перед вами стоит задача построить локальную канализацию для частного дома, то лучше стройте септик, который не только накапливает, но и очищает стоки. Его нужно намного реже очищать от отходов с помощью ассенизаторской машины.
- человек потребляет в среднем около половины кубометра воды;
- на даче предполагается пребывание пяти человек (бабушка, дедушка, молодой человек с женой и их ребенок);
- в доме стоит обогреватель емкостью 150 литров;
- тогда на одного человека нужно 150 литров воды в сутки, на всех 750 литров;
- окончательный объем определяйте из того, насколько часто вы хотите вызывать ассенизатора;
- я остановился на одном разе в месяц, то есть яма будет иметь объем в 20 кубометров;
- соответственно размеры 2 на 5 на 3 метра.
При этом сразу скажу, что вниз я ее сильно не углублял, так как там проходят грунтовые воды. Поэтому у меня она получилась широкая и длинная, но не очень глубокая.
При проектировании я еще рекомендую учесть один момент. Как бы ни была наполнена ассенизаторская машина, за ее вызов придется платить одинаковую сумму. Поэтому объем рассчитывайте так, чтобы бак спецтехники заполнялся полностью (нечего ее порожняком гонять за свои же деньги).
Теперь по поводу размещения. Информация о том, где размещена строящаяся мною выгребная яма вам не будет интересна, но чтобы правильно выбрать точку копки котлована для собственного сооружения, я укажу на основные правила:
- от колодца или скважины она должна отстоять на 25 метров;
- от жилого дома – 5 метров;
- от дороги общего пользования — 5 метров;
- от естественного водоема – 30 метров;
- от деревьев и кустов – 3 метра;
- от забора вашего участка – 3 метра.
Так что берите план и решайте, где ее будете ставить. Но не мудрите, иначе потом сложно будет сделать наружную канализацию.
Подготовительные работы
И вот теперь начинаю строить яму. Для этого мне понадобятся такие материалы:
- портландцемент марки М400 – не менее 7 мешков;
- щебень, который будет играть роль наполнителя в бетоне;
- песок как часть раствора;
- гидроизолятор – в моем случае битумная обмазка.
Также не обойтись без инструментов:
- две штыковые лопаты с рукоятками разной длины;
- совковая лопата для сбора грунта;
- измерительный инструмент;
- лестница;
- лазерный уровень (можете взять водяной);
- веревка и мастерок;
- шпатель и кисточка.
Перед тем как выкопать яму для туалета, я взял колышки и белую веревку и отметил на участке место, где будет размещаться будущая яма. Расстояние я отметил больше, так как собираюсь ставить и внешнюю, и внутреннюю опалубку.
Но если у вас на участке грунт твердый, можно в качестве внешней опалубки использовать стены котлована. Тогда яму нужно рыть ровно по внешним размерам будущей накопительной емкости.
Также нужно углубиться чуть ниже, чем проектная глубина ямы (в моем случае 3 метра). Вниз будет насыпаться щебень и песок, поэтому необходимо предусмотреть для этого пространство высотой около 30-50 см.
Более того, после заливки перекрытия я планирую набросать сверху земли и посадить травку. Поэтому моя трехметровая (в глубину) яма требует котлована глубиной как минимум в 4 метра.
Получилась у меня вот такая штука:
Поле того как с земляными работами было закончено, я тщательно разровнял грунт внизу и насыпал там слой песка, перемешанного со щебнем. Его я утрамбовал, пролил водичкой и снова утрамбовал, чтобы исключить усадки почвы в процессе эксплуатации постройки.
А затем уже принялся за конструирование опалубки.
Возведение опалубки
Для изготовления ограждающих конструкций, в которые будет заливаться бетон, я использовал:
- ОСП-плиты – их можно обмотать полиэтиленовой пленкой, чтобы легче выполнять демонтаж и организовать правильную дегидратацию монолита;
- деревянные бруски – с их помощью я делал ребра жесткости;
- саморезы – можно брать любые, не обязательно оцинкованные.
Сразу обращаю еще раз ваше внимание на то, что у меня будет и внутренняя, и внешняя опалубка. Но у многих бывает только внутренняя. Так что преломляйте предложенную инструкцию под свои условия.
Итак, инструкция по монтажу опалубки такая:
- Установил листы ОСП и закрепил их между собой деревянными брусками. Лучше, если у вас длины листов хватит, чтобы сделать опалубку на всю высоту стен. Если это не так, придется работать в несколько этапов.
- Укрепил на опалубке полиэтиленовую пленку, которая защищает ее от намокания. Можно, кстати, заменить ее рулонами рубероида. А если вместо ОСП-плит или фанеры используете стальные листы, гидроизоляцию прокладывать и вовсе не обязательно.
- Забетонировал дно септика.
Здесь обустраивать идеально ровную поверхность (как, например, в доме) не нужно. Главное, чтобы не было пустот внутри бетонной плиты.
Поэтому я замешал бетонный раствор из цемента, песка и щебня, после чего вылил его в опалубку и потыкал много раз ломом, чтобы уплотнить поверхность. На фото ниже не видно, но вдоль края опалубки я повставлял прутки арматуры, чтобы потом связать вместе поверхность пола и монолитные бетонные стены.
- Установил внутреннюю опалубку.
Для этого я заранее снял размеры, после чего сделал что-то типа короба из ОСП-плит, который установил в будущую выгребную яму и закрепил на месте, чтобы он отстоял на одинаковое расстояние от внешней ограждающей конструкции.
Так по тексту не совсем понятно, но по иллюстрации вы сразу поймете, что к чему.
- Проделал отверстие и вставил патрубок, через который канализационные стоки из туалета будут стекать в яму.
Если этого не сделать заранее потом придется сверлить бетон, герметизировать отверстие и так далее и тому подобное.
На фотографии установленный патрубок отмечен синим овалом.
Таким вот образом я сделал опалубку. Дополнительно отмечу, что при сооружении ямы я не использовал арматуру. Если вы видите в этом необходимость, то установите каркас из металлических прутов в промежуток между двумя опалубками: внутренней и внешней.
А я тем временем перейду к самому важному – бетонированию.
Конструирование стен
Этот этап будет самым длительным по времени, так как после заливки бетона необходимо, чтобы он полностью застыл, на что уходит несколько недель (точное время зависит от погодных условий).
Для бетонирования я использовал самодельный бетон, который делал из портландцемента марки М400 (одна часть), песка (две части) и щебеночного наполнителя (три части). Кроме того, я использовал добавку Master Silk, которая делает готовый раствор более пластичным, он лучше заполняет опалубку.
Замешивал все я с помощью электрической бетономешалки.
Технологию работы тут описывать нет смысла. Нужно только замешать нужное количество раствора и заполнить им опалубку. При этом бетон нужно тщательно трамбовать, чтобы внутри стен не осталось пустот.
Потом всю эту конструкцию я оставил в покое до тех пор, пока раствор полностью не затвердел. На это ушло 15 дней. Затем демонтировал опалубку. Получилось вот так.
На этом сооружение стен закончено, но бетономешалку убирать далеко я не стал. Ведь впереди еще заливка перекрытия. Но перед этим, чтобы было удобно работать, я решил выполнить гидроизоляцию дна и стен моего монументального сооружения.
Гидроизоляция
Тут я сразу хочу извиниться перед читателями. Гидроизолировал стены выгребной ямы для дачного туалета я с помощью битумной мастики. Мероприятие это довольно «грязное», потому браться за телефон и фотографировать процесс я не мог.
Ну а сам процесс происходил таким образом:
- Сначала я спустился в бетонную яму и тщательно очистил все поверхности от загрязнений. Если у вас после высыхания появились какие-то трещины или другие дефекты, их нужно устранить. У меня все было нормально.
- Затем разогрел битум с помощью газовой горелки до тех пор, пока его консистенция не стала напоминать жидкую сметану.
- После этого в ведро битума добавил литр солярки. Можно использовать и бензин, но не забудьте убрать ведро с огня, чтобы не было возгорания.
- Обработал стены выгребной ямы первым слоем. Для этого я использовал широкую и толстую малярную кисть. После этого подождал, пока он высохнет.
- Намазал стены битумом еще раз.
Если не хотите возиться с разогревом битума, покупайте водорастворимые эмульсии или специальные составы для гидроизоляции бетона. Но знайте, что сохнут они намного дольше.
Битум во время работы сильно воняет. Поэтому я и не делал верхнее перекрытие выгребной ямы до тех пор, пока не закончил гидроизоляцию. Иначе пришлось бы корчиться в темной и «пахнущей» яме, обрабатывая кистью стены.
Монтаж перекрытия
Самый простой способ перекрыть септик – купить и установить железобетонную плиту. Но ее нужно чем-то доставить, а для установки вызывать кран. Поэтому я прибегнул к более простому способу:
- Сконструировал готовую опалубку, с помощью которой сделаю над выгребной ямой смотровой люк.
- После этого из ОСП-плиты сделал горизонтальную опалубку (она сниматься не будет), которая поможет мне соорудить перекрытие из бетона.
- Затем выложил по установленной горизонтальной опалубке арматуру так, чтобы у меня получился армирующий каркас. Для этого использовал прутки толщиной в 8 см, которые связал между собой проволокой.
Арматура в этом случае нужна для того, чтобы перекрытие могло выдерживать большую нагрузку. Ведь, как я говорил, сверху я собираюсь насыпать землю.
Фотки не сохранилось, поэтому покажу иллюстрацию с другого объекта, где перекрытие конструировалось из металлопроката и листов шифера.
- После этого залил все бетоном, установив внутреннюю часть короба для смотрового люка и вставив кусок вентиляционной трубы. В итоге получилась вот так.
- Затем, после полного высыхания бетона, которым было залито верхнее перекрытие, установил вокруг короба внешнюю часть опалубки и залил люк бетоном. Примерно так.
На этом можно сказать, что работа по сооружению выгребной ямы на участке моего соседа завершена.
obustroeno.com
Практичные ограждения
До недавнего времени шифер был самым распространённым кровельным материалом, обладающим большим количеством эксплуатационных преимуществ. Сегодня его популярность немного упала, на рынке появились более современные материалы: битумная черепица и металлочерепица. Старое покрытие выбрасывать жалко, вот почему у многих на даче появились склады старых листов шифера. Выбросить жалко, да и не нужно этого делать.
Можно легко собрать и сделать временный туалет, летний душ из листов шифера, можно соорудить из него ограждения, прикрыв им забор, сделанный из сетки рабицы, например. Такое решение позволит защитить приусадебный участок от посторонних глаз прохожих и проникновения соседских собак.
Стандартный лист шифера имеет длину 175 см, лист режется пополам и просто с напуском на рабицу вкапывается нижним ребром в землю, на глубину в 40 см. Если грунт после этого тщательно утрамбовать, никаких дополнительных креплений для устойчивости забора делать не нужно. При желании шифер легко покрасить, подобрав правильный цвет, его несложно легко интегрировать в стилистику своего участка.
Обратите внимание! Подобная перегородка способна защитить приусадебный участок от распространения сорняков, которые корнями пытаются закрепиться за кромку соседского участка.
Полки в погреб
Еще один способ применения старого шифера подсказали бывалые дачники и садоводы-огородники. Для хранения припасов они предлагают соорудить с применением шифера удобные и прочные полочки, позволяющие организовать удобную систему хранения для имеющихся припасов. Полочки сооружаются следующим образом:
- По углам кладовой укладываются из кирпича стойки, длина которых должна совпадать с шириной шиферного листа. Высота стоек - 90 см.
- На стойки укладывается лист шифера.
- Вокруг него сооружается опалубок.
- В ребра шифера укладываются трубы арматуры.
- Замешивается раствор, как для цементной стяжки.
- Им заливается лист шифера, слой раствора должен составлять 10 см.
- В результате должен получиться монолитный бетон - достаточно прочная вместительная полка, на которой легко разместиться любая тара для хранения овощей и фруктов.
Если погреб большой, подобные полки можно размещать по периметру, делать их короткими или длинными. Многие подумают, что использовать доски в данном случае проще, чем шифер, но применение описываемого материала, как показывает практика, помогает значительно экономить. К тому же шифер не нужно вынимать из опалубки. Его можно покрасить или побелить известкой. Тогда полочки будут выглядеть вполне аккуратно.
Грядки из шифера
Если на даче есть огород, при помощи шифера несложно собрать аккуратные грядки. Сделать их своими руками несложно. Посмотрите на фото, как декоративно выглядит подобный огород. Применение шифера имеет достаточно практичные цели. Подобные конструкции помогают удерживать грунт в пределах одной грядки.
Подобная перегородка - надежная преграда для грызунов и распространения сорняков. Сам процесс укладки шифера состоит из нескольких этапов:
- Сначала шифер необходимо нарезать. Сделать это можно вдоль пластин или поперек волн, так как это показано на фото.
- Затем намечаются границы грядки.
- По всему периметру выкапываются траншеи. Их глубина должна составлять половину приготовленного оградительного изделия.
- В приготовленные траншеи укладываются заготовки из шифера.
- Остается закопать траншеи и утрамбовать грунт вокруг установленных листовых деталей.
- Для того чтобы придать стенкам грядки большую устойчивость, в землю зарываются металлические колышки.
Обратите внимание! Установление описываемого ограждения имеет определенные нюансы. Если волны на грядках располагаются горизонтально, побеги растений и их корни могут легко прорасти вдоль углублений.
Любая перекопка земли в этом случае приведет к гибели растения. Вертикально расположенные волны не станут препятствием для выполнения работ по пропалыванию грядок.
Нарезать шифер лучше всего болгаркой. Опытные мастера во время выполнения такой работы направляют болгарку в противоположную направлению ветра сторону. В этом случае пыль будет сдуваться от режущего человека. Так как асбестовая пыль является опасной для человека, необходимо во время работы защитить себя от нее, надев на глаза защитные очки, а нос прикрыв марлевой повязкой. Нельзя для распилки шифера использовать пилу для дерева. Это травматичная работа, одно неправильное движение способно будет лишить руки.
Плюсы использования шиферного ограждения
Опытные садоводы сегодня из листов шифера делают не только грядки, они собирают при помощи него клумбы, укладывают шифер на теплицы. Прочной и надежной получается садовая дорожка, устланная из плоских листов. Практичность и декоративность - не единственные преимущества подобного решения.
- Шифер - материал, который быстро нагревается на солнце, нагревается и легко отдает избыток тепла почве. Это благожелательно сказывается на росте любых растений.
- Собранное при помощи асбестоцементных листов ограждение для грядки сложно разрушить.
- В дальнейшем не нужно с подобным ограждением проводить никакие другие работы. Поставил и забыл при них на длительный срок.
- Используя старые листы шифера, нет необходимости тратить на покупку деревянных балок.
- При желании листы легко выкрашиваются в любой цвет, покраска увеличивает декоративные свойства ограждения.
Желая повторить у себя на огороде подобный эксперимент, полезно заранее изучить недостатки асбестоцементных изделий. В жаркие летние дни подобное ограждение будет способствовать перегреву почвы, поэтому растения необходимо будет чаще поливать. В местах, где длительные дожди - привычное явление, грунт под ограждением нередко вымывается, поэтому они постоянно наклоняются. Это вынуждает владельца огорода постоянно оправлять оградку. Для многих подобная процедура покажется утомительной.
Фундамент и выгребная яма для туалета
Старые листы шифера нередко применяются для обустройства опалубки для заливки фундамента для хозяйственных построек. В этом случае после застывания бетона опалубку снимать не нужно.
Так как на приусадебном участке нередко отсутствует центральная канализация, туалет и инженерные коммуникации, обслуживающие кухню и ванную комнату, не могут функционировать без выгребной ямы. Шифер в данном случае применяется для укрепления ее стенок. Листы нарезаются по размерам стен ямы, просто спускаются вниз. Для того чтобы листы не падали, они скрепляются между собой уголками арматуры. Далее в щели между ямой и листами шифера укладывают прутья арматуры. Щели заполняются цементным раствором. Чтобы стенки выгребной ямы выдержали давление, их распирают деревянными брусками, так, как это показано на фото.
После того, как бетон высохнет, выгребная яма для туалета готова.
Споры о вреде шифера
Многие, прочитав статью, выдвинут массу аргументов в пользу отказа от использования описываемого материала. Но специалисты спешат всех успокоить. Описываемый материал изготавливается из смеси трех ингредиентов: портландцемента, асбестового волокна и воды. Первые два компонента совершенно безопасны для здоровья человека. А вот асбестовое волокно способно вызвать подозрение.
Существует несколько разновидностей подобного материала, в производстве шифера применяются две:
- амфибол-асбест (природная основа);
- хризотил-асбест (производное группы серпентина).
Европейские ученые провели исследования и выяснили, что опасной для человека можно назвать шифер первой разновидности. В России амфибол-асбест для производства кровельного материала не применяется. Поэтому тем, кто боится за свое здоровье, специалисты рекомендуют приобретать шифер отечественных марок. Его использовать на приусадебном участке можно легко без опасения.
Как видите, применение старого шифера помогает на приусадебном хозяйстве решать чисто практичные задачи. Сделать временный туалет, летний душ, собрать теплицу или любые ограждения можно, используя отходы.
Как сделать сундук своими руками
Как сделать шкатулку своими руками
Как выбрать шатер для дачи
Гриль из газового баллона своими руками
montazhnik02.ru
Достоинства и недостатки. Думаем, сравниваем
Сливные ямы чаще всего делают:
- Из бетонных колец;
- Из старых шин;
- Из шифера на металлическом каркасе;
- Из кирпича.
Почему человек может выбрать именно кирпич?
Простота монтажа. Кирпичную кладку может выложить даже новичок в строительном деле. В случае с бетонными кольцами вам понадобится спец. техника, чтобы доставить кольца на участок и опустить их в яму.
Для шиферной ямы требуется сварить металлический каркас. Если вы – сварщик, то это не проблема, а если нет, придётся кого-то нанимать.
Диаметр ямы для кирпичной кладки может быть «впритык», для бетонных колец и шифера, яму нужно делать с запасом. Это важный фактор, если планируете копать вручную.
Размер кирпичной ямы может быть произвольным, в отличие от ямы из покрышек, где всё зависит от диаметра выбранных колёс.
Главный недостаток кирпичной выгребной ямы – её относительная недолговечность.
Срок службы – примерно 15 лет (бетон и резина в этом плане выигрывают, а шиферной ямы хватит примерно на столько же).
Подготовка к строительству
- Подальше от всех строений;
- Вниз по течению грунтовых вод;
- Там, где сможет подъехать ассенизатор.
Форма ямы
Если в силу каких-то обстоятельств, вам нужно сделать именно квадратную яму, то, по крайней мере, сделайте её стены слегка выпуклыми наружу. Арочный эффект придаст им прочности.
Габариты
Тут всё индивидуально. Конечно, чем яма будет больше, тем реже придётся её выкачивать. Но глубина ограничивается уровнем грунтовых вод. Как правило, нужно остановиться, когда до воды остаётся около 30 см.
Если получается слишком мелко, стоит подумать о расширении ямы в длину, или сделать серию соединённых между собой ям (см. «Дренажная яма») Глубже трёх метров копать не стоит, даже если почва сухая.
Для дома, в котором живут 4-5 человек, подойдёт яма 3 м в глубину и 3 м в диаметре.
Выбор кирпича
Шлакоблоки и силикатный кирпич однозначно не годятся для сооружения. Они быстро размокнут. Брать нужно керамический (красный) кирпич.
Идеально, если кирпич будет пережжённый. У него глянцевая поверхность и более коричневый оттенок, чем у обычного керамического. Срок службы ямы такой кирпич значительно увеличит. Обычно его отбраковывают, потому что он неправильной формы, тяжело обрабатывается, но для нашего случая – то, что надо.
Создание. Пошаговая инструкция
Копка ямы
Это самый трудоёмкий из всех процессов. Чтобы минимизировать затраты, многие решают копать колодец самостоятельно. Это нормально, особенно, если яма предполагается не очень большая.
В песчаной почве два человека могут осилить яму 1,5 м на 3 м за день. В сыром глинистом грунте всё гораздо проблематичнее! Здоровье дороже, и встаёт выбор – нанять людей, или экскаватор.
Многие думают, что человеко-единица обойдётся им дешевле. Однако прежде чем делать выводы, обратите внимание на примерные расчёты ниже.
Человек или машина?
Предположим, нам нужна яма 3м. диаметром и 3м. глубиной.
Площадь круга S=Пи*R 2 . Т.е. 7 м 2 .
7*3м.=21 м 3 . Объём ямы – 21 кубометр.
Человек стоит 400-600 руб. за м 3 . Получается, что выкопать такую яму вам встанет в 8500-12500 руб. (могут взять и больше, т.к. работа разовая + питание)
Экскаватор может оплачиваться за кубометры, а может за час работы.
Средняя цена за 1м 3 – 180 руб.
180*21=3780 руб.
Если оплата почасовая, могут включить время доставки экскаватора на участок (по этой причине ищите технику поблизости). Но, для сравнения, за рабочий день экскаватор выкапывает большой пруд. И берёт около 10000 руб. А уж с нашим колодцем в 21 м 3 справится гораздо быстрей и дешевле!
Чтобы стенки ямы получились ровными, экскаватор должен иметь возможность копать её с двух сторон.
Что делать с грунтом
О том, куда вы денете 21 м 3 земли, извлечённой из ямы, подумайте заранее.
Если вы решили нанять экскаватор, то есть варианты:
- Сразу погрузить её на самосвал и вывезти,
- Свалить в кучи рядом с канализацией и вывести позже;
- Разровнять по территории.
Экскаватор выполнит любую из трёх задач.
Помните только, что часть земли нужно оставить для образования возвышенности возле люка.
Плодородный верхний слой можно переместить на грядки.
Форма
Должна напоминать стакан, слегка расширяющийся кверху (под небольшим наклоном будут построены и стены колодца, это тоже сделает их прочнее). Дно с небольшим уклоном в ту сторону, где в дальнейшем будет люк.
Заранее подумайте, как будет располагаться труба, идущая от дома. Можно сразу выкопать траншею для неё. Глубина траншеи зависит от глубины промерзания грунта в вашей местности. Если сильно боитесь, что произойдёт перемерзание, можно дополнительно утеплить трубу, например, стекловатой и рубероидом, или засыпать керамзитом.
Если обеспечить достаточный уклон трубы и не допускать поднятие уровня воды в яме, то не стоит бояться, что канализация когда-нибудь перемёрзнет.
Основание
Здесь не стоит экономить. Если основания не сделать – сливную яму быстро затянет илом, а если основание лопнет, могут пострадать и стены. Делать такой ремонт будет настолько сложно, что проще выкопать новую яму!
Почву засыпают слоем песка, гравия и заливают бетонное основание. Толщина зависит от диаметра ямы – чем он больше, тем более толстым должен быть слой бетона.
Грубо говоря, 15 – 20 см. Отлично будет усилить бетонный блин арматурой. Даже если бюджет скромный, всегда можно найти куски старых водопроводных труб, уголки от кроватей и т.д. Разравниваем мастерком, вытаскиваем лестницу и ждём 5 – 7 дней.
Как вариант, можно использовать готовый бетонный блин подходящего диаметра, но тогда нужно похлопотать о его покупке, привозке и спуске в яму (понадобится кран).
Порой яму делают без основания, с целью, чтобы «впитывалось» в почву. Однако через несколько лет всё равно впитывать перестанет, т.к. заилит.
Чтобы не решать потом сложные задачи, лучше сразу их предотвратить.
Стены
Порой, можно встретить совет, что кладку кирпича для ямы делают в шахматном порядке с разрывами швов, чтобы «вода из ямы впитывалась в грунт» через стены. Такой способ подходит только для второй, дренажной ямы (см. ниже).
Первая яма, прежде всего, должна быть герметичной. Для этого стены даже покрывают битумной мастикой.
Кладку делают в полкирпича (12см.), при большом диаметре – в кирпич (25см). Раствор замешивают – цемент с песком 1:3, или 1:4.
О видах очистных систем для утилизации отходов читайте тут.
А здесь http://aquacomm.ru/cancliz/mnogokvartirnyie-doma/santehnika/ustroystvo-slivnogo-bachka-unitaza.html все об особенностях внутренней арматуры для сливных бачков. Поплавковый тип и арматура с кнопками, а также варианты устройства бачков.
aquacomm.ru
Какие материалы потребуются для того чтобы выполнить строительство колодца
Для того чтобы построить колодец вам потребуется следующее:
Плоские листы шифера;
стальные трубы;
стальная проволока;
уголки;
лопата;
болгарка;
сварочный аппарат;
рулетка, строительный уровень;
тачанка.
Заметим, что таким же способом можно обустроить яму для дачного туалета, но это мы так, к слову.
Как построить выгребную яму с помощью шифера
Выкопайте яму. Как вы, наверное, уже догадались, яма должна быть прямоугольной, желательно квадратной. Для разработки грунта вам потребуется лопата и тачанка, а также ведра. Что касается глубины ямы, тут решать вам.
Когда котлован будет готов, приступите к организации металлического каркаса. Вам надо сварить под дно ямы каркасную раму из стальных уголков. Таких рам понадобится две. После одну из них надо уложить на дно ямы. Трубы надо приварить по углам нижней рамы, а потом и по углам верхней. В результате у вас получится прямоугольный каркас.
На следующем этапе вам надо приступить к обустройству стенок колодца. Тут все просто. Задача состоит в том, чтобы нарезать необходимое количество кусков плоского шифера, после чего спустить его в яму, зашив все стороны прямоугольного каркаса. Для фиксации шифера можно использовать саморезы.
По готовности пространство между шифером и стенками ямы нужно засыпать грунтом, а потом утрамбовать. Ну а уже потом надо сделать крышку. Если яма делалась под установку туалета, нужно приступить к его установке.
www.raznyesamodelki.ru
Виды выгребных ям
Выгребная яма в частном доме может иметь разную схему и конструкцию, создаваться из различных материалов. Существует несколько видов ям:
- конструкции без дна;
- септики;
- герметичные накопительные системы.
Схематическое расположение выгребной ямы и ее система
Достоинства разных типов конструкций
Если речь идет о простоте и цене конструкции, то оптимальным решением может стать накопительная система. Но у нее имеются недостатки, так как отходы будут оставаться в ней, она будет быстро наполняться, после чего нужно будет нанимать дорогую ассенизаторскую машину для очистки. Подобная система не подойдет для домов с постоянным проживанием, потому что из-за значительных затрат воду емкость придется чистить с периодичностью в неделю.
Конструкция без дна имеет небольшие размеры. К ее основным достоинствам относят:
- отсутствие потребности в постоянной очистке;
- имеет небольшие параметры.
Однако отходы будут поступать в почву, и загрязнять ее. Яма без дна подойдет в обустройстве дачного участка, где канализацию не часто используют. При ежесуточном расходе воды до 1м3, почва будет очищать себя самостоятельно.
Третьей и востребованной разновидностью ямы для частных домов является септик. Устройство может механически очищать поступающие стоки. Септик может состоять из одной или нескольких камер, а его дно выкладываться из гравия, блоков, битого кирпича. Стенки септика могут выкладываться кирпичом или бетонироваться. С помощью такой конструкции грунт будет меньше загрязняться, потому что вначале отходы будут очищаться через камни. Такая выгребная яма будет лучшим вариантом для частного дома.
Основные моменты в организации канализационной системы
При проектировании выгребной ямы следует учитывать основные детали:
- емкость может быть без дна или герметичной с регулярной очисткой ассенизатором;
- канализационный контейнер следует располагать на безопасном расстоянии от грунтовых вод и зданий (хозяйственных построек – от 3 м, жилых домов – от 5 м);
- необходимо обеспечить удобный доступ для очистки контейнера;
- параметры канализационной емкости зависят от числа людей, проживающих в доме (в среднем на 1 человека отводится около 0,5 м3 воды).
Чтобы фекалии не поступали в водоносный слой, расстояние между нижним уровнем канализационного отверстия в почве и водным источником не должно быть менее 1 м.
расположение отверстия для канализационных стоков
Исходя из типа грунта, расстояние от скважины или колодца до сливной ямы может составлять 20-50 м.
Материалы для изготовления бюджетной канализации
Существует наиболее бюджетное и универсальное решение для строительства канализации из подручных материалов. К примеру, выгребную яму можно изготовить из шифера. Для этого лучше воспользоваться волновым материалом, так как у плоского шифера стенки будут более хрупкими. Один шиферный лист укладывается на землю, после чего из нескольких листов выполняются стенки. Волны накладываются. Когда до верхней части ямы будет оставаться 45 см, вставляется сливная труба. В пустующее пространство следует насыпать битый шифер и почву.
Другим доступным и дешевым способом будет строительство канализации из покрышек. Боковые части шин следует срезать лобзиком из-за металлического корда. После этого шины укладываются в выполненную яму, и ее дно засыпается битым кирпичом или щебнем. В покрышке, которая будет располагаться выше, чем другие, заранее выполняется отверстие для сливного трубопровода. После этого на шины укладывается металлический лист, и конструкция засыпается грунтом.
Часто используется канализация из дерева. Такой вариант будет стоить недорого, но доски должны пройти обработку мастикой или другим типом защитного материала от гниения. Выполнить выгребную яму не трудно: из досок делается опалубка. Но срок службы изделия не превысит 10 лет.
Недорогим решением для частного дома может стать яма из бочки. Для ее сооружения можно воспользоваться металлической или деревянной бочкой. Можно применять несколько емкостей из одинакового материала. У бочек срезается дно, и их устанавливают друг на друга. Чем больше будет диаметр емкости, тем лучше. Оптимальными станут мини-цистерны. Бочки из стали можно сварить между собой, а деревянные емкости сколачиваются гвоздями. Дно ямы засыпается битым кирпичом, а в верхнем резервуаре на высоте 35 см делается отверстие для канализационного трубопровода. Конструкция может накрываться металлическим листом или досками и засыпаться грунтом. Этот вариант выгребной ямы является самым недорогим, и его схема напоминает канализацию из покрышек.
Другие варианты выгребных ям
Устройство выгребной ямы в частном доме может выполняться из бетонных колец, пластиковой или металлической емкости.
устройство выгребной ямы из бетонных колец
На подготовительном этапе при строительстве канализации выбирается организация сливного резервуара и варианты его установки.
Более надежным способом строительства канализационной системы является использование бетонных колец. Но для работ потребуется тяжелая техника, с помощью которой будут укладываться кольца в подготовленный котлован. Выгребная яма может быть с дном или без него.
При использовании железного или пластикового резервуара в создании канализации, его можно горизонтально или вертикально располагать в почве. Все работы можно сделать самостоятельно без использования специального дорогого оборудования, но эффективность выгребной ямы ограничена конкретными сроками.
1. Строительство канализации из бетонных колец
При обустройстве канализационной системы из бетонных колец лучше использовать ПВХ трубопроводы для отвода стоков в колодец. Трубы должны располагаться таким образом, чтобы выход из них был в фундаменте здания немного ниже зоны промерзания почвы. Это защитит их от замерзания воды, деформации и поломки канализации. Если нет возможности располагать трубопроводы на оптимальной глубине, надо сделать гравийно-песчаную подушку, гидроизоляцию и утеплитель около них.
Под канализационный резервуар следует подготовить оптимального размера котлован. При этом учитывается толщина колец из бетона, в том числе размер утеплителя. Если предусмотрена выгребная яма с дном из бетона, то вначале трамбуется песок с щебнем, заливается подушка и после укладки арматуры, днище окончательно покрывается бетонированным раствором.
устройство кирпичной выгребной ямы
Спустя 24 часа можно укладывать бетонные кольца, стыки между которыми обрабатываются раствором бетона или герметиком. В области промерзания почвы, в верхнем кольце проводится подготовка отверстия для монтажа сливного трубопровода в резервуаре.
После завершительной установки конструкции ее следует закрыть крышкой, чтобы оставался доступным проем для выкачивания отходов органического происхождения. Также в люке выполняется трубка для отведения газов.
Вокруг построенной конструкции укладывается почва с песком и щебнем, после чего их утрамбовывают.
Строительство канализации без днища из бетонных колец делается по схожей схеме. Отличие состоит в замене бетонирования песчано-гравийной «подушкой» слоем 30-50 см. она будет играть роль естественного фильтра перед поступлением воды в грунт. Из-за отсутствия дна, очищать подобную установку нужно будет реже (1 раз за год или несколько лет).
2. Строительство канализации из пластиковой или металлической емкости
Часто владельцы домов выбирают в качестве выгребной ямы вместительные резервуары. Самодельной камерой для фекалий может стать железная бочка. Но металл не способен обеспечить надежную и безостановочную работу канализации из-за неустойчивости коррозии, быстрому выходу из строя. Через некоторое время может потребоваться капремонт выгребной ямы.
расположение выгребной ямы на участке
Лучшим решением выгребной ямы будет контейнер из пластика, стенки которого защищены от действия органических отходов, поступающих внутрь. При выкапывании котлована учитываются параметры пластикового резервуара. Днище ямы укрепляется песчано-гравийной подушкой или бетонным раствором. Спустя 24 часа после подготовительных работ можно устанавливать емкость, сбоку которой в области промерзания почвы выполняется проем для подвода сливного трубопровода. Все стыки обрабатываются герметиком.
Из-за отсутствия водоотведения в подобной канализационной конструкции, ее нужно периодически очищать ассенизатором.
Установка труб
В состав автономной канализации частного дома входит очистное сооружение, а также канализационный трубопровод. Правильная укладка труб имеет важное значение в обеспечении соответствующей работы системы.
Трубы следует укладывать по следующим правилам:
- начинать их монтаж нужно с накопительного резервуара в направлении к деталям внутренней канализации дома;
- трубопровод нужно утеплять для защиты от промерзания в холодное время. Для этого можно воспользоваться технологией «сендвич», укутывая трубу утеплителем из специализированного вспененного полиэтилена, на который затем надевается асбестоцементный трубопровод;
- трубы можно соединять муфтами или сварочным методом;
- следует минимизировать число поворотов и убрать изгибы труб, чтобы не было засоров;
- для самотечного перемещения стоков должен быть создан оптимальный уклон;
- если приходится проектировать поворот труб, в данной области из бетонных колец устанавливается поворотный колодец канализации.
Создание дренажной системы водоотведения
При правильно рассчитанной и созданной дренажной системе обеспечивается защита дома от воды, отсутствие затопления дорог и растительности.
система дренажа и водоотведения выгребной ямы
Для выгребных ям с дном может быть создан открытый или закрытый дренаж. Первый вариант создается из дренажных канав, которые засыпаются мелким камнем или гравием. Они обеспечивают отведение стоков к водоприемнику (болоту, реке или озеру). Второй вариант более долговечен, его конструкция представляет собой траншеи, засыпанные песком или мелким щебнем с проложенными дренажными трубопроводами. Трубы отводят грунтовые или дождевые воды при созданном уклоне.
Выгреб является наиболее простым и дешевым способом утилизации стоков на даче. Его делают для отвода канализационных стоков из домика и в качестве накопителя фекалий для дачного туалета. Однако весна может разгуляться не на шутку, паводки и талые воды способны размыть все что угодно,в том числеи стенки мини-септика. В результате хозяевам участка приходится думать, как укрепить выгребную яму, чтобы ей снова можно было пользоваться.
Прежде чем приступать к укреплению выгребной ямы, необходимо выяснить причину обвала. Если промоина образовалась в результате карстовых явлений, то о ремонте выгреба лучше вовсе не помышлять. Бороться с природой бессмысленно. Надо искать новое место для туалета и полноценного септика.
Укрепить выгреб из покрышек можно только путем их полной замены
В остальных случаях нужно оценить степень обрушения и то, насколько будет затратным упрочнение стенок. Нередко лучше засыпать существующий выгреб, а рядом выкопать новый. Зачастую ремонтировать сложнее, нежели строить с нуля.
Очистка выгреба перед ремонтом
Если осыпался только край выгребной ямы, то его можно укрепить и без удаления нечистот. При серьезном обвале выгреб придется очищать в обязательном порядке. Работать в непосредственной близости с фекальными массами не только малоприятно, но и опасно для здоровья.
Вычистить стоки из сливной ямы дачного туалета или дома можно:
- вызвав ассенизаторов;
- при помощи специального насоса;
- вручную ведром и лопатой.
Ручная чистка сливной ямы – занятие малоприятное
Первый вариант самый быстрый, но за вызов илососа заплатить придется немало. При применении двух других способов нужно заранее подготовить емкость для откачиваемых нечистот, а также выяснить, куда их следует вывозить.
Лучше не скупиться и пригласить специалистов, нежели самому “погружаться” в канализационные стоки, особенноесли укреплять приходится выгребную яму дачного туалета. Здесь отнюдь не воды из стиральной машинки и умывальника, придется откачивать малопривлекательные и благоухающие далеко не фиалками фекалии.
Совет! При вызове ассенизаторов стоит учесть, что они берут плату за заявку, а не за откачанный объем. Яма в дачном туалете имеет небольшие размеры, машину с большой бочкой заказывать будет не экономно.
Устройство дачного туалета с выгребной ямой
При самостоятельной очистке выгреба следует позаботиться о защитных средствах: перчатках, противогазе и резиновом костюме. Только надев все это, можно смело приступать к процессу откачки нечистот.
Как укрепить стенки выгребной ямы
Если выгреб сделан из железобетонных колец или покрышек, то обвал произойти может только из-за разрушения одного из элементов колодца. Придется извлекать прохудившееся звено и менять его на аналогичное новое.
Укрепление выгреба шиферными листами
Однако чаще всего стенки выгребных ям выкладывают из кирпича либо оставляют земляными без какого-либо усиления. Это разрешено при плотных грунтах. Но рано или поздно даже самая твердая земля под воздействием влаги начинает плыть. Именно в таких ситуациях приходится производить ее усиление.
Чтобы укрепить выгребную яму придется:
- Вбить в дно вертикальные столбы-сваи по краю выгреба.
- Создать новую стенку из прочного материала.
- Засыпать провал грунтом.
Этот способ подходит как для кирпичных, так и для земляных стенок.
Установка армирующих столбов
Сваи для армирования можно сделать из жердей толщиной около 10 см, прутов толстой арматуры или старых металлических труб диаметром 10–15 см. При выборе древесины предпочтение следует отдать хвойным породам, которые более устойчивы к влаге. Для большей долговечности их следует покрыть битумной мастикой либо кузбасслаком.
Новые стенки выгребной ямы можно сделать из обработанной антисептиком древесины
Для забивки частокола понадобится кувалда. В высоту он должен получиться вровень с верхним краем выгребной ямы. При этом расстояние между столбами выбирается в зависимости от материала формируемых в дальнейшем стенок. В одних случаях достаточно будет пары свай, а в других понадобится вбивать несколько.
Строительство новой стенки
Чтобы земля в дальнейшем не осыпалась, нужно сделать перегородку, опирающуюся на вбитые в дно столбы. Сделать ее можно из:
- профлиста;
- шифера;
- пропитанных антисептиком досок;
- строительного геотекстиля.
Если ни один способ не подходит, придется делать стенки выгреба из монолитного бетона
После монтажа перегородки остается только засыпать провал грунтом или щебенкой. Делать это следует тщательно и послойно, утрамбовывая и поливая водой каждый слой.
Видео: сливная яма со стенками из металлопрофиля
Вышеописанным способом можно укрепить выгребную яму быстро и при минимальных затратах. Как правило, это всего лишь полумера, выгреб все равно постепенно будет разрушаться, но процесс этот после ремонта хотя бы растянется на несколько лет. Если стенки выгреба нужно восстанавливать капитально, то придется раскапывать обвал до дна ямы, а потом заливать бетонную или выкладывать кирпичную стенку. Однако обойдется такой вариант гораздо дороже.
Если говорить о такой конструкции, как яма сливная для бани, то потребность в ней возникнет только в том случае, если на участке, где расположен частный дом, нет центральной канализации, а также выгребной ямы или септика, куда можно было бы подвести слив. Что касается функций сливной ямы, то они очень просты – сбор воды после помывки в бане, эффективное отведение ее в грунт.
Так выглядит место под сливную яму
Конструкция ямы очень проста – это одна емкость, не имеющая дна. Вместо него здесь обустраивается дренажный слой, через который вода будет просачиваться в почву, очищаясь при этом. К яме должна быть подведена сливная труба, которая монтируется еще при обустройстве фундамента. Что касается объема котлована, то он будет зависеть от количества людей, на которое рассчитана баня.
Так выглядит подвод трубы к сливной яме
Исходя из предоставленной информации, можно понять, что обустраивается сливная яма для бани своими руками, не требуя при этом больших трат времени и усилий. Даже материалы не всегда нужно приобретать. Можно использовать подручное сырье, даже шифер.
Материалы и инструменты для строительства сливной ямы
Из инструмента вам потребуется подготовить лопаты для рытья котлована, ведра для устранения из него земли, рулетку для выполнения замеров. Что касается материалов, то это песок и щебень для устройства дренажа, отделочный материал в зависимости от вашего выбора.
Инструменты для рытья ямы
В некоторых случаях, когда грунт на участке очень плотный и нет риска его обвала, отделка стен котлована даже не требуется. Но, такие почвы у нас редкость, поэтому все же следует позаботиться о том, чтобы делать сливную яму по правилам.
Вы можете выбрать для отделки стен кирпич. Лучше – керамический. Тогда дополнительно потребуется приготовить цементный раствор для придания прочности кладке. Но если кирпича нет, можно использовать любой материал, имеющийся в наличии. Если есть волновой шифер, он тоже хорошо подойдет для выполнения работы.
Отделка стен сливной ямы из кирпича
Последовательность работ при строительстве сливной ямы
Если вашим выбором стала сливная яма из шифера, то работа по ее обустройству и отделке будет выглядеть следующим образом:
Прежде, чем приступать к этим работам, нужно выполнить прокладку трубы.
Как проложить сливную трубу
Сливная труба обеспечивает отвод стоков из бани в сливную яму. При этом ее наличие должно быть предусмотрено еще на этапе строительства и проектирования бани. Труба должна выходить в нижней части фундамента. Что касается соединения трубы со сливной ямой, то оно должно быть прямым – никаких переломов и изгибов, потому как стоки в таком случае будут очень плохо отводиться. Также следует соблюдать уклон трубы, чтобы обеспечить воде естественное перемещение. Работа по монтажу сливной трубы будет выглядеть следующим образом:
Монтаж сливной трубы и угол наклона
- вырыть траншею нужной глубины;
- обустроить подушку из щебня;
- уложить трубу для слива, соблюдая уклон;
- выполнить подключение;
- проверить герметичность системы;
- засыпать трубу землей.
Для того чтобы справиться с этой работой, не нужно иметь какие-либо специальные навыки. Строительство выполняется достаточно просто и быстро.
Какими способами можно укреплять стенки сливной ямы
Когда есть проблема, связанная с сыпучестью грунта, должен возникнуть вопрос укрепления стенок ямы, предотвращающего их обвал. Выше было рассмотрено решение этой задачи при помощи шифера, но не всегда он есть под рукой.
Если сливная яма рушится, то укрепить ее можно с помощью кирпича или природного камня. Выполняя кладку, нужно помнить, что в рядах следует оставлять промежутки по 5 сантиметров. Это позволит воде лучше и быстрее проникать в грунт, защитит яму от переполнения.
Так выглядят крепления из кирпича
Как альтернативу можно рассмотреть бетонные кольца, но они должны быть перфорированными. Монтаж производится очень быстро, особенно, если учитывать небольшие размеры сливной ямы.
