Сливная яма в частном доме своими руками. Как обустроить выгребную яму на даче своими руками Выгребная яма для дачи

Назвать проживание на даче или в загородном доме удобным и комфортным можно только при наличии на участке правильно обустроенной канализации. Современный рынок стройматериалов даёт возможность установить сточную ёмкость любой конструкции, предоставляя на выбор несколько вариантов решения проблемы. Конечно, заводские канализационные накопители и наборы для их изготовления потребуют дополнительных финансовых вливаний, однако недорогую, работоспособную систему можно сделать и собственноручно. Для этого подойдут различные материалы, в том числе оставшиеся после возведения дома. Решение заняться вопросом самостоятельно принесёт и ещё один бонус – выбрав конструкцию септика или выгребной ямы без откачки стоков, можно сберечь деньги ещё и при эксплуатации сооружения. Рассмотрим подробнее процесс постройки двух простых, но надёжных и работоспособных конструкций.

Устройство, преимущества и недостатки выгребных ям

Стоимость заводских очистных сооружений пока еще достаточно высока. Неплохой альтернативой таким конструкциям являются самодельные септики и выгребные ямы

Выгребная яма является самым простым способом обустройства локальной канализации, благодаря чему этот тип сточных накопителей получил наибольшее распространение на загородных участках. Сделать сточный резервуар этого типа достаточно просто. Для этого на глубине ниже уровня промерзания грунта устанавливают или строят ёмкость, к которой проводят канализационную магистраль от всех точек слива, расположенных в доме. После наполнения ямы нечистотами их откачивают и вывозят с участка при помощи ассенизационных машин. Для этого конструкцией накопителя предусмотрен люк, кроме того используемый для наблюдения за уровнем сточных вод.

В зависимости от конструкции, все выгребные ямы делятся на два типа:

накопительные сооружения без дна;
герметичные сточные ёмкости.

Первые представляют собой конструкцию фильтрационного типа. Попадая в выгребную яму, сточные воды впитываются в грунт и при помощи микроорганизмов перерабатываются на воду и простейшие органические соединения. Грубая фракция осаждается на дне накопителя, где также подвергается воздействию бактерий, превращаясь в иловый остаток и жидкость. Для того чтобы процесс разложения проходил активнее, в стоки добавляют специальные средства с биологически активными компонентами. Благодаря поглощающей способности грунта и переработке нечистот бактериями, объем стоков в накопителе многократно уменьшается. Откачку оставшихся отложений производят редко, поэтому сооружения этого типа по-другому называют выгребными ямами без откачки.

Конструкция выгребной ямы без откачки

К выбору места для установки канализационных систем фильтрационного типа предъявляются очень высокие требования, за несоблюдение которых предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Кроме того, при высоком залегании грунтовых вод и суточном объёме стоков более 1 кубического метра установка негерметичных сточных сооружений запрещена.

Канализационные ёмкости второго типа являются герметичными системами, поэтому требуют регулярного использования услуг ассенизационных машин. Тем не менее такие выгребные ямы являются наиболее безопасными в плане влияния на окружающую среду и в некоторых случаях представляют собой единственно возможный вариант обустройства канализации загородного дома или дачи.

Сооружая герметичную выгребную яму надо быть готовым к регулярному использованию ассенизационных машин

Преимущества выгребных ям без откачки:

простая конструкция позволяет построить накопительный резервуар своими руками;
возможность использования различных материалов для строительства;
увеличенный интервал между откачками стоков;
низкая стоимость и небольшие эксплуатационные расходы.

Казалось бы, конструкция фильтрационных выгребных ям не должна иметь альтернатив, не так ли? На самом деле, подобный вариант имеет существенные недостатки, которые иногда могут аннулировать все плюсы:

высокие требования к выбору места установки;
уменьшение поглощающей способности со временем;
возможность появления неприятных запахов на участке;
экологическая опасность;
применение специальных бактериальных составов делает невозможным использование химических моющих средств.

Скептикам, утверждающим, что выгребные ямы типа деревенского туалета используются очень давно и не принесли за это время никакого вреда экологии, хочется напомнить о многократном увеличении водопотребления в быту. Этот фактор дополняется высоким содержанием бытовой химии в стоках, поэтому подобные аргументы можно считать ничтожными.

Устройство и особенности септиков без откачки

Потратив немного денег, можно построить более совершенную систему водоотведения - септик. Его отличие от простой сточной ямы заключается в наличии нескольких резервуаров, предназначенных для переработки нечистот анаэробными бактериями. Во время разложения органических отходов происходит их превращение в однородную массу и нейтрализация зловонного запаха. В современных системах возможности биологической переработки и гравитационного отстаивания дополняются принудительными методами доочистки. Применение биозагрузки и биофильтров позволяет отфильтровать до 95% сточных вод. В отличие от выгребной ямы, в септиках происходит анаэробный процесс, благодаря которому весь донный осадок перерабатывается в ил и жидкость.

Наличие нескольких камер позволяет использовать анаэробный способ очищения сточных вод с их последующим выводом в фильтрационный колодец

Разделение канализационной ёмкости на несколько резервуаров позволяет установить систему перелива. Благодаря ей стоки проходят несколько стадий очищения, которые позволяют получить на выходе из устройства воду, пригодную для полива огорода и других хозяйственных нужд. Если же необходимости в этом нет, то лишнюю жидкость попросту отводят в грунт, обустраивая в последней камере фильтрующее дно.

Так же, как и выгребную яму, септик можно построить своими руками. Конечно, он имеет более сложную конструкцию, однако для его изготовления не потребуется никаких дорогостоящих материалов.

Решив установить на своём участке септик, получают массу преимуществ:

отсутствие неприятного запаха благодаря герметичной конструкции;
можно полностью обойтись без услуг ассенизатора, используя иловый остаток как удобрение для огорода;
многократно снижается риск загрязнения грунтовых вод канализационными стоками;
система многоступенчатой очистки эффективно работает в течение длительного времени, обеспечивая неизменную пропускную способность канализации;
септик является сооружением, которое практически не изменяет экологический баланс местности.

К недостаткам очищающих сооружений этого типа относятся:

усложнённая конструкция, предполагающая установку нескольких камер, систем перелива и фильтрации;
необходимость полной герметичности сооружения;
более высокая стоимость строительства по сравнению с выгребной ямой.

Как видите, недостатки септика малочисленны и связаны с усложнением конструкции, что в итоге приводит к удорожанию строительства. Что же касается эксплуатационных расходов, то они считаются незначительными.

Плюсы и минусы откачки

Существование двух параллельных конструкций выгребных ям и септиков, одна из которых представляет собой систему накопительного типа, а вторая - фильтрационного, порождает множество споров по поводу стоимости эксплуатации и эффективности использования. Чтобы устранить любые домыслы и слухи, попробуем дать сравнительный анализ положительных и негативных моментов, связанных с регулярным вывозом сточных вод с участка.

Плюсы канализационных ёмкостей с откачкой стоков:

более мягкие требования по выбору места для установки сточных сооружений;
высокая экологичность конструкций позволяет соблюдать все нормы природоохранного и санитарного законодательства;
длительный срок эксплуатации без необходимости переноса канализационного накопителя на новое место;
отсутствие неприятных запахов, связанных с отводом переработанных стоков в грунт;
нет необходимости в использовании специальных препаратов, необходимых для биологической переработки и фильтрации;
возможность использования бытовой химии любого типа.

Одним из недостатков ям без откачки является то, что не всякие подручные материалы можно использовать при их изготовлении

Минусы систем с откачкой:

усложнение конструкции сточных ёмкостей, связанное с отводом жидкости в грунт;
необходимо обеспечить герметичность сооружения во время эксплуатации;
невозможность использования химических моющих средств в быту;
потребность в биозагрузке;
повышение стоимости сооружения;
более высокие требования к строительным материалам.

Принимая решение об установке того или иного канализационного сооружения, в первую очередь надо исходить из требований природоохранного и санитарного законодательства. Возможность сэкономить не всегда оправдана, особенно если речь идёт о здоровье окружающих.

Выгребная яма из бочки, не требующая откачки стоков

Для изготовления выгребной ямы без откачки подойдёт обычная пластиковая бочка

При небольшом объёме сточных вод или нерегулярном использовании канализации отличным вариантом накопительной ёмкости является пластиковая или металлическая бочка. Выбирая резервуар для подключения к унитазу, следует отдать предпочтение изделию как можно большего размера, поскольку рано или поздно придётся удалять накопления неразлагаемых остатков. Разумеется, во влажной, агрессивной среде более стойким будет пластмассовый резервуар, который не поддаётся гниению или коррозии. Тем не менее можно обойтись и простой 200-литровой металлической бочкой, например, из-под горюче-смазочных материалов.

Подготовительные мероприятия

На начальном этапе необходимо определить суточное количество сточных вод. Следует понимать, что для большого объёма жидких бытовых отходов понадобится резервуар, вмещающий несколько кубометров стоков, оборудованный проёмом для удаления ила. Если же требуется сделать водоотведение от кухонной мойки, умывальника или установленной на даче стиральной машины, то будет достаточно и небольшой ёмкости.

Далее, выбирают место для установки канализационного накопителя, которое будет удовлетворять всем требованиям контролирующих организаций и обеспечит безопасную эксплуатацию канализационной системы. Кроме того, необходимо сделать небольшой чертёж с указанием глубины котлована, точек вхождения в ёмкость сточных трубопроводов, конструктивных особенностей фильтрационного слоя.

Инструменты и материалы

Для изготовления сточного накопителя без откачки надо подготовить такие материалы и инструменты:

металлическая или пластиковая бочка;
угловая шлифовальная машина (болгарка);
электрическая дрель и набор свёрл;
лопата;
муфта и патрубок для врезки канализационной трубы в ёмкость;
сантехнический герметик;
рулонный геотекстиль (нетканое полотно);
мелкий щебень и гравий.

Помните, что канализационная ёмкость небольшого размера более склонна к замерзанию в зимнее время, чем сточные сооружения, рассчитанные на несколько кубометров сточных вод. Это, а также то, что утилизация происходит за счёт впитывания жидкости в грунт, вынуждает строго выполнять условия монтажа в части заглубления конструкции ниже того уровня, до которого промерзает земля.

Инструкция по изготовлению выгребной ямы из бочки своими руками

Схема установки выгребной ямы из бочки. Дренирующий слой обеспечивает впитывание сточных вод в грунт

Сливная система без необходимости откачки, изготовленная из обычной бочки, представляет собой частный случай дренирующего колодца. Для установки ёмкости потребуется небольшой котлован, который можно выкопать за несколько часов. Его ширину выбирают исходя из необходимости в 20-сантиметровом зазоре между стенками ямы и бочкой, а глубина должна обеспечивать установку резервуара ниже точки замерзания грунта с учётом толщины нижнего дренирующего слоя (этот параметр принимают равным 50 см и более). Например, если мороз добирается на глубину 1.5 м, а высота бочки равняется 1.2 м, то глубина котлована должна быть не менее 3.2 м (1.5 м + 1.2 м + 0.5 м).

Выбирая место будущего строительства, соблюдают правила и нормы по монтажу фильтрационных сточных сооружений, стараясь выдерживать минимальное расстояние от точки слива. Поэтапное выполнение работ даст возможность не упустить ни одной мелочи и избежать ошибок монтажа.

В бочке проделывают дренажные отверстия. Если вы используете пластиковую ёмкость, то они должны располагаться в шахматном порядке на расстоянии 15–20 см друг от друга.
Как сделать правильные дренажные отверстия Слишком густая сеть дренажных отверстий может снизить прочность резервуара, поэтому делать так не рекомендуется

Как правило, для нормальной работы сооружения достаточно сверления диаметром 12 – 15 мм. При этом сетью дренажа должны быть покрыты не только стенки, но и днище резервуара. В металлической бочке дно можно удалить, а вместо дрели использовать болгарку, прорезая пазы длиной до 10 см по той же схеме.
Распространенная ошибка - слишком большие отверстия
На крышку бочки монтируют патрубок для подключения канализации. Его диаметр должен соответствовать размеру труб, которые используются для сливной магистрали. Места примыканий обрабатывают силиконовым герметиком, который наносят как изнутри, так и снаружи конструкции.
Установка патрубка для подключения сточной трубы
Чтобы обеспечить защиту дренажных отверстий от частиц грунта, бочку оборачивают нетканым геотекстилем. Этот материал отлично пропускает воду и способен выполнять защитные, фильтрующие и дренажные функции на протяжении длительного времени.
Закрепляют геотекстиль, используя синтетический шнур или клейкую ленту. При этом входной патрубок оставляют открытым.
На дно котлована насыпают 50-сантиметровый слой щебня, а для тонкостенной пластиковой ёмкости добавляют поверх дренажа 5–10 см гравия или отсева.
Установка резервуара в яму. Следует отметить, что незащищённые геотекстилем дренажные отверстия быстро засоряются
Устанавливают резервуар, ориентируя его выпускной патрубок в сторону канализационной магистрали.
Используя муфту, подключают сливную трубу к бочке.
Подключение канализационной манистрали можно выполнить не только через верх, но и сбоку. В таком случае крышку можно использовать как люк для откачки донного осадка
Пространство между резервуаром и стенками котлована заполняют щебнем и засыпают конструкцию грунтом.

Аналогичным способом можно построить сливную яму, подключённую к установленному на даче унитазу. Единственное, что при этом понадобится - врезать в крышку бочки вертикальную трубу, выходящую на поверхность. Это необходимо для периодического откачивания неразлагаемых отходов.

Видео: выгребная яма из бочки на дачном участке

Как построить септик на даче

Какой бы большой ни была выгребная яма, со временем её фильтрационные и поглощающие способности уменьшаются из-за частиц жира и грязи, которые забивают дренажные поры. Избежать этих недостатков и практически избежать откачки можно, установив на даче септик. Простую, а главное, долговечную и эффективную конструкцию можно соорудить из бетонных колец, которые имеют вполне доступную цену.

Проектирование и расчёт

Схематическое изображение трёхкамерного септика

Приступая к строительству, определяют объём отстойников сооружения. Чтобы определить этот параметр, надо знать количество сточных вод, которые образуются на даче за сутки. Точно измерять эту величину не требуется, достаточно принять расход в 150 литров на одного члена семьи и добавить водопотребление каждой единицы бытовой техники, подключённой к системе канализации.

Объем приёмного резервуара должен вмещать трёхкратный объем суточного канализационного сброса. Для семьи из четырёх человек потребуется первичная камера объёмом около 2.5 куб. метров, то есть практически три стандартных бетонных кольца высотой 890 мм и диаметром 1 м. При строительстве септика можно воспользоваться готовыми чертежами и схемами. Если же они чем-то вас не устраивают, составляя свой проект, не забывайте о правильном соотношении размеров сооружения и необходимости обеспечить полную герметичность приёмной камеры.

Фотогалерея: чертежи будущей конструкции

Схема септика из бетонных колец Чертёж септика из бетонных колец Чертёж септика из бетонных колец Чертёж септика из бетонных колец

Инструменты и материалы

Для изготовления 3-камерного септика понадобятся:

бетонные кольца - 9 шт.;
крышки с люками - 3 комплекта;
отрезки канализационных труб диаметром 110 мм;
цемент;
щебень;
песок;
арматура или стальной пруток;
гидроизоляция;
лопаты и вёдра;
ёмкость для приготовления раствора;
перфоратор.

Как сделать септик из бетонных колец

Воспользовавшись услугами экскаватора или обратившись за помощью к друзьям или родственникам, необходимо выкопать котлован. Его размер должен обеспечить возможность нанесения гидроизоляции на внешние стенки сооружения.
Подготовка котлована под установку бетонных колец
Дно ямы выравнивают и уплотняют, после чего сооружают амортизационную подушку. Для этого насыпают 30-сантиметровый слой песка и тщательно его утрамбовывают, после чего дополнительно поливают водой.
На расстоянии не менее 5–7 см от дна котлована устанавливают армопояс, после чего заливают бетонное основание для двух камер.
Если есть возможность приобрести кольца, выполненные с днищем, воспользуйтесь ею. Это позволит сократить время строительства и обеспечит хорошую герметизацию днища.
Монтаж бетонных резервуаров
После схватывания бетона, при помощи подъёмного крана или лебёдки устанавливают кольца двух первых камер. Для увеличения герметичности сооружения на верхний срез нижнего кольца наносят слой цементно-песчаного раствора, а сами кольца после монтажа дополнительно фиксируют металлическими пластинами. Это позволит избежать смещения или разрушения элементов септика при подвижках грунта.
Резервуары располагают на расстоянии не более 1 м друг от друга.
Третья камера представляет собой фильтрационный колодец, поэтому для неё используют перфорированные кольца. Кроме того, под последним резервуаром обустраивают дренажную подушку, для чего засыпают днище слоем щебня толщиной не менее 50 см.
Монтаж перфорированных колец фильтрационного колодца
После монтажа всех камер монтируют систему перелива, для чего перфоратором проделывают отверстия в боковых стенках резервуаров. Труба, которая соединяет первую и вторую камеру, устанавливается на 20 см ниже точки входа канализационной магистрали. Место вхождения перелива в третью ёмкость должно находиться ещё на 20 см ниже.
Монтаж бетонных перекрытий резервуаров
Все стыки колец и места прохождения труб тщательно герметизируют цементным раствором, а после его высыхания дополнительно наносят битумную мастику. Обработку мест примыкания выполняют как внутри септика, так и снаружи, обеспечивая полную герметичность конструкции. Герметизировать стыки в последней камере нет необходимости, поскольку её функция - отводить очищенные стоки в грунт.
Залогом правильной работы септика является надёжная гидроизоляция ёмкостей
На крышки резервуаров устанавливают люки, после чего септик засыпают грунтом.

При большом количестве стоков септик подключают к фильтрационным полям. Они представляют собой систему перфорированных труб, установленных под уклоном в песчано-щебневом слое. Двигаясь самотёком от последней камеры септика, вода проходит дополнительную очистку. Главное, чтобы расстояние от полей фильтрации до грунтовых вод составляло не менее 2 м, иначе будут нарушены требования природоохранного и санитарного законодательства.

Многократно повысить эффективность работы септика и уменьшить загрязнение выгребной ямы жировыми отложениями позволяет использование биопрепаратов. Бактерии, которые в них содержатся, активно перерабатывают стоки на воду и небольшое количество донного осадка. Микроорганизмы настолько эффективно истребляют нечистоты, что их можно использовать даже для восстановления дренажных свойств выгребных ям. Единственный недостаток заключается в том, что подобные средства плохо работают при температуре ниже 4 °С. В этом случае можно использовать специальные химические препараты.

Биоактиваторы и средства по уходу за септиками и выгребными ямами

Следует помнить, что при использовании биологически активных веществ попадание обычной бытовой химии в стоки недопустимо. Для мытья посуды и прочих хозяйственных нужд следует применять специальные препараты с указанием «Био» на упаковке.

Если септик или выгребную яму не эксплуатировали длительное время, то стоки можно откачать обычным дренажным насосом, используя переработанную бактериями жидкость в качестве удобрения для сада или огорода.

Следует помнить, что специально обустроенное сточное сооружение - это не мусорный контейнер. Материалы неорганического происхождения, строительные и бытовые отходы не гниют, поэтому будут загрязнять очистную конструкцию, снижая её производительность. Используйте канализацию по назначению и она отплатит вам экономией средств и надёжной, длительной работой.

Установив на даче выгребную яму или септик, получают комфорт и удобство, сопоставимые с условиями жизни в благоустроенной городской квартире. Благодаря простой конструкции очистные сооружения этого типа доступны для монтажа своими руками, что позволяет избежать больших финансовых трат во время строительства и в процессе эксплуатации. Тем не менее не стоит экономить, если установка сточных накопителей несёт опасность загрязнения окружающей среды.

И вырытого котлована, куда поступают все нечистоты. Невзирая на все положительные стороны таких сооружений, они могут быть опасны для человека из-за микроорганизмов, которые начинают обильно размножаться при плюсовой температуре.

Основные сведения

Если выгребная яма была возведена без учёта всех санитарных и технических норм (по СНиП), нечистоты могут просочиться в почву, а затем и в грунтовые воды, что чревато тяжёлым отравлением организма. Если делаете сливную яму своими руками, не забудьте учесть все требования по проведению работ.

Как построить герметичную модель?

В целом он ничем не отличается от предыдущего метода, но все-таки есть незначительные отличия:

Дно нужно забетонировать.
Не требуются отверстия для инфильтрации.

Схема выглядит следующим образом:

Для начала армируется нижняя часть бетонного основания.
Чтобы арматура не утонула, ее можно приподнять и укрепить на колышках.
Стенки требуют тщательной герметизации. Самый недорогой вариант - это битум, для внешней части подойдёт штукатурка или глина.

Кирпичная кладка в этом случае занимает намного больше времени.

Монтаж готовых моделей

Можно выполнить стандартное решение, вырыть котлован по классической схеме и приобрести готовое изделие. Владельцу понадобится подготовить место для подушки, которое делается из гравия и бетона. Такая конструкция должна укрепиться в течение недели, после чего закладывается готовый комплект.

Заключение

Без исправно функционирующей невозможно создать комфортные условия проживания. Процесс не сложный, можно справиться самостоятельно. Не экономьте на материалах, вы будете пользоваться сливной ямой в течение длительного времени. Главное - обеспечить достаточный объем и регулярное обслуживание. Если работы будут выполнены верно, то можно долгие годы наслаждаться уютом и комфортом своего загородного дома.

Полезное видео

Видеообзор наглядно покажет все детали монтажных работ:

Строительство из кирпича:

Опалубка для заливки бетона:

Наличие автономной канализации на загородном участке делает проживание в доме комфортным, сравнимым с пребыванием в благоустроенной квартире. При этом важно позаботиться о конечном приемнике фекальных/бытовых стоков, например, сделать надежную выгребную яму на даче своими руками. От того, насколько правильно она будет спроектирована и смонтирована, зависит функциональность коллектора.

Виды и устройство выгребных ям для дачи

Независимо от конструкции и материала первый приемник должен быть герметичным

В качестве конечного приемника фекальных могут выступать:

Выгребная негерметичная яма. Представляет собой сформированный прямо в грунте резервуар. Предполагается, что стоки будут попадать в нее и далее периодически откачиваться. Однако есть несколько проблем. Во-первых, такой приемник наносит непоправимый вред окружающей среде. Просачивающиеся в грунт стоки попадают в подземные воды, серьезно подрывают экологическую обстановку в регионе. Поэтому принят закон РФ об уголовной ответственности за устройство таких колодцев. Во-вторых, земляное дно со временем заиливается, что приводит к быстрому наполнению ямы. Ее приходится откачивать чаще.
Герметичная выгребная яма. Формируется так же в грунте, но предварительно бетонируется со всех сторон или выкладывается кирпичом. Иногда в качестве герметичного приемника используют любой объемный резервуар (бочки, полимерные кубы и др.).
Септик переливной – полноценная очистная система. Работает по принципу постепенной очистки стоков. Состоит из двух или трех камер. Первые – герметичные, последняя - с дренирующим дном. Фекальные воды попадают в первый приемник, отстаиваются, за счет чего крупный мусор оседает на дно, легкий - всплывает на поверхность. Осветленная вода переливается во вторую камеру и отстаивается по тому же принципу. Затем еще более очищенная вода уходит в третью камеру, где уже дренируется в почву.

Осветленные в септике стоки безопасны для грунта, поскольку процент их очистки составляет от 85%.

Нормативные требования

К монтажу приемника стоков применяются требования СанПиН и СНиП.

Яму располагают в низшей точке участка, чтобы фекальные воды двигались к ней самотеком.
От дома приемник удаляют минимум на 5 метров, но чем дальше, тем лучше.
От источников питьевой воды (своих и соседских) яму монтируют на расстоянии 25 метров и более.
Объем резервуара согласно СНиП выводят из расчета 200 литров воды на одного члена семьи в сутки. В среднем для трех человек можно монтировать яму на 3-4 м3.
Желательно оставить место для подъезда к приемнику ассенизаторской техники.

При устройстве ямы с дренирующим дном важно, чтобы уровень грунтовых вод на участке располагался ниже уровня основания приемника на 1 метр минимум. В противном случае согласно санитарным нормам устраивать такую яму под туалет и другие сантехнические объекты запрещено.

Проектирование и проведение необходимых расчетов

Чтобы построить яму правильно, нужно все точно рассчитать. В первую очередь вычисляют объем будущего резервуара. Его выводят по средним рекомендуемым показателям 1,5-2 м3 на одного члена семьи.

Нужно вычислить параметры/размер приемника (глубину и ширину). Глубина зависит от уровня подземных вод. Чем они выше, тем мельче и шире делают яму. К полученной глубине прибавляют 30 см на песчаную подушку и бетонную заливку или для устройства дренирующего дна.

Здесь же нужно подсчитать количество кирпича для кладки стен. Высоту стен делят на высоту одного кирпича плюс 6 мм (высота кладочного шва). Таким образом, получается количество рядов кладки. Далее нужно выяснить, сколько блоков в одном ряду. Для этого его протяженность делят на ширину кирпича. В результате получается общее количество блоков для кладки.

Горловину резервуара нужно приподнять на 20-30 см над уровнем земли, чтобы исключить его подтопление паводковыми водами.

Необходимые для работы инструменты и материалы

Для устройства выгребной ямы без откачки на даче нужно подготовить такие инструменты и материалы:

кирпич для выкладки стен сливного приемника (можно заменить пластиковым кубом/бочкой без дна, бетонными кольцами);
речной песок;
щебень крупной фракции;
бут, битый кирпич или крупный речной камень;
лопату;
колышки и контрольный шнур;
рулетку;
цемент и песок для приготовления раствора;
бетономешалку или поддон;
крышку люка.

Также нужно запастись лестницей, ведром, киркой и мастерком.

Самостоятельный монтаж выгребной ямы на даче

Первый этап работ - подготовка грунта. Выкапывают котлован, равный объему будущей ямы. На дренажную подсыпку отводят до 30-40 см. Предварительно делают разметку с помощью колышков, контрольного шнура, рулетки.

По периметру дна выкапывают траншею шириной 15 см и глубиной 15 см. Это будет фундамент под стенки приемника. В неё ставят опалубку из тонких досок. Заготавливают раствор из щебня, песка и цемента в соотношении 6:4:1. Готовым составом заливают опалубку и ждут его высыхания.

На застывший фундамент производят кладку кирпича, оставив отверстие под ввод канализационной трубы. Готовые стены можно дополнительно оштукатурить раствором для кладки.

Устраивают дренирующее дно. Сначала насыпают слой речного песка толщиной 10 см. Сверху укладывают щебень мелкой фракции. Верхний слой дренажа - битый кирпич или речной камень.

Верх приемника накрывают бетонными плитами или металлическими листами. Оставляют отверстие под люк. Края плит, листов должны выступать за пределы периметра приемника на 30 см. Сверху все накрывают дерном, грунтом или просто рубероидом.

Люк ямы желательно утеплить, чтобы холод не замораживал стоки зимой, а летом из приемника не сочились зловония. Сократить уровень откачиваемых отходов можно, если в теплое время года загружать в яму специальные бактерии для переработки фекальных вод.

Распространенные ошибки при строительстве

Частые ошибки при устройстве ямы под бытовые стоки:

Неправильно определенный объем резервуара. Если он слишком мал, придется часто откачивать воду, тратить бюджет семьи.
Неверно расположенный ввод канализационной трубы (внизу или в середине ямы). Он всегда располагается в верхней четверти приемника.
Расположение выгребной ямы в верхней точке участка. Сюда стоки не смогут добираться самотеком.
Отсутствие укрепленных стенок приемника. В результате грунт может осыпаться, а грязная вода просачиваться в подземные потоки.

Если учесть эти типичные ошибки и все сделать правильно, хороший резервуар можно откачивать лишь раз в полгода, а при использовании бактерий и того реже. Ил, который будет образовываться под их воздействием, можно применять потом в качестве компоста.

В обустройстве туалета на даче есть две крайности. Одна - будочка во дворе с «очком», оправданием которой служит фраза из известного советского фильма: «Кустов поблизости не наблюдается!». Другая – система накопления и утилизации нечистот в септике – оборудовании, не требующем откачки отходов жизнедеятельности. Первая связана с неудобствами, вторая с дороговизной установки. Компромиссом между ними выглядит правильно обустроенная выгребная яма, которую вполне по силам построить своими руками.

Лучшее место для ямы

В некоторых (если не в большинстве) деревенских домов выгребная яма выкапывается в границах фундамента дома, непосредственно под уборной, расположенной где-нибудь в глубине сеней или коридора. С одной стороны, удобно: не нужно выходить на улицу; конструкция не требует обустройства слива и отводных канализационных коммуникаций. С другой – такую яму нельзя использовать под бытовые стоки (из раковины, ванной, душа и т. п.), да и запах в туалете и около стоит неприятный.

Лучшее решение проблемы – оборудование накопителя на участке невдалеке от здания, куда нечистоты будут сливаться от домашнего туалета по канализационной трубе.

Но и в этом случае рыть котлован можно не везде. Санитарными нормативами оговорено, что канализационная яма должна отстоять от жилого дома не менее чем на 5 м, от водозабора (колодца, естественного водоема) – 30-40 м, от соседского забора – 2 м. Не следует производить работы также вблизи плодовых деревьев, посаженных на участке.
Кроме того, следует помнить, что яме все-таки предназначено быть выгребной, то есть содержимое по мере ее заполнения должно выгребаться и отвозиться. Поэтому следует заранее просчитать доступность подъезда ассенизаторской техники на дачном участке.

Фото: схема расположения выгребной ямы на дачном участке

Расчеты объема

Устройство выгребной ямы на даче нуждается в предварительных расчетах. Базовый показатель здесь – суточный расход воды на одного человека (с учетом не только посещения уборной, но и умывания, помывки, стирки, мытья посуды и т. д.). Минимальная цифра составляет 150 л. Другое, с чем необходимо определиться, - с какой частотой планируется откачка нечистот из ямы. Допустим, раз в месяц.

Осталось высчитать необходимый объем накопителя (в кубометрах) по формуле: V = nNVl/1000, где n – период между опорожнением ямы (в днях), N – число людей, постоянно проживающих в доме, и Vl – суточный расход воды на одного человека. Таким образом, для семьи из четырех человек выгребная яма должна быть объемом 18 м3. Нелишне сюда приплюсовать еще процентов 20 - с учетом гостей.

Соотношение глубины и длины стен котлована под заданный объем особого значения не имеет, но лучше все-таки, если глубина будет в два раза больше сторон ямы квадратной формы. Например, для 18 м3 внутренняя длина стенок 1,5 м при глубине 3 м. Кстати сказать, глубже трех метров накопители желательно не вкапывать: есть риск, что шланг ассенизаторской техники не доберется до дна.

Для тех, кто подзабыл школьный курс математики, напомним, что объем ямы круглой формы (цилиндра) рассчитывается по формуле V = πr2h (h в данном случае – глубина ямы). То есть для накопителя объемом 18 м3 понадобится 6 бетонных колец диаметром 200 см и стандартной высотой (0,9 м).

Строим своими руками

Как сделать выгребную яму на даче? Бетонные кольца, часто употребляемые для обустройства колодцев, - один из оптимальных способов построить стены выгребной ямы своими руками. Правда, «своими» тут весьма условно: транспортировать и устанавливать их придется с помощью спецтехники, ведь вес одного такого, диаметром 2 м и высотой 0,9 м, 2,3 тонны (цена, кому интересно, 4800 руб.).

Фото: выгребная яма из бетонных колец

Дно подготовленного котлована не предусматривает дренаж, его необходимо залить бетоном, армированным сеткой и на него после засыхания укладывать кольца. В цемент при приготовлении раствора советуют добавлять щебень в пропорции 6:1. После установки всех колец швы, в том числе в основании, необходимо заделать герметиком, чтобы конструкция получилась водонепроницаемой. Важно уже на этом этапе не забыть про технологическое отверстие для канализационной трубы.

И еще важно: крышку колодца лучше делать двойной – одну непосредственно на верхнее кольцо, «притопленное» на 20-30 см от уровня земли, вторую – на уровне дерна. Между ними следует разместить утеплитель (техническая вата, пенопласт и др.). Разумеется, обе крышки должны иметь люки для откачки содержимого, а также отверстия под вентиляционную трубу, которую желательно поднять по стене какой-нибудь рядом стоящей хозяйственной постройки до уровня крыши.

Еще один способ сооружения выгребной ямы на участке своими руками – из кирпича. Кладка стен ничем не отличается от обычной. Пространство между краями котлована и стенками лучше заполнить глиной – для дополнительной герметизации и защиты от грунтовых вод, которые по весне могут значительно подниматься.

Распространен как материал для стен выгребной ямы и бетон. Их сооружение тоже классическое: опалубка, армирование, заливка. В любом случае дно ямы должно быть залито стяжкой.

Фото: накопитель с кирпичными стенами

Яма «бездонная»

Выгребная яма на даче может быть сооружена своими руками и другим способом. Причем объемом она будет меньше расчетного, но без ущерба для производительности. Это так называемая поглощающая выгребная яма. В ней отсутствует дно. То есть дно есть, но оно не герметично, а представляет собой дренаж, состоящий из двух слоев – песка и щебня.

Фото: кладка стены поглощающей выгребной ямы

Так как же делается дренаж? Дно ямы выстилается ровным слоем песка (25-30 см) и закрывается специальным материалом – геотканью, так, чтобы оставались свободные края. На ткань насыпается 15-сантиметровый слой щебня среднего «калибра» (30-50 мм) и тоже накрывается геотекстилем. Оба слоя ткани скрепляются между собой или приклеиваются к стене мастикой. Дренаж готов. Несколько слов о материи. Геоткань под дренаж пропускает жидкость, но задерживает твердые фракции, которые постепенно могут «закупорить» ее проток через дренаж. Материал не гниет, не плесневеет даже в мокрой среде, его не портят ни насекомые, ни грызуны.

Поглощающая выгребная яма имеет еще одну особенность: кроме отсутствия герметичного дна, стены ее должны быть с отверстиями. Если это кирпич, кладка производится так, чтобы между кирпичами оставались зазоры в несколько сантиметров. Если бетон, то отверстия лучше проделать. Понятно, что они, как и дренаж, предназначены для более быстрого оттока содержимого.

Правда, при строительстве поглощающей канализационной ямы своими руками есть одно «но»: санэпиднормы запрещают ее использование с пропускной способностью системы больше 1 м 3 жидкости в сутки.

Как вылетает в трубу

В заключение несколько слов о монтаже канализационной трубы, по которой нечистоты поступают в накопитель. Лучше использовать пластиковую, диаметром 100-150 мм. Размещать в траншее ее следует на дренаж, без изгибов, на глубине ниже уровня промерзания почвы (для средней полосы России – 50-70 см). При укладке необходимо выдерживать наклон 2-3 см на погонный метр. Трубу лучше обернуть теплоизоляцией или укрыть сверху, например, кусками пеноплэкса.

Фото: траншея под канализационную трубу

Дело в том, что канализационная труба – своего рода «слабое звено» в системе. Зимой в ней стоки быстро охлаждаются и выпадают осадком на стенках, постепенно сужая диаметр и затрудняя сток. Поэтому специалисты рекомендуют укладывать в ту же траншею трубу-«дублера», на которую можно переключить основную в случае затруднений при сливе. Причем благодаря микрофлоре, обитающей в канализации, работоспособность первой восстанавливается без вмешательства хозяина за 2-3 месяца.

Выгребная яма – это специальное углубление в грунте, предназначенное для сбора канализации и других отходов жизнедеятельности человека в тех домах, которые не подключены к системе отвода посредством трубопроводов.

Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных конструкций сливных ям – яму без откачки.

Устройство

Устройство выгребной ямы начинают с выбора подходящего места. Есть три ключевых правила, которыми пользуются для выбора оптимального расположения:

яма должна находиться на расстоянии не менее 12 метров к ближайшему дому, где проживают люди;
от самой ямы до места забора дистанция должна составлять не более 1 метра;
следует учесть расстояние до грунтовых вод, оно должно быть свыше 30 метров.

После этого приступают к расчёту оптимального размера, и тут также есть несколько закономерностей:

рассчитывают количество жильцов, а также среднюю норму расхода воды на одного человека (примерно 180 л), рассчитывают месячное значение объема сточных вод;
приняв во внимание грунт, где будет находиться яма, следует учесть что те породы грунтов, которые легко пропускают жидкость, дают возможность принят лишь 40% от месячного объема, а та почва, которая плохо проводит воду, заставит увеличить объем ямы выше расчётного значения;
следует помнить, что грунтовая прослойка должна составлять не менее 1 метра;
оптимальная глубина составляет около 3 метров.

Материалы

Сейчас наиболее широко распространены такие виды материалов, используемых при устройстве выгребной ямы:

кирпичи;
железобетонные кольца – аналогичны тем, которые используют в колодцах. Так, можно сделать ;
тракторные ;
специальные герметические ёмкости из полипропилена и других полимерных материалов,но являются наиболее дорогим средством.

Схема

В целом схема выгребной ямы выглядит примерно так: сама яма представляет котлован в почве определённого размера, в середине которого для сохранения его первоначальной формы, а также для препятствования осыпанию стенок, находятся твёрдые материалы, такие как кирпич, железобетонные кольца и т.п. по всему периметру котлована. Снаружи, непосредственно между самим грунтом и внешней стенкой ямы, находится слой глины, называемый «глиняным замком» .

Обязательным условием является наличие вентиляционного отверстия, снабжённого трубой для отвода газов, образуемых процессами брожения в яме. Заключительной и самой важно деталью является наличие люка, который будет обеспечивать доступ к яме для её регулярной .

Инструкция по изготовлению

Рассмотрим 3 наиболее простых варианта сооружения ямы.

Из кирпича

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с облицовкой из кирпича:

для начала при помощи нитки и кольев размечают выбранный участок – в среднем параметры ямы составляют 1 на 1,5 метра;
для засыпания ямы в конце работ понадобится около 1,5-2 кубометров почвы, остальную землю, добытую в процессе рытья, следует равномерно распределить по поверхности;
если планируется отвод сточных вод посредством труб, то заранее следует прокопать траншею под трубу;
на дне вырытого котлована нанесите 15-сантиметровый слой песка, на который наложите такой же по толщине слой бетона;
острым предметом путём «прокалывания» этой прослойки удалите лишние пузырьки воздуха;
после того как бетонная подушка затвердеет, проложите канализационную трубу (если такая предусмотрена);
после этого приступите к кладке облицовочных стен располагая кирпичи в шахматной последовательности при помощи песчано-цементного раствора;
для увеличения срока эксплуатации облицовки также нанесите раствор непосредственно на наружную часть стен;
при окончании работ по облицовке нанесите слой битума на стенки;
сделайте углубления в грунте на 20 сантиметров по всей окружности;
из профнастила соорудите вертикальную перегородку по периметру ямы;
усильте перекрытие путём использования прутов, арматуры скрепленных между собой проволокой;
равномерно залейте опалубку раствором бетона и дайте ему подсохнуть 25-30 дней;
аккуратно снимите опалубку с каркасом убедившись в прочности конструкции.

Из колец

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с использованием железобетонных колец:

вырыть котлован, сохраняя максимально круглую форму поперечного сечения;
разметить территории на которой будет размещаться яма;
залить дно слоем бетонного раствора;
соорудить металлический каркас при помощи прутов арматуры, который должен будет равномерно распределять массу колец по всей площади и предохранять бетонную подушку от преждевременного разрушения;
после того как бетон застынет, можно приступить к установке колец;
стыки двух соседних колец необходимо заполнить раствором бетона;
наружную часть колец следует покрывать слоем битума;
после монтажа всех колец следует закрыть их бетонной крышкой, стык также заполняется раствором.

Из пластика

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с использованием пластиковых ёмкостей:

вырыть котлован, учитывая то, что в данном случае по размерам он будет значительно больше чем в двух предыдущих случаях;
сделать дно максимально ровным;
насыпать на дно 15-ти сантиметровый слой песка и хорошо его утрамбовать;
аккуратно опустить на дно резервуар и зафиксировать его в устойчивом положении;
соединить входной патрубок резервуара со сливной трубой;
заполнить грунтом или песком свободное пространство между резервуаром и стенками котлована;
залить небольшой объем воды, чтобы увидеть, как резервуар компенсирует давление на грунт. Если стенки резервуара постепенно вгибаются внутрь, то резервуар установлен неверно.
полностью засыпать котлован грунтом.

Необходимый инструмент

Основным инструментом при персональной постройке выгребной ямы является лопата . Оптимально иметь как штыковую, так и совковую лопату, так как одной более удобно непосредственно рыть котлован, а другой выбрасывать грунт на поверхность.

Обязательно иметь ведро и веревку для вытаскивания земли. Также понадобится тачка для вывоза почвы от ямы. Необходимо иметь под рукой рулетку или другое измерительное приспособление. Для спуска в котлован следует приобрести лестницу.

Учитывая то, что придется изготавливать раствор из цемента, то если нет возможности пользоваться бетономешалкой, следует выделить отдельную ёмкость для приготовления необходимого объема раствора.

Основные моменты монтажа

Как было сказано выше, первым и основным моментом монтажа является точность выполнения предварительных расчётов с учётом конкретных потребностей. Затем следует правильность подбора места расположения выгребной ямы с учётом планируемого типа ямы, например, яма с или с обкладкой кирпичами будет узкая и глубокая, а яма с резервуаром будет широкой, но не настолько глубокой.

При выборе варианта с железобетонными кольцами следует учесть, что для их монтажа потребуется помощь автокрана из-за их высокой массы и хрупкостью конструкцию при падениях. Вариант с кирпичами и резервуаром можно монтировать собственноручно. Также следует учесть, что для продления срока службы пластикового резервуара следует делать уплотнение его наружной части слоем грунта.

При прокладке труб, по которым будут проходить сточные воды, следует помнить, что они должны находится ниже уровня промерзания грунта.

Типичные ошибки

Практика показывает, что зачастую при обустройстве выгребной ямы допускают такие ошибки как:

неправильность выполнения предварительных расчётов по объёму и месту расположению;
недостаточная глубина ямы;
слабое укрепление стен котлована вследствие чего происходит осыпание
стен;
трубы отвода находятся параллельно грунту, а не под небольшим углом;
пренебрежение правилами монтажа бетонных колец.

Перед владельцами частных домов часто встает вопрос, .

Хотите применить современные методы для очистки туалета на даче? В вы узнаете, как выбрать бактерии для туалета.

Выбор канализационных труб – очень важный вопрос. Советы и рекомендации вы найдете по ссылке.