Blokada – generator je generator kratkotrajnih impulsa koji se ponavljaju u prilično velikim intervalima.

Jedna od prednosti blok generatora je njihova komparativna jednostavnost, mogućnost povezivanja opterećenja kroz transformator, visoka učinkovitost i povezivanje dovoljno snažnog opterećenja.

Blokirajući oscilatori se vrlo često koriste u amaterskim radio krugovima. Ali pokrenut ćemo LED iz ovog generatora.

Vrlo često kada planinarite, pecate ili lovite trebate svjetiljku. Ali nemate uvijek bateriju ili baterije od 3 V pri ruci. Ovaj krug može pokrenuti LED punom snagom iz gotovo prazne baterije.

Malo o shemi. Pojedinosti: bilo koji tranzistor (n-p-n ili p-n-p) može se koristiti u mom KT315G krugu.

Potrebno je odabrati otpornik, ali više o tome kasnije.

Feritni prsten nije jako velik.

I visokofrekventna dioda s niskim padom napona.

Dakle, čistio sam ladicu u svom stolu i našao staru svjetiljku sa žaruljom sa žarnom niti, naravno pregorjelu, a nedavno sam vidio dijagram ovog generatora.

I odlučio sam zalemiti krug i staviti ga u svjetiljku.

Pa, počnimo:

Prvo, sakupimo se prema ovoj shemi.

Uzimamo feritni prsten (izvukao sam ga iz balasta fluorescentne svjetiljke) i namotavamo 10 zavoja žice od 0,5-0,3 mm (može biti tanji, ali neće biti zgodno). Namotamo ga, napravimo petlju, odnosno granu, i namotamo još 10 okretaja.

Sada uzimamo tranzistor KT315, LED i naš transformator. Sastavljamo prema dijagramu (vidi gore). Stavio sam i kondenzator paralelno s diodom, pa je jače svijetlila.

Pa su to skupljali. Ako LED ne svijetli, promijenite polaritet baterije. I dalje ne svijetli, provjerite jesu li LED i tranzistor pravilno spojeni. Ako je sve ispravno, a i dalje ne svijetli, tada transformator nije ispravno namotan. Da budem iskren, ni moj krug nije radio prvi put.

Sada nadopunjujemo dijagram s preostalim detaljima.

Instaliranjem diode VD1 i kondenzatora C1, LED će svijetliti jače.

Posljednja faza je izbor otpornika. Umjesto konstantnog otpornika stavili smo promjenjivi od 1,5 kOhm. I počinjemo vrtjeti. Morate pronaći mjesto gdje LED svjetli jače, i morate pronaći mjesto gdje ako samo malo povećate otpor, LED se gasi. U mom slučaju to je 471 Ohm.

Dobro, sada bliže stvari))

Rastavljamo svjetiljku

Iz jednostranog tankog stakloplastike izrezali smo krug na veličinu cijevi svjetiljke.

Sada idemo tražiti dijelove potrebnih apoena veličine nekoliko milimetara. Tranzistor KT315

Sada označavamo ploču i režemo foliju papirnatim nožem.

Mi petljamo ploču

Ispravljamo greške, ako ih ima.

Sada za lemljenje ploče trebamo poseban vrh, ako ne, nema veze. Uzimamo žicu debljine 1-1,5 mm. Temeljito ga čistimo.

Sada ga navijamo na postojeće lemilo. Kraj žice može se naoštriti i pokositriti.

Pa, počnimo lemiti dijelove.

Možete koristiti povećalo.

Pa, čini se da je sve zalemljeno, osim kondenzatora, LED-a i transformatora.

Sada probni rad. Sve ove dijelove (bez lemljenja) pričvrstimo na "mrcvu"

hura!! Dogodilo se. Sada možete bez straha normalno lemiti sve dijelove

Odjednom me zainteresiralo koliki je izlazni napon pa sam mjerio

Noću je džepna svjetiljka neizostavna stvar. Međutim, komercijalno dostupni uzorci s punjivom baterijom i punjenjem iz električne mreže samo su razočaravajući. Još uvijek rade neko vrijeme nakon kupnje, ali tada se gel olovno-kiselinska baterija pokvari i jedno punjenje počinje trajati samo nekoliko desetaka minuta sjaja. I često tijekom punjenja s uključenom svjetiljkom LED diode izgaraju jedna za drugom. Naravno, s obzirom na nisku cijenu svjetiljke, svaki put možete kupiti novu, ali preporučljivije je jednom razumjeti uzroke kvarova, ukloniti ih u postojećoj svjetiljki i zaboraviti na problem dugi niz godina.

Razmotrimo detaljno onu prikazanu na sl. 1 dijagram jedne od neispravnih svjetiljki i odredite njegove glavne nedostatke. Lijevo od GB1 baterije nalazi se jedinica zadužena za njeno punjenje. Struja punjenja određena je kapacitetom kondenzatora C1. Otpornik R1, instaliran paralelno s kondenzatorom, prazni ga nakon odspajanja svjetiljke iz mreže. Crvena LED HL1 spojena je preko graničnog otpornika R2 paralelno s donjom lijevom diodom ispravljačkog mosta VD1-VD4 u obrnutom polaritetu. Struja teče kroz LED tijekom onih poluciklusa mrežnog napona u kojima je otvorena gornja lijeva dioda mosta. Dakle, sjaj LED HL1 samo označava da je svjetiljka spojena na mrežu, a ne da je punjenje u tijeku. Svijetlit će čak i ako baterija nedostaje ili je neispravna.

Struja koju baterijska svjetiljka troši iz mreže ograničena je kapacitetom kondenzatora C1 na približno 60 mA. Budući da je dio razgranat u HL1 LED, struja punjenja za GB1 baterije je oko 50 mA. Utičnice XS1 i XS2 su dizajnirane za mjerenje napona baterije.

Otpornik R3 ograničava struju pražnjenja baterije kroz paralelno povezane LED diode EL1-EL5, ali njegov otpor je premalen, a kroz LED diode teče struja veća od nazivne. Ovo malo povećava svjetlinu, ali se stopa degradacije LED kristala značajno povećava.

Sada o razlozima izgaranja LED-a. Kao što znate, prilikom punjenja stare olovne baterije čije su ploče sulfatirane, dolazi do dodatnog pada napona na njenom povećanom unutarnjem otporu. Kao rezultat toga, tijekom punjenja, napon na stezaljkama takve baterije ili njihove baterije može biti 1,5 ... 2 puta veći od nominalnog. Ako u ovom trenutku, bez zaustavljanja punjenja, zatvorite prekidač SA1 da provjerite svjetlinu LED dioda, tada će povećani napon biti dovoljan da struja koja teče kroz njih značajno premaši dopuštenu vrijednost. LED diode će otkazati jedna po jedna. Kao rezultat toga, izgorjele LED diode se dodaju u bateriju, što je neprikladno za daljnju upotrebu. Nemoguće je popraviti takvu svjetiljku - u prodaji nema rezervnih baterija.

Predložena shema za finalizaciju lanterne, prikazana na Sl. 2 omogućuje vam uklanjanje opisanih nedostataka i uklanjanje mogućnosti kvara njegovih elemenata zbog bilo kakvih pogrešnih radnji. Sastoji se u promjeni spojnog kruga LED dioda na bateriju tako da se njezino punjenje automatski prekida. To se postiže zamjenom prekidača SA1 prekidačem. Ograničavajući otpornik R5 odabran je tako da ukupna struja kroz LED diode EL1-EL5 pri naponu baterije GB1 od 4,2 V iznosi 100 mA. Budući da je prekidač SA1 prekidač s tri položaja, postalo je moguće implementirati ekonomičan način smanjene svjetline svjetiljke dodavanjem otpornika R4.

Indikator na HL1 LED diodi također je redizajniran. Otpornik R2 spojen je serijski s baterijom. Napon koji pada preko njega kada teče struja punjenja primjenjuje se na LED HL1 i granični otpornik R3. Sada je prikazana struja punjenja koja teče kroz GB1 bateriju, a ne samo prisutnost mrežnog napona.

Neupotrebljiva gel baterija zamijenjena je kompozitnom od tri Ni-Cd baterije kapaciteta 600 mAh. Trajanje njenog potpunog punjenja je oko 16 sati, a nemoguće je oštetiti bateriju bez prestanka punjenja na vrijeme, budući da struja punjenja ne prelazi sigurnu vrijednost, brojčano jednaku 0,1 nominalnog kapaciteta baterije.

Umjesto spaljenih, ugrađene su LED diode HL-508H238WC promjera 5 mm bijele svjetlosti nominalne svjetline 8 cd pri struji od 20 mA (maksimalna struja - 100 mA) i kutu emisije od 15°. Na sl. Slika 3 prikazuje eksperimentalnu ovisnost pada napona na takvoj LED diodi o struji koja kroz nju teče. Njegova vrijednost od 5 mA odgovara gotovo potpuno ispražnjenoj bateriji GB1. Ipak, svjetlina svjetiljke u ovom je slučaju ostala dovoljna.

Lanterna, pretvorena prema razmatranoj shemi, uspješno radi već nekoliko godina. Primjetno smanjenje svjetline sjaja događa se samo kada je baterija gotovo potpuno ispražnjena. Upravo je to signal da ga treba napuniti. Kao što je poznato, potpuno pražnjenje Ni-Cd baterija prije punjenja povećava njihovu trajnost.

Među nedostacima razmatrane metode modifikacije možemo primijetiti prilično visoku cijenu baterije koja se sastoji od tri Ni-Cd baterije i poteškoće u postavljanju u tijelo svjetiljke umjesto standardne olovne kiseline. Autor je morao izrezati vanjski filmski omotač nove baterije kako bi kompaktnije smjestio baterije koje ga čine.

Stoga je pri finalizaciji druge svjetiljke s četiri LED diode odlučeno koristiti samo jednu Ni-Cd bateriju i LED drajver na čipu ZXLD381 u paketu SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. S ulaznim naponom od 0,9 ... 2,2 V, osigurava LED diode s strujom do 70 mA.

Na sl. Slika 4 prikazuje krug napajanja za LED HL1-HL4 pomoću ovog čipa. Graf tipične ovisnosti njihove ukupne struje o induktivitetu induktora L1 prikazan je na sl. 5. Svojim induktivitetom od 2,2 μH (korišten je induktor DLJ4018-2,2) svaka od četiri paralelno spojene LED diode EL1-EL4 daje 69/4 = 17,25 mA struje, što je sasvim dovoljno za njihov jaki sjaj.

Od ostalih dodatnih elemenata, samo su Schottky dioda VD1 i kondenzator C1 potrebni za rad mikro kruga u modu izravnane izlazne struje. Zanimljivo je da je na tipičnom dijagramu za korištenje mikro kruga ZXLD381 kapacitet ovog kondenzatora označen kao 1 F. Jedinica za punjenje baterije G1 ista je kao na Sl. 2. Ograničavajući otpornici R4 i R5, koji također postoje, više nisu potrebni, a sklopka SA1 treba samo dva položaja.

Zbog malog broja dijelova modifikacija lampiona je izvedena visećom montažom. Baterija G1 (Ni-Cd veličina AA kapaciteta 600 mAh) je ugrađena u odgovarajući držač. U usporedbi s lanternom modificiranom prema shemi na Sl. 2, svjetlina se subjektivno pokazala nešto nižom, ali sasvim dovoljnom.

Izrada vlastite LED svjetiljke

LED svjetiljka s pretvaračem od 3 volta u LED 0,3-1,5 V 0.3-1.5 VLEDSvjetiljka

Tipično, plava ili bijela LED dioda zahtijeva 3 - 3,5 V za rad; ovaj sklop vam omogućuje napajanje plave ili bijele LED diode s niskim naponom iz jedne AA baterije.Uobičajeno, ako želite upaliti plavu ili bijelu LED diodu, trebate joj osigurati 3 - 3,5 V, kao iz litijske dugmaste ćelije od 3 V.

detalji:
Dioda koja emitira svjetlo
Feritni prsten (promjer ~10 mm)
Žica za namotavanje (20 cm)
1kOhm otpornik
N-P-N tranzistor
Baterija




Parametri korištenog transformatora:
Namotaj koji vodi do LED-a ima ~45 zavoja, namotanih žicom od 0,25 mm.
Namot koji ide do baze tranzistora ima ~30 zavoja žice od 0,1 mm.
Osnovni otpornik u ovom slučaju ima otpor od oko 2K.
Umjesto R1 preporučljivo je ugraditi otpornik za ugađanje, te postići struju kroz diodu od ~22 mA, sa novom baterijom izmjeriti njen otpor, a zatim je zamijeniti konstantnim otpornikom dobivene vrijednosti.

Sastavljeni krug trebao bi odmah raditi.
Postoje samo 2 moguća razloga zašto shema neće raditi.
1. krajevi namota su pomiješani.
2. premalo zavoja baznog namota.
Generacija nestaje s brojem zavoja<15.



Stavite komade žice zajedno i omotajte ih oko prstena.
Spojite dva kraja različitih žica.
Krug se može postaviti unutar odgovarajućeg kućišta.
Uvođenje takvog sklopa u svjetiljku koja radi na 3V značajno produljuje trajanje njenog rada iz jednog kompleta baterija.

Mogućnost da baterijsku svjetiljku napaja jedna baterija od 1,5 V.





Tranzistor i otpornik smješteni su unutar feritnog prstena



Bijela LED lampica radi na praznu AAA bateriju.


Opcija modernizacije "svjetiljka - olovka"


Pobuda blokirajućeg oscilatora prikazanog na dijagramu postiže se transformatorskom spregom na T1. Impulsi napona koji nastaju u desnom (prema krugu) namotu dodaju se naponu izvora napajanja i dovode se na LED VD1. Naravno, bilo bi moguće eliminirati kondenzator i otpornik u osnovnom krugu tranzistora, ali tada je moguć kvar VT1 i VD1 kada se koriste brendirane baterije s niskim unutarnjim otporom. Otpornik postavlja način rada tranzistora, a kondenzator propušta RF komponentu.

Krug je koristio tranzistor KT315 (kao najjeftiniji, ali bilo koji drugi s graničnom frekvencijom od 200 MHz ili više) i korišteni su super-svijetli LED. Za izradu transformatora trebat će vam feritni prsten (približne veličine 10x6x3 i propusnosti oko 1000 HH). Promjer žice je oko 0,2-0,3 mm. Na prsten su namotane dvije zavojnice od po 20 zavoja.
Ako nema prstena, možete koristiti cilindar sličnog volumena i materijala. Morate samo namotati 60-100 zavoja za svaku zavojnicu.
Važna točka : morate namotati zavojnice u različitim smjerovima.

Fotografije svjetiljke:
prekidač je u gumbu "nalivpero", a sivi metalni cilindar provodi struju.










Izrađujemo cilindar prema standardnoj veličini baterije.



Može se napraviti od papira ili koristiti komad bilo koje krute cijevi.
Na rubovima cilindra napravimo rupe, omotamo ga pokositrenom žicom, a krajeve žice provučemo u rupe. Fiksiramo oba kraja, ali na jednom kraju ostavimo komad vodiča kako bismo mogli spojiti pretvarač na spiralu.
Feritni prsten ne bi stao u lanternu, pa je korišten cilindar od sličnog materijala.



Cilindar napravljen od induktora sa starog TV-a.
Prva zavojnica ima oko 60 zavoja.
Zatim se drugi opet zamahne u suprotnom smjeru za 60 ili tako nešto. Zavojnice se drže zajedno pomoću ljepila.

Sastavljanje pretvarača:




Sve se nalazi unutar našeg kućišta: lemimo tranzistor, kondenzator, otpornik, lemimo spiralu na cilindar i zavojnicu. Struja u namotima svitka mora ići u različitim smjerovima! To jest, ako namotate sve namote u jednom smjeru, zamijenite vodove jednog od njih, inače se neće dogoditi generacija.

Rezultat je sljedeći:


Sve umetnemo unutra, a matice koristimo kao bočne utikače i kontakte.
Lemimo izvode zavojnice na jednu od matica, a emiter VT1 na drugu. Zalijepite ga. Označavamo zaključke: tamo gdje imamo izlaz iz zavojnica stavljamo "-", gdje izlaz iz tranzistora sa zavojnicom stavljamo "+" (tako da je sve kao u bateriji).

Sada morate napraviti "lampodiodu".


Pažnja: Na bazi bi trebao postojati minus LED.

Skupština:

Kao što je jasno sa slike, pretvarač je "zamjena" za drugu bateriju. Ali za razliku od njega, ima tri dodirne točke: s plusom baterije, s plusom LED-a i zajedničkim tijelom (kroz spiralu).

Njegov položaj u odjeljku za baterije je specifičan: mora biti u kontaktu s pozitivnim polom LED diode.


Moderna svjetiljkas LED režimom rada napaja se konstantnom stabiliziranom strujom.


Krug stabilizatora struje radi na sljedeći način:
Kada se strujni krug primijeni, tranzistori T1 i T2 su zaključani, T3 je otvoren, jer se napon otključavanja dovodi na njegova vrata kroz otpornik R3. Zbog prisutnosti induktora L1 u LED krugu, struja se glatko povećava. Kako se struja u LED krugu povećava, pad napona u lancu R5-R4 se povećava; čim dosegne približno 0,4 V, otvorit će se tranzistor T2, a zatim T1, koji će zatvoriti strujnu sklopku T3. Povećanje struje prestaje, u induktoru se pojavljuje struja samoindukcije, koja počinje teći kroz diodu D1 kroz LED i lanac otpornika R5-R4. Čim struja padne ispod određenog praga, tranzistori T1 i T2 će se zatvoriti, T3 će se otvoriti, što će dovesti do novog ciklusa akumulacije energije u induktoru. U normalnom načinu rada, oscilatorni proces se odvija na frekvenciji reda nekoliko desetaka kiloherca.

O detaljima:
Umjesto IRF510 tranzistora možete koristiti IRF530 ili bilo koji n-kanalni sklopni tranzistor s efektom polja sa strujom većom od 3A i naponom većim od 30 V.
Dioda D1 mora imati Schottkyjevu barijeru za struju veću od 1A; ako instalirate čak i obični visokofrekventni tip KD212, učinkovitost će pasti na 75-80%.
Induktor je domaći, namotan je žicom ne tanjom od 0,6 mm, ili bolje - snopom nekoliko tanjih žica. Potrebno je oko 20-30 zavoja žice po oklopnoj jezgri B16-B18 s nemagnetskim razmakom od 0,1-0,2 mm ili blizu ferita od 2000NM. Ako je moguće, debljina nemagnetskog razmaka odabire se eksperimentalno prema maksimalnoj učinkovitosti uređaja. Dobri rezultati mogu se postići s feritima iz uvoznih induktora ugrađenih u prekidačke izvore napajanja, kao iu štedne žarulje. Takve jezgre izgledaju kao kalem niti i ne zahtijevaju okvir ili nemagnetski razmak. Jako dobro rade zavojnice na toroidalnim jezgrama od prešanog željeznog praha, koje se nalaze u napajanjima računala (na njih su namotani induktori izlaznog filtra). Nemagnetski razmak u takvim jezgrama ravnomjerno je raspoređen po volumenu zbog tehnologije proizvodnje.
Isti stabilizatorski krug može se koristiti zajedno s drugim baterijama i baterijama s galvanskim ćelijama s naponom od 9 ili 12 volti bez ikakve promjene u strujnom krugu ili ocjenama ćelija. Što je veći napon napajanja, svjetiljka će trošiti manje struje iz izvora, a njegova učinkovitost ostat će nepromijenjena. Radnu stabilizacijsku struju postavljaju otpornici R4 i R5.
Ako je potrebno, struja se može povećati na 1A bez upotrebe hladnjaka na dijelovima, samo odabirom otpora otpornika za podešavanje.
Punjač baterija može se ostaviti "izvornim" ili sastaviti prema bilo kojoj od poznatih shema, ili čak koristiti izvana kako bi se smanjila težina svjetiljke.



LED svjetiljka iz kalkulatora B3-30

Pretvarač se temelji na krugu kalkulatora B3-30, čije sklopno napajanje koristi transformator debljine samo 5 mm i ima dva namota. Korištenje pulsnog transformatora iz starog kalkulatora omogućilo je stvaranje ekonomične LED svjetiljke.

Rezultat je vrlo jednostavan sklop.


Pretvarač napona izrađen je prema krugu jednocikličnog generatora s induktivnom povratnom spregom na tranzistoru VT1 i transformatoru T1. Impulsni napon iz namota 1-2 (prema dijagramu kruga kalkulatora B3-30) ispravlja se diodom VD1 i dovodi do ultra-svijetle LED HL1. Filter kondenzatora C3. Dizajn se temelji na svjetiljci kineske proizvodnje dizajniranoj za ugradnju dvije AA baterije. Pretvarač je montiran na tiskanu pločicu izrađenu od jednostrane folije od fiberglasa debljine 1,5 mmsl.2dimenzija koje zamjenjuju jednu bateriju i umjesto nje se umeću u svjetiljku. Na kraj ploče, označen znakom "+", zalemljen je kontakt od obostrano foliranog stakloplastike promjera 15 mm, obje strane su spojene kratkospojnikom i pokositrene lemom.
Nakon ugradnje svih dijelova na pločicu, krajnji kontakt "+" i T1 transformator se pune taljivim ljepilom za povećanje čvrstoće. Prikazana je varijanta rasporeda lampionasl.3au pojedinom slučaju ovisi o vrsti svjetiljke koja se koristi. U mom slučaju nisu bile potrebne nikakve preinake na svjetiljci, reflektor ima kontaktni prsten na koji je zalemljen minus terminal tiskane pločice, a sama pločica je pričvršćena na reflektor pomoću topivog ljepila. Sklop tiskane ploče s reflektorom umetnut je umjesto jedne baterije i pričvršćen poklopcem.

Pretvarač napona koristi dijelove male veličine. Otpornici tipa MLT-0,125, kondenzatori C1 i C3 su iz uvoza, visine do 5 mm. Dioda VD1 tipa 1N5817 sa Schottkyjevom barijerom; u nedostatku, možete koristiti bilo koju ispravljačku diodu koja ima odgovarajuće parametre, po mogućnosti germanij zbog nižeg pada napona na njoj. Ispravno sastavljen pretvarač ne treba podešavanje osim ako su namoti transformatora obrnuti; u suprotnom ih zamijenite. Ako gore navedeni transformator nije dostupan, možete ga sami izraditi. Namatanje se izvodi na feritnom prstenu standardne veličine K10 * 6 * 3 s magnetskom propusnošću od 1000-2000. Oba namota su namotana žicom PEV2 promjera od 0,31 do 0,44 mm. Primarni namot ima 6 zavoja, sekundarni namot ima 10 zavoja. Nakon ugradnje takvog transformatora na ploču i provjere njegove funkcionalnosti, treba ga pričvrstiti na nju toplim ljepilom.
Ispitivanja svjetiljke s AA baterijom prikazana su u tablici 1.
Tijekom testiranja korištena je najjeftinija AA baterija koja je koštala samo 3 rublje. Početni napon pod opterećenjem bio je 1,28 V. Na izlazu pretvarača, napon izmjeren na super-sjajnoj LED diodi bio je 2,83 V. Marka LED diode je nepoznata, promjer 10 mm. Ukupna potrošnja struje je 14 mA. Ukupno vrijeme rada svjetiljke bilo je 20 sati neprekidnog rada.
Kada napon baterije padne ispod 1 V, svjetlina osjetno opada.

Vrijeme, h	V baterija, V	V konverzija, V
0	1,28	2,83
2	1,22	2,83
4	1,21	2,83
6	1,20	2,83
8	1,18	2,83
10	1,18	2.83
12	1,16	2.82
14	1,12	2.81
16	1,11	2.81
18	1,11	2.81
20	1,10	2.80

Domaća LED svjetiljka

Osnova je svjetiljka VARTA koja se napaja s dvije AA baterije:
Budući da diode imaju izrazito nelinearnu strujno-naponsku karakteristiku, potrebno je baterijsku svjetiljku opremiti krugom za rad s LED diodama, koji će osigurati stalnu svjetlinu tijekom pražnjenja baterije i ostati operativan pri najnižem mogućem naponu napajanja.
Osnova stabilizatora napona je mikro-pojačani DC/DC pretvarač MAX756.
Prema navedenim karakteristikama radi kada se ulazni napon smanji na 0,7V.

Dijagram povezivanja - tipičan:



Instalacija se izvodi metodom šarki.
Elektrolitički kondenzatori - tantal CHIP. Imaju nizak serijski otpor, što malo poboljšava učinkovitost. Schottky dioda - SM5818. Prigušnice su morale biti spojene paralelno, jer nije bilo odgovarajuće denominacije. Kondenzator C2 - K10-17b. LED diode - super svijetle bijele L-53PWC "Kingbright".
Kao što se može vidjeti na slici, cijeli krug lako stane u prazan prostor jedinice za emitiranje svjetla.

Izlazni napon stabilizatora u ovom krugu je 3,3 V. Budući da je pad napona na diodama u rasponu nazivne struje (15-30 mA) oko 3,1 V, dodatnih 200 mV moralo je ugasiti otpornik spojen u seriju s izlazom.
Uz to, mali serijski otpornik poboljšava linearnost opterećenja i stabilnost kruga. To je zbog činjenice da dioda ima negativan TCR, a kada se zagrije, njen pad napona se smanjuje, što dovodi do naglog povećanja struje kroz diodu kada se napaja iz izvora napona. Nije bilo potrebe za izjednačavanjem struja kroz paralelno spojene diode - okom nisu uočene razlike u svjetlini. Štoviše, diode su bile istog tipa i uzete iz iste kutije.
Sada o dizajnu emitera svjetla. Kao što se može vidjeti na fotografijama, LED diode u krugu nisu čvrsto zatvorene, već su uklonjivi dio strukture.

Originalna žarulja je očišćena, a na prirubnici su napravljena 4 reza sa 4 strane (jedan je već bio tu). 4 LED diode su raspoređene simetrično u krug. Pozitivne stezaljke (prema dijagramu) zalemljene su na bazu u blizini rezova, a negativne stezaljke umetnute iznutra u središnju rupu baze, odrezane i također zalemljene. "Lampodioda" je umetnuta umjesto obične žarulje sa žarnom niti.

Testiranje:
Stabilizacija izlaznog napona (3,3 V) nastavila se sve dok se napon napajanja nije smanjio na ~1,2 V. Struja opterećenja bila je oko 100 mA (~ 25 mA po diodi). Tada se izlazni napon počeo glatko smanjivati. Krug je prešao u drugi način rada, u kojem se više ne stabilizira, već daje sve što može. U ovom načinu rada radio je do napona napajanja od 0,5V! Izlazni napon je pao na 2.7V, a struja sa 100mA na 8mA.

Malo o učinkovitosti.
Učinkovitost sklopa je oko 63% sa svježim baterijama. Činjenica je da minijaturne prigušnice koje se koriste u krugu imaju izuzetno visok omski otpor - oko 1,5 ohma
Rješenje je prsten od µ-permaloja s propusnošću od oko 50.
40 zavoja žice PEV-0,25, u jednom sloju - ispalo je oko 80 μG. Aktivni otpor je oko 0,2 Ohma, a struja zasićenja, prema izračunima, veća je od 3A. Mijenjamo izlazni i ulazni elektrolit na 100 μF, iako se bez ugrožavanja učinkovitosti može smanjiti na 47 μF.


Krug LED svjetiljkena DC/DC pretvaraču iz Analog Device - ADP1110.



Standardni tipični spojni krug ADP1110.
Ovaj pretvarački čip, prema specifikacijama proizvođača, dostupan je u 8 verzija:

Model	Izlazni napon
ADP1110AN	Podesiva
ADP1110AR	Podesiva
ADP1110AN-3.3	3,3 V
ADP1110AR-3.3	3,3 V
ADP1110AN-5	5 V
ADP1110AR-5	5 V
ADP1110AN-12	12 V
ADP1110AR-12	12 V

Mikrokrugovi s indeksima "N" i "R" razlikuju se samo po vrsti kućišta: R je kompaktniji.
Ako ste kupili čip s indeksom -3.3, možete preskočiti sljedeći odlomak i prijeći na stavku "Detalji".
Ako ne, predstavljam vam još jedan dijagram:



Dodaje dva dijela koji omogućuju dobivanje potrebnih 3,3 volta na izlazu za napajanje LED dioda.
Krug se može poboljšati uzimajući u obzir da LED diode za rad zahtijevaju izvor struje, a ne izvor napona. Promjene u strujnom krugu tako da proizvodi 60mA (20 za svaku diodu), a napon dioda će nam se postaviti automatski, isti 3,3-3,9V.




otpornik R1 služi za mjerenje struje. Pretvarač je dizajniran na takav način da kada napon na FB (Feed Back) pinu prijeđe 0,22 V, prestat će povećavati napon i struju, što znači da je vrijednost otpora R1 lako izračunati R1 = 0,22 V/In, u našem slučaju 3,6 Ohma. Ovaj krug pomaže stabilizirati struju i automatski odabrati potrebni napon. Nažalost, napon će pasti na ovom otporu, što će dovesti do smanjenja učinkovitosti, međutim, praksa je pokazala da je manji od viška koji smo odabrali u prvom slučaju. Izmjerio sam izlazni napon i bio je 3,4 - 3,6V. Parametri dioda u takvom spoju također trebaju biti što identični, inače ukupna struja od 60 mA neće biti ravnomjerno raspoređena između njih, pa ćemo opet dobiti različite svjetline.

pojedinosti
1. Prikladna je svaka prigušnica od 20 do 100 mikrohenrija s malim (manjim od 0,4 Ohma) otporom. Dijagram pokazuje 47 μH. Možete ga napraviti sami - namotajte oko 40 zavoja žice PEV-0,25 na prsten od µ-permaloja s propusnošću od oko 50, veličine 10x4x5.
2. Schottky dioda. 1N5818, 1N5819, 1N4148 ili slično. Analog Device NE PREPORUČUJE upotrebu 1N4001
3. Kondenzatori. 47-100 mikrofarada na 6-10 volti. Preporuča se koristiti tantal.
4. Otpornici. Sa snagom od 0,125 vata i otporom od 2 ohma, eventualno 300 kohma i 2,2 kohma.
5. LED diode. L-53PWC - 4 komada.



Pretvarač napona za napajanje bijele LED diode DFL-OSPW5111P sa svjetlinom od 30 cd pri struji od 80 mA i širinom uzorka zračenja od oko 12°.


Struja potrošena iz baterije od 2,41 V je 143 mA; u ovom slučaju kroz LED teče struja od oko 70 mA na naponu od 4,17 V. Pretvarač radi na frekvenciji od 13 kHz, električna učinkovitost je oko 0,85.
Transformator T1 je namotan na prstenastoj magnetskoj jezgri standardne veličine K10x6x3 od ferita 2000NM.

Primarni i sekundarni namot transformatora namotani su istovremeno (tj. u četiri žice).
Primarni namot sadrži - 2x41 zavoja žice PEV-2 0,19,
Sekundarni namot sadrži 2x44 zavoja žice PEV-2 0,16.
Nakon namotavanja, stezaljke namota su spojene u skladu sa dijagramom.

Tranzistori KT529A strukture p-n-p mogu se zamijeniti s KT530A strukture n-p-n, u ovom slučaju potrebno je promijeniti polaritet spoja baterije GB1 i LED HL1.
Dijelovi se postavljaju na reflektor pomoću zidne instalacije. Pazite da nema kontakta između dijelova i limene ploče svjetiljke, koja daje minus GB1 baterije. Tranzistori su međusobno pričvršćeni tankom mesinganom stezaljkom, koja osigurava potrebno odvođenje topline, a zatim zalijepljeni na reflektor. LED dioda se postavlja umjesto žarulje sa žarnom niti tako da strši 0,5... 1 mm iz grla za njezinu ugradnju. To poboljšava odvođenje topline s LED-a i pojednostavljuje njegovu instalaciju.
Kada se prvi put uključi, baterija se napaja preko otpornika s otporom od 18...24 Ohma kako se ne bi oštetili tranzistori ako su stezaljke transformatora T1 neispravno spojene. Ako LED ne svijetli, potrebno je zamijeniti krajnje priključke primarnog ili sekundarnog namota transformatora. Ako to ne uspije, provjerite ispravnost svih elemenata i ispravnu ugradnju.


Pretvarač napona za napajanje industrijske LED svjetiljke.




Pretvarač napona u napajanje LED svjetiljkom
Dijagram je preuzet iz Zetex priručnika za korištenje ZXSC310 mikro krugova.
ZXSC310- LED upravljački čip.
FMMT 617 ili FMMT 618.
Schottky dioda- gotovo bilo koje marke.
Kondenzatori C1 = 2,2 µF i C2 = 10 µFza površinsku montažu, 2,2 µF je vrijednost koju preporučuje proizvođač, a C2 se može isporučiti od približno 1 do 10 µF

Induktor od 68 mikrohenrija na 0,4 A

Induktivitet i otpornik su instalirani na jednoj strani ploče (gdje nema ispisa), svi ostali dijelovi su instalirani na drugoj strani. Jedini trik je napraviti otpornik od 150 miliohma. Može se izraditi od željezne žice debljine 0,1 mm, koja se dobiva razmotavanjem kabela. Žicu treba zažariti upaljačem, dobro obrisati finim brusnim papirom, krajeve pokositriti i u rupe na ploči zalemiti komad dug oko 3 cm. Dalje, tijekom procesa postavljanja, trebate izmjeriti struju kroz diode, pomaknuti žicu, dok istovremeno grijete mjesto gdje je zalemljena na ploču s lemilom.

Tako se dobije nešto poput reostata. Postigavši ​​struju od 20 mA, lemilo se uklanja i nepotrebni komad žice se odsiječe. Autor je došao do duljine od otprilike 1 cm.


Svjetiljka na izvoru napajanja


Riža. 3.Svjetiljka na izvoru struje, s automatskim izjednačavanjem struje u LED diodama, tako da LED diode mogu imati bilo koji raspon parametara (LED VD2 postavlja struju, koju ponavljaju tranzistori VT2, VT3, tako da će struje u granama biti iste)
Tranzistori bi, naravno, također trebali biti isti, ali raspon njihovih parametara nije toliko kritičan, tako da možete uzeti ili diskretne tranzistore, ili ako možete pronaći tri integrirana tranzistora u jednom paketu, njihovi parametri su što identičniji . Poigrajte se s postavljanjem LED dioda, trebate odabrati par LED-tranzistor tako da izlazni napon bude minimalan, to će povećati učinkovitost.
Uvođenje tranzistora izravnalo je svjetlinu, međutim, oni imaju otpor i napon pada na njima, što prisiljava pretvarač da poveća izlaznu razinu na 4 V. Da biste smanjili pad napona na tranzistorima, možete predložiti krug na sl. 4, ovo je modificirano strujno zrcalo, umjesto referentnog napona Ube = 0,7 V u krugu na slici 3, možete koristiti izvor od 0,22 V ugrađen u pretvarač i održavati ga u kolektoru VT1 pomoću op-amp , također ugrađen u pretvarač.



Riža. 4.Svjetiljka na izvoru struje, s automatskim izjednačavanjem struje u LED diodama i poboljšanom učinkovitošću

Jer Izlaz operativnog pojačala je tipa "otvorenog kolektora", mora se "povući" do izvora napajanja, što čini otpornik R2. Otpori R3, R4 djeluju kao djelitelj napona u točki V2 na 2, tako da će opamp održavati napon od 0,22*2 = 0,44 V u točki V2, što je 0,3 V manje nego u prethodnom slučaju. Nije moguće uzeti još manji razdjelnik da bi se smanjio napon u točki V2. bipolarni tranzistor ima otpor Rke i tijekom rada će na njemu pasti napon Uke, da bi tranzistor ispravno radio V2-V1 mora biti veći od Uke, za naš slučaj 0,22V je sasvim dovoljno. Međutim, bipolarni tranzistori mogu se zamijeniti tranzistorima s efektom polja, u kojima je otpor odvoda i izvora mnogo manji, što će omogućiti smanjenje razdjelnika, tako da razlika V2-V1 bude vrlo beznačajna.

gas.Prigušnica se mora uzeti s minimalnim otporom, posebnu pozornost treba obratiti na najveću dopuštenu struju; trebala bi biti oko 400 -1000 mA.
Nazivna vrijednost nije toliko bitna koliko maksimalna struja, pa Analog Devices preporučuje nešto između 33 i 180 µH. U ovom slučaju, teoretski, ako ne obratite pozornost na dimenzije, onda što je veća induktivnost, to bolje u svakom pogledu. Međutim, u praksi to nije sasvim točno, jer nemamo idealnu zavojnicu, ona ima aktivni otpor i nije linearna, osim toga, ključni tranzistor pri niskim naponima više neće proizvoditi 1,5A. Stoga je bolje isprobati nekoliko zavojnica različitih tipova, dizajna i različitih vrijednosti kako biste odabrali zavojnicu s najvećom učinkovitošću i najnižim minimalnim ulaznim naponom, tj. zavojnicu kojom će baterijska svjetiljka svijetliti što duže.

Kondenzatori.C1 može biti bilo što. Bolje je uzeti C2 s tantalom jer Ima nizak otpor, što povećava učinkovitost.

Schottky dioda.Bilo koji za struju do 1A, po mogućnosti s minimalnim otporom i minimalnim padom napona.

Tranzistori.Bilo koji sa strujom kolektora do 30 mA, koeficijent. strujno pojačanje od oko 80 s frekvencijom do 100 MHz, prikladan je KT318.

LED diode.Možete koristiti bijeli NSPW500BS sa sjajem od 8000 mcd od Power Light Systems.

Transformator naponaADP1110, ili njegova zamjena ADP1073, da biste ga koristili, potrebno je promijeniti krug na slici 3, uzeti induktor od 760 µH i R1 = 0,212/60 mA = 3,5 Ohma.


Svjetiljka na ADP3000-ADJ

Mogućnosti:
Napajanje 2,8 - 10 V, učinkovitost cca. 75%, dva načina svjetline - puna i polovična.
Struja kroz diode je 27 mA, u polusvjetlini - 13 mA.
Kako bi se postigla visoka učinkovitost, preporučljivo je koristiti komponente čipa u krugu.
Ispravno sastavljen krug ne treba podešavanje.
Nedostatak sklopa je visok (1,25V) napon na FB ulazu (pin 8).
Trenutno se proizvode DC/DC pretvarači s FB naponom od oko 0,3 V, posebno iz Maxima, na kojima je moguće postići učinkovitost iznad 85%.


Dijagram svjetiljke za Kr1446PN1.




Otpornici R1 i R2 su senzor struje. Operacijsko pojačalo U2B - pojačava napon uzet iz strujnog senzora. Pojačanje = R4 / R3 + 1 i približno je 19. Potrebno pojačanje je takvo da kada struja kroz otpornike R1 i R2 iznosi 60 mA, izlazni napon uključuje tranzistor Q1. Promjenom ovih otpornika možete postaviti druge vrijednosti stabilizacijske struje.
U principu, nema potrebe za ugradnjom operacijskog pojačala. Jednostavno, umjesto R1 i R2, stavi se jedan otpornik od 10 Ohma, iz njega se signal preko otpornika od 1 kOhm dovodi do baze tranzistora i to je to. Ali. To će dovesti do smanjenja učinkovitosti. Na otporniku od 10 Ohma pri struji od 60 mA uzalud se rasipa 0,6 Volta - 36 mW. Ako se koristi operacijsko pojačalo, gubici će biti:
na otporniku od 0,5 Ohma pri struji od 60 mA = 1,8 mW + potrošnja samog op-amp je 0,02 mA neka na 4 Volta = 0,08 mW
= 1,88 mW - znatno manje od 36 mW.

O komponentama.

Bilo koje operativno pojačalo male snage s niskim minimalnim naponom napajanja može raditi umjesto KR1446UD2; OP193FS bi bio bolji, ali je prilično skup. Tranzistor u SOT23 kućištu. Manji polarni kondenzator - tip SS za 10 volti. Induktivitet CW68 je 100 μH za struju od 710 mA. Iako je struja prekida pretvarača 1 A, radi dobro. Postigla je najbolju učinkovitost. Odabrao sam LED diode na temelju najjednakijeg pada napona pri struji od 20 mA. Svjetiljka je sastavljena u kućištu za dvije AA baterije. Skratio sam prostor za baterije na veličinu AAA baterija, a na oslobođeni prostor zidnom instalacijom sklopio ovaj sklop. Kutija u koju stanu tri AA baterije dobro radi. Morat ćete instalirati samo dva i postaviti krug umjesto trećeg.

Učinkovitost dobivenog uređaja.
Ulaz U I P Izlaz U I P Učinkovitost
Volt mA mW Volt mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59

Zamjena žarulje svjetiljke "Zhuchek" modulom tvrtkeLuxeonLumiledLXHL-NW 98.
Dobivamo zasljepljujuće svjetiljku, s vrlo laganim pritiskom (u usporedbi sa žaruljom).


Preraditi shemu i parametre modula.

StepUP DC-DC pretvarači ADP1110 pretvarači iz analognih uređaja.




Napajanje: 1 ili 2 baterije od 1,5 V, operativnost se održava do Uinput = 0,9 V
Potrošnja:
*s otvorenim prekidačem S1 = 300mA
*sa zatvorenim prekidačem S1 = 110mA


LED elektronička svjetiljka
Napaja se samo jednom AA ili AAA AA baterijom na mikro krugu (KR1446PN1), koji je potpuni analog mikro kruga MAX756 (MAX731) i ima gotovo identične karakteristike.


Svjetiljka se temelji na svjetiljci koja kao izvor napajanja koristi dvije AA baterije veličine AA.
Konverterska ploča se postavlja u svjetiljku umjesto druge baterije. Na jednom kraju pločice zalemljen je kontakt od pokositrenog lima za napajanje sklopa, a na drugom je LED dioda. Krug izrađen od istog kositra postavlja se na LED priključke. Promjer kruga treba biti nešto veći od promjera baze reflektora (0,2-0,5 mm) u koju se umeće patrona. Jedan od izvoda diode (negativan) je zalemljen na krug, drugi (pozitivan) prolazi i izoliran je komadom PVC-a ili fluoroplastične cijevi. Svrha kruga je dvojaka. Daje strukturi potrebnu krutost i istovremeno služi za zatvaranje negativnog kontakta kruga. Svjetiljka s utičnicom se unaprijed izvadi iz lanterne i na njeno mjesto se postavi krug s LED diodom. Prije ugradnje na ploču, LED vodovi se skraćuju na takav način da osiguraju čvrsto pristajanje bez zazora "na mjesto". Tipično, duljina izvoda (isključujući lemljenje na ploču) jednaka je duljini izbočenog dijela potpuno uvijenog postolja svjetiljke.
Dijagram veze između ploče i baterije prikazan je na sl. 9.2.
Zatim se lampion sastavlja i provjerava njegova funkcionalnost. Ako je krug ispravno sastavljen, tada nisu potrebne nikakve postavke.

Dizajn koristi standardne instalacijske elemente: kondenzatore tipa K50-35, prigušnice EC-24 s induktivnošću od 18-22 μH, LED svjetline od 5-10 cd promjera 5 ili 10 mm. Naravno, moguće je koristiti i druge LED diode s naponom napajanja od 2,4-5 V. Krug ima dovoljnu rezervu snage i omogućuje napajanje čak i LED dioda sa svjetlinom do 25 cd!

O nekim rezultatima ispitivanja ovog dizajna.
Ovako modificirana svjetiljka radila je sa “svježom” baterijom bez prekida, u uključenom stanju, više od 20 sati! Za usporedbu, ista svjetiljka u "standardnoj" konfiguraciji (to jest, sa lampom i dvije "svježe" baterije iz iste serije) radila je samo 4 sata.
I još jedna važna točka. Ako koristite punjive baterije u ovom dizajnu, lako je pratiti stanje njihove razine pražnjenja. Činjenica je da pretvarač na mikro krugu KR1446PN1 počinje stabilno pri ulaznom naponu od 0,8-0,9 V. A sjaj LED dioda je stalno svijetao sve dok napon na bateriji ne dosegne ovaj kritični prag. Lampa će, naravno, i dalje gorjeti na ovom naponu, ali teško da o njoj možemo govoriti kao o pravom izvoru svjetlosti.

Riža. 9.2Slika 9.3




Tiskana ploča uređaja prikazana je na sl. 9.3, a raspored elemenata je na sl. 9.4.


Uključivanje i isključivanje svjetiljke jednim gumbom


Krug je sastavljen pomoću CD4013 D-trigger čipa i IRF630 tranzistora s efektom polja u "isključenom" načinu rada. trenutna potrošnja kruga je praktički 0. Za stabilan rad D-okidača, filterski otpornik i kondenzator spojeni su na ulaz mikro kruga, čija je funkcija eliminirati odbijanje kontakta. Bolje je nigdje ne spajati neiskorištene pinove mikro kruga. Mikrokrug radi od 2 do 12 volti; bilo koji snažni tranzistor s efektom polja može se koristiti kao prekidač napajanja, jer Otpor odvoda i izvora tranzistora s efektom polja je zanemariv i ne opterećuje izlaz mikro kruga.

CD4013A u paketu SO-14, analog K561TM2, 564TM2

Jednostavni generatorski krugovi.
Omogućuje vam napajanje LED-a s naponom paljenja od 2-3V od 1-1,5V. Kratki impulsi povećanog potencijala otključavaju p-n spoj. Učinkovitost se naravno smanjuje, ali ovaj uređaj vam omogućuje da "iscijedite" gotovo cijeli resurs iz autonomnog izvora napajanja.
Žica 0,1 mm - 100-300 zavoja s slavinom iz sredine, namotana na toroidalni prsten.




LED svjetiljka s podesivom svjetlinom i Beacon modom

Napajanje mikro kruga - generatora s podesivim radnim ciklusom (K561LE5 ili 564LE5) koji upravlja elektroničkim ključem, u predloženom uređaju provodi se iz pojačanog pretvarača napona, koji omogućuje napajanje svjetiljke iz jedne 1,5 galvanske ćelije .
Pretvarač je izrađen na tranzistorima VT1, VT2 prema krugu transformatorskog samooscilatora s pozitivnom povratnom strujom.
Krug generatora s podesivim radnim ciklusom na gore spomenutom K561LE5 čipu malo je modificiran kako bi se poboljšala linearnost regulacije struje.
Minimalna potrošnja struje svjetiljke sa šest paralelno spojenih super-svijetlih bijelih LED dioda L-53MWC tvrtke Kingbnght je 2,3 mA. Ovisnost potrošnje struje o broju LED dioda izravno je proporcionalna.
Način rada "Beacon", kada LED diode jako bljeskaju na niskoj frekvenciji i zatim se ugase, provodi se postavljanjem kontrole svjetline na maksimum i ponovnim uključivanjem svjetiljke. Željena frekvencija svjetlosnih bljeskova podešava se odabirom kondenzatora SZ.
Učinkovitost svjetiljke održava se kada se napon smanji na 1,1 V, iako je svjetlina znatno smanjena
Kao elektronička sklopka koristi se tranzistor s efektom polja s izoliranim vratima KP501A (KR1014KT1V). Prema upravljačkom krugu, dobro se slaže s mikro krugom K561LE5. Tranzistor KP501A ima sljedeće granične parametre: napon odvoda-izvora - 240 V; napon gate-source - 20 V. struja odvoda - 0,18 A; snaga - 0,5 W
Dopušteno je spojiti tranzistore paralelno, po mogućnosti iz iste serije. Moguća zamjena - KP504 sa bilo kojim slovnim indeksom. Za IRF540 tranzistore s efektom polja, napon napajanja DD1 mikro kruga. koji stvara pretvarač mora se povećati na 10 V
U svjetiljki sa šest L-53MWC LED dioda spojenih paralelno, potrošnja struje je približno jednaka 120 mA kada je drugi tranzistor spojen paralelno na VT3 - 140 mA
Transformator T1 je namotan na feritni prsten 2000NM K10-6"4.5. Namoti su namotani u dvije žice, pri čemu je kraj prvog namota spojen na početak drugog namota. Primarni namot sadrži 2-10 zavoja, sekundarni - 2 * 20 zavoja Promjer žice - 0,37 mm Razred - PEV-2 Induktor je namotan na isti magnetski krug bez razmaka s istom žicom u jednom sloju, broj zavoja je 38. Induktivitet zavojnice iznosi 860 μH












Krug pretvarača za LED od 0,4 do 3V- radi na jednu AAA bateriju. Ova svjetiljka povećava ulazni napon na željeni napon pomoću jednostavnog DC-DC pretvarača.






Izlazni napon je cca 7 W (ovisno o naponu ugrađenih LED dioda).

Izrada LED prednje svjetiljke





Što se tiče transformatora u DC-DC pretvaraču. Morate to učiniti sami. Na slici je prikazano kako sastaviti transformator.



Još jedna opcija za pretvarače za LED diode _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm








Svjetiljka s olovno-kiselinskom zatvorenom baterijom s punjačem.

Olovno-kiselinske zatvorene baterije najjeftinije su trenutno dostupne. Elektrolit u njima je u obliku gela, pa baterije omogućuju rad u bilo kojem prostornom položaju i ne proizvode štetne pare. Odlikuju se velikom postojanošću ako nije dopušteno duboko pražnjenje. Teoretski, ne boje se prekomjernog punjenja, ali to se ne smije zloupotrijebiti. Punjive baterije mogu se puniti u bilo kojem trenutku bez čekanja da se potpuno isprazne.
Olovno-kiselinske zatvorene baterije prikladne su za upotrebu u prijenosnim svjetiljkama koje se koriste u kućanstvu, u ljetnim vikendicama iu proizvodnji.


Sl. 1. Krug električne svjetiljke

Na slici je prikazana električna shema svjetiljke s punjačem za 6-voltnu bateriju, koja na jednostavan način omogućuje sprječavanje dubokog pražnjenja baterije i time produljuje njezin vijek trajanja. Sadrži transformatorsko napajanje tvorničke ili domaće izrade te uređaj za punjenje i prebacivanje montiran u kućište svjetiljke.
U autorskoj verziji kao transformatorska jedinica koristi se standardna jedinica namijenjena za napajanje modema. Izlazni izmjenični napon jedinice je 12 ili 15 V, struja opterećenja je 1 A. Takve jedinice su također dostupne s ugrađenim ispravljačima. Također su prikladni za ovu svrhu.
Izmjenični napon iz transformatorske jedinice dovodi se u uređaj za punjenje i prebacivanje, koji sadrži utikač za spajanje punjača X2, diodni most VD1, stabilizator struje (DA1, R1, HL1), bateriju GB, prekidač S1 , prekidač za hitne slučajeve S2, žarulja sa žarnom niti HL2. Svaki put kada je prekidač S1 uključen, napon baterije se dovodi na relej K1, njegovi kontakti K1.1 se zatvaraju, opskrbljujući struju bazi tranzistora VT1. Tranzistor se uključuje, prolazeći struju kroz lampu HL2. Isključite svjetiljku prebacivanjem prekidača S1 u prvobitni položaj, u kojem je baterija odvojena od namota releja K1.
Dopušteni napon pražnjenja baterije odabran je na 4,5 V. Određen je naponom uključivanja releja K1. Pomoću otpornika R2 možete promijeniti dopuštenu vrijednost napona pražnjenja. Povećanjem vrijednosti otpornika raste dopušteni napon pražnjenja i obrnuto. Ako je napon baterije ispod 4,5 V, relej se neće uključiti, stoga se napon neće dovoditi na bazu tranzistora VT1, koji uključuje lampu HL2. To znači da bateriju treba napuniti. Pri naponu od 4,5 V, osvjetljenje koje proizvodi svjetiljka nije loše. U slučaju nužde, možete uključiti svjetiljku na niskom naponu s tipkom S2, pod uvjetom da prvo uključite prekidač S1.
Konstantni napon može se dovoditi i na ulaz punjača-preklopnog uređaja, ne pazeći na polaritet spojenih uređaja.
Da biste svjetiljku prebacili u način punjenja, trebate spojiti X1 utičnicu transformatorskog bloka na X2 utikač koji se nalazi na kućištu svjetiljke, a zatim spojiti utikač (nije prikazan na slici) transformatorskog bloka na 220 V mrežu .
U ovoj izvedbi koristi se baterija kapaciteta 4,2 Ah. Stoga se može puniti strujom od 0,42 A. Baterija se puni istosmjernom strujom. Strujni stabilizator sadrži samo tri dijela: integrirani stabilizator napona DA1 tipa KR142EN5A ili uvezeni 7805, LED HL1 i otpornik R1. LED dioda, osim što služi kao stabilizator struje, služi i kao indikator načina punjenja baterije.
Postavljanje električnog kruga svjetiljke svodi se na podešavanje struje punjenja baterije. Struja punjenja (u amperima) obično se odabire deset puta manja od brojčane vrijednosti kapaciteta baterije (u amper-satima).
Da biste ga konfigurirali, najbolje je zasebno sastaviti krug stabilizatora struje. Umjesto baterijskog opterećenja spojite ampermetar sa strujom od 2...5 A na spojnu točku između katode LED-a i otpornika R1.Odabirom otpornika R1 pomoću ampermetra postavite izračunatu struju punjenja.
Relej K1 – reed prekidač RES64, putovnica RS4.569.724. Lampa HL2 troši približno 1A struje.
Tranzistor KT829 može se koristiti s bilo kojim slovnim indeksom. Ovi tranzistori su kompozitni i imaju visoko strujno pojačanje od 750. To treba uzeti u obzir u slučaju zamjene.
U autorskoj verziji, DA1 čip je instaliran na standardnom rebrastom radijatoru dimenzija 40x50x30 mm. Otpornik R1 sastoji se od dva serijski spojena žičana otpornika od 12 W.

Shema:



POPRAVAK LED SVJETILJKI

Ocjene dijelova (C, D, R)
C = 1 µF. R1 = 470 kOhm. R2 = 22 kOhm.
1D, 2D - KD105A (dopušteni napon 400V, maksimalna struja 300 mA.)
Pruža:
struja punjenja = 65 - 70mA.
napon = 3,6V.











LED-Treiber PR4401 SOT23

Ovdje možete vidjeti do čega su doveli rezultati eksperimenta.

Krug koji je predstavljen vašoj pozornosti korišten je za napajanje LED svjetiljke, punjenje mobilnog telefona iz dvije metalne hidritne baterije i za izradu mikrokontrolerskog uređaja, radio mikrofona. U svakom slučaju, rad kruga bio je besprijekoran. Popis na kojem možete koristiti MAX1674 može se nastaviti dugo.


Najlakši način da dobijete više ili manje stabilnu struju kroz LED diodu je spojiti je na nestabilizirani krug napajanja preko otpornika. Mora se uzeti u obzir da napon napajanja mora biti najmanje dvostruko veći od radnog napona LED-a. Struja kroz LED diodu izračunava se formulom:
I led = (Umax. napajanje - U radna dioda) : R1

Ova je shema izuzetno jednostavna iu mnogim je slučajevima opravdana, ali treba je koristiti tamo gdje nema potrebe za uštedom električne energije i nema visokih zahtjeva za pouzdanošću.
Stabilniji sklopovi temeljeni na linearnim stabilizatorima:


Kao stabilizatore bolje je odabrati podesive ili fiksne stabilizatore napona, ali treba biti što bliži naponu na LED-u ili lancu serijski spojenih LED-a.
Stabilizatori poput LM 317 vrlo su prikladni.
Njemački tekst: iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Ove LED diode imaju snagu od 3,6 V/20 mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, also habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität entfernt habe. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:

Izvori:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/

Za sigurnost i mogućnost nastavka aktivnih aktivnosti u mraku, osoba treba umjetno osvjetljenje. Primitivni ljudi su rastjerali tamu paljenjem grana drveća, zatim su se dosjetili baklje i petrolejke. I tek nakon izuma prototipa moderne baterije od strane francuskog izumitelja Georgea Leclanchea 1866. godine i žarulje sa žarnom niti 1879. godine od strane Thomsona Edisona, David Meisel je dobio priliku patentirati prvu električnu svjetiljku 1896. godine.

Od tada se ništa nije promijenilo u električnom krugu novih uzoraka baterijskih svjetiljki, sve dok 1923. godine ruski znanstvenik Oleg Vladimirovič Losev nije pronašao vezu između luminiscencije u silicij karbidu i p-n spoja, a 1990. znanstvenici su uspjeli stvoriti LED s većom svjetlošću učinkovitosti, omogućujući im da zamijene žarulju sa žarnom niti Korištenje LED dioda umjesto žarulja sa žarnom niti, zbog male potrošnje energije LED dioda, omogućilo je višestruko povećanje vremena rada svjetiljki s istim kapacitetom baterija i akumulatora, povećanje pouzdanosti svjetiljki i praktički uklanjanje svih ograničenja na područje njihove upotrebe.

LED punjiva svjetiljka koju vidite na fotografiji došla je kod mene na popravak s pritužbom da kineska Lentel GL01 svjetiljka koju sam neki dan kupio za 3 dolara ne svijetli, iako indikator napunjenosti baterije svijetli.

Vanjski pregled lampiona ostavio je pozitivan dojam. Visokokvalitetno lijevanje kućišta, udobna ručka i prekidač. Utičnice za spajanje na kućnu mrežu radi punjenja baterije mogu se uvlačiti, čime se eliminira potreba za pohranjivanjem kabela za napajanje.

Pažnja! Prilikom rastavljanja i popravka svjetiljke, ako je spojena na mrežu, trebali biste biti oprezni. Dodirivanje izloženih dijelova strujnog kruga spojenog na električnu utičnicu može dovesti do strujnog udara.

Kako rastaviti Lentel GL01 LED punjivu svjetiljku

Iako je svjetiljka bila predmet jamstvenog popravka, sjećajući se svojih iskustava tijekom jamstvenog popravka neispravnog električnog kuhala (kuhalo je bilo skupo i grijaći element u njemu je izgorio, pa ga nisam mogao popraviti vlastitim rukama), odlučio sam sam obaviti popravak.

Lampion je bilo lako rastaviti. Dovoljno je prsten koji učvršćuje zaštitno staklo okrenuti pod malim kutom u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i skinuti ga te odvrnuti nekoliko vijaka. Ispostavilo se da je prsten fiksiran na tijelo pomoću bajunet veze.

Nakon uklanjanja jedne od polovica tijela svjetiljke pojavio se pristup svim njegovim komponentama. Lijevo na fotografiji možete vidjeti tiskanu pločicu sa LED diodama na koju je pomoću tri vijka pričvršćen reflektor (reflektor svjetla). U sredini je crna baterija s nepoznatim parametrima, postoji samo oznaka polariteta terminala. Desno od baterije nalazi se tiskana pločica za punjač i indikaciju. S desne strane nalazi se utikač s uvlačivim šipkama.

Pomnijim ispitivanjem LED dioda pokazalo se da na emitirajućim površinama kristala svih LED dioda postoje crne mrlje ili točke. Postalo je jasno čak i bez provjere LED dioda multimetrom da svjetiljka nije svijetlila zbog njihovog izgaranja.

Također su bila zacrnjena područja na kristalima dviju LED dioda instaliranih kao pozadinsko osvjetljenje na ploči s indikatorima punjenja baterije. U LED svjetiljkama i trakama jedna LED dioda obično ne radi, a djelujući kao osigurač, štiti ostale od pregaranja. I svih devet LED svjetiljke otkazalo je u isto vrijeme. Napon na bateriji nije mogao porasti do vrijednosti koja bi mogla oštetiti LED diode. Da bih otkrio razlog, morao sam nacrtati dijagram električnog kruga.

Pronalaženje uzroka kvara svjetiljke

Električni krug svjetiljke sastoji se od dva funkcionalno cjelovita dijela. Dio kruga koji se nalazi lijevo od prekidača SA1 djeluje kao punjač. A dio strujnog kruga prikazan desno od prekidača daje sjaj.

Punjač radi na sljedeći način. Napon iz kućne mreže od 220 V dovodi se do kondenzatora za ograničenje struje C1, zatim do mostnog ispravljača sastavljenog na diodama VD1-VD4. Iz ispravljača se napon dovodi do stezaljki akumulatora. Otpornik R1 služi za pražnjenje kondenzatora nakon uklanjanja utikača svjetiljke iz mreže. Ovo sprječava strujni udar od pražnjenja kondenzatora u slučaju da vaša ruka slučajno dodirne dvije igle utikača u isto vrijeme.

LED HL1, spojen u seriju s otpornikom za ograničavanje struje R2 u suprotnom smjeru s gornjom desnom diodom mosta, kako se ispostavilo, uvijek svijetli kada je utikač umetnut u mrežu, čak i ako je baterija neispravna ili isključena iz kruga.

Prekidač načina rada SA1 služi za spajanje zasebnih grupa LED dioda na bateriju. Kao što možete vidjeti na dijagramu, ispada da ako je svjetiljka spojena na mrežu za punjenje i klizač prekidača je u položaju 3 ili 4, tada napon iz punjača također ide na LED diode.

Ako osoba uključi svjetiljku i otkrije da ne radi, te, ne znajući da klizač prekidača mora biti postavljen u položaj "isključeno", o čemu ništa ne piše u uputama za uporabu svjetiljke, spoji svjetiljku na mrežu za punjenje, onda na trošak Ako dođe do skoka napona na izlazu punjača, LED će dobiti napon znatno veći od izračunatog. Kroz LED će teći struja koja premašuje dopuštenu i one će izgorjeti. Kako kiselinska baterija stari zbog sulfatizacije olovnih ploča, napon punjenja baterije se povećava, što također dovodi do izgaranja LED-a.

Još jedno sklopovsko rješenje koje me iznenadilo je paralelno spajanje sedam LED dioda, što je nedopustivo, budući da su strujno-naponske karakteristike čak i LED dioda istog tipa različite pa stoga ni struja koja prolazi kroz LED diode također neće biti ista. Iz tog razloga, pri odabiru vrijednosti otpornika R4 na temelju najveće dopuštene struje koja teče kroz LED diode, jedna od njih može se preopteretiti i otkazati, a to će dovesti do prekomjerne struje paralelno spojenih LED dioda, a one će također izgorjeti.

Prerada (modernizacija) električnog kruga svjetiljke

Postalo je očito da je kvar svjetiljke nastao zbog pogrešaka koje su napravili programeri njezinog električnog dijagrama. Kako biste popravili svjetiljku i spriječili da se ponovno pokvari, morate je ponovno napraviti, zamijenivši LED diode i izvršivši manje promjene u električnom krugu.

Kako bi indikator napunjenosti baterije stvarno signalizirao da se puni, HL1 LED mora biti spojen serijski s baterijom. Za paljenje LED-a potrebna je struja od nekoliko miliampera, a struja koju daje punjač trebala bi biti oko 100 mA.

Da bi se osigurali ovi uvjeti, dovoljno je odspojiti HL1-R2 lanac iz strujnog kruga na mjestima označenim crvenim križićima i paralelno s njim ugraditi dodatni otpornik Rd s nominalnom vrijednošću od 47 Ohma i snagom od najmanje 0,5 W . Struja punjenja koja teče kroz Rd će stvoriti pad napona od oko 3 V preko njega, što će osigurati potrebnu struju za svijetljenje indikatora HL1. Istodobno, spojna točka između HL1 i Rd mora biti spojena na pin 1 prekidača SA1. Na ovaj jednostavan način bit će nemoguće dovesti napon od punjača do LED dioda EL1-EL10 tijekom punjenja baterije.

Da bi se izjednačila veličina struja koje teku kroz LED EL3-EL10, potrebno je isključiti otpornik R4 iz strujnog kruga i spojiti zasebni otpornik s nominalnom vrijednošću od 47-56 Ohma u seriju sa svakom LED diodom.

Električni dijagram nakon izmjene

Manje izmjene napravljene u krugu povećale su informacijski sadržaj indikatora napunjenosti jeftine kineske LED svjetiljke i uvelike povećale njegovu pouzdanost. Nadam se da će proizvođači LED svjetiljki napraviti promjene u električnim krugovima svojih proizvoda nakon čitanja ovog članka.

Nakon modernizacije, električni dijagram je dobio oblik kao na gornjem crtežu. Ako trebate osvijetliti svjetiljku dugo vremena i ne zahtijevate visoku svjetlinu njezinog sjaja, možete dodatno ugraditi otpornik za ograničavanje struje R5, zahvaljujući kojem će se vrijeme rada svjetiljke bez ponovnog punjenja udvostručiti.

Popravak baterijske LED svjetiljke

Nakon rastavljanja, prvo što trebate učiniti je vratiti funkcionalnost svjetiljke, a zatim krenuti s njenom nadogradnjom.

Provjera LED dioda multimetrom potvrdila je da su neispravne. Zbog toga je trebalo odlemiti sve LED diode i osloboditi rupe od lema za ugradnju novih dioda.

Sudeći po izgledu, ploča je bila opremljena cjevastim LED diodama iz serije HL-508H promjera 5 mm. Dostupne su LED diode tipa HK5H4U iz linearne LED svjetiljke sličnih tehničkih karakteristika. Dobro su mi došli za popravak lampiona. Prilikom lemljenja LED dioda na ploču, morate se pridržavati polariteta; anoda mora biti spojena na pozitivni terminal baterije ili baterije.

Nakon zamjene LED dioda, PCB je spojen na krug. Svjetlina nekih LED dioda malo se razlikovala od drugih zbog zajedničkog otpornika za ograničavanje struje. Da biste uklonili ovaj nedostatak, potrebno je ukloniti otpornik R4 i zamijeniti ga sa sedam otpornika, spojenih u seriju sa svakom LED diodom.

Za odabir otpornika koji osigurava optimalan rad LED diode, izmjerena je ovisnost struje koja teče kroz LED diodu o vrijednosti serijski spojenog otpora pri naponu od 3,6 V, jednakom naponu baterije svjetiljke.

Na temelju uvjeta za korištenje svjetiljke (u slučaju prekida napajanja u stanu), visoka svjetlina i raspon osvjetljenja nisu bili potrebni, pa je otpornik odabran s nominalnom vrijednošću od 56 Ohma. S takvim otpornikom koji ograničava struju, LED će raditi u svjetlosnom načinu rada, a potrošnja energije će biti ekonomična. Ako trebate izvući maksimalnu svjetlinu iz svjetiljke, tada biste trebali koristiti otpornik, kao što se može vidjeti iz tablice, s nominalnom vrijednošću od 33 Ohma i napraviti dva načina rada svjetiljke uključivanjem druge zajedničke struje- granični otpornik (u dijagramu R5) s nominalnom vrijednošću od 5,6 Ohma.

Da biste spojili otpornik u seriju sa svakom LED diodom, prvo morate pripremiti tiskanu ploču. Da biste to učinili, trebate izrezati bilo koju stazu koja nosi struju na njemu, prikladnu za svaku LED diodu, i napraviti dodatne kontaktne pločice. Strujnovodne staze na ploči zaštićene su slojem laka koji je potrebno sastrugati oštricom noža do bakra, kao na fotografiji. Zatim pokositrite gole kontaktne pločice lemom.

Bolje je i praktičnije pripremiti tiskanu pločicu za montažu otpornika i njihovo lemljenje ako je ploča montirana na standardni reflektor. U tom slučaju površina LED leća neće biti izgrebana i bit će prikladnije raditi.

Spajanje diodne ploče nakon popravka i modernizacije na bateriju svjetiljke pokazalo je da je svjetlina svih LED dioda dovoljna za osvjetljenje i istu svjetlinu.

Prije nego što sam stigao popraviti prethodnu lampu, popravljena je druga, s istim kvarom. Na kućištu svjetiljke nisam našao podatke o proizvođaču ili tehničkim podacima, ali sudeći po načinu izrade i uzroku kvara, proizvođač je isti, kineski Lentel.

Na temelju datuma na tijelu svjetiljke i na bateriji moglo se utvrditi da je svjetiljka stara već četiri godine te je, prema riječima vlasnika, radila besprijekorno. Očito je da je svjetiljka trajala dugo zahvaljujući znaku upozorenja "Ne palite tijekom punjenja!" na preklopnom poklopcu koji pokriva pretinac u kojem je skriven utikač za spajanje svjetiljke na električnu mrežu za punjenje baterije.

U ovom modelu svjetiljke, LED diode su uključene u strujni krug prema pravilima; otpornik od 33 Ohma ugrađen je u seriju sa svakom od njih. Vrijednost otpornika može se lako prepoznati kodiranjem boja pomoću online kalkulatora. Provjera multimetrom pokazala je da su sve LED diode neispravne, a otpornici su također polomljeni.

Analiza uzroka kvara LED dioda pokazala je da se zbog sulfatizacije ploča kiselinske baterije njezin unutarnji otpor povećao i kao rezultat toga napon punjenja se povećao nekoliko puta. Tijekom punjenja, svjetiljka je bila uključena, struja kroz LED diode i otpornike premašila je granicu, što je dovelo do njihovog kvara. Morao sam zamijeniti ne samo LED diode, već i sve otpornike. Na temelju gore navedenih uvjeta rada svjetiljke, za zamjenu su odabrani otpornici s nominalnom vrijednošću od 47 Ohma. Vrijednost otpornika za bilo koju vrstu LED-a može se izračunati pomoću online kalkulatora.

Redizajn kruga indikacije načina punjenja baterije

Svjetiljka je popravljena i možete početi mijenjati krug indikacije punjenja baterije. Za to je potrebno presjeći stazu na tiskanoj pločici punjača i indikacije na način da se HL1-R2 lanac na strani LED-a odvoji od strujnog kruga.

Olovni AGM akumulator bio je duboko ispražnjen, a pokušaj punjenja standardnim punjačem bio je neuspješan. Morao sam napuniti bateriju pomoću stacionarnog napajanja s funkcijom ograničenja struje opterećenja. Na bateriju je doveden napon od 30 V, a ona je u prvom trenutku trošila samo nekoliko mA struje. S vremenom je struja počela rasti i nakon nekoliko sati porasla je na 100 mA. Nakon potpunog punjenja, baterija je ugrađena u svjetiljku.

Punjenje duboko ispražnjenih olovnih AGM baterija s povećanim naponom kao rezultat dugotrajnog skladištenja omogućuje vam vraćanje njihove funkcionalnosti. Testirao sam metodu na AGM baterijama više od desetak puta. Nove baterije koje se ne žele puniti iz standardnih punjača vraćaju se gotovo na prvobitni kapacitet kada se pune iz konstantnog izvora na naponu od 30 V.

Baterija je nekoliko puta ispražnjena uključivanjem svjetiljke u radni način i napunjena standardnim punjačem. Izmjerena struja punjenja bila je 123 mA, uz napon na stezaljkama baterije od 6,9 V. Nažalost, baterija je bila istrošena i bila je dovoljna za rad svjetiljke 2 sata. Odnosno, kapacitet baterije je bio oko 0,2 Ah i za dugotrajni rad svjetiljke potrebno ju je zamijeniti.

Lanac HL1-R2 na tiskanoj pločici je uspješno postavljen, a bilo je potrebno presjeći samo jedan strujni tok pod kutom, kao na fotografiji. Širina rezanja mora biti najmanje 1 mm. Izračun vrijednosti otpornika i testiranje u praksi pokazalo je da je za stabilan rad indikatora napunjenosti baterije potreban otpornik od 47 Ohma snage najmanje 0,5 W.

Fotografija prikazuje tiskanu pločicu s zalemljenim otpornikom za ograničavanje struje. Nakon ove izmjene, indikator napunjenosti baterije svijetli samo ako se baterija stvarno puni.

Modernizacija sklopke načina rada

Za dovršetak popravka i modernizacije svjetala potrebno je ponovno zalemiti žice na stezaljkama sklopke.

U modelima svjetiljki koje se popravljaju, za uključivanje se koristi klizni prekidač s četiri položaja. Srednja igla na prikazanoj fotografiji je opća. Kada je klizač prekidača u krajnjem lijevom položaju, zajednički terminal je spojen na lijevi terminal prekidača. Prilikom pomicanja klizača prekidača iz krajnjeg lijevog položaja u jedan položaj udesno, njegov zajednički klin je spojen na drugi klin i, daljnjim pomicanjem klizača, redom na pinove 4 i 5.

Na srednji zajednički terminal (vidi gornju sliku) trebate zalemiti žicu koja dolazi s pozitivnog terminala baterije. Tako će biti moguće spojiti bateriju na punjač ili LED diode. Na prvi pin možete zalemiti žicu koja dolazi od glavne ploče s LED diodama, na drugi možete zalemiti strujno-ograničavajući otpornik R5 od 5,6 Ohma kako biste svjetiljku mogli prebaciti u način rada koji štedi energiju. Zalemite vodič koji dolazi od punjača na krajnju desnu iglu. To će vas spriječiti da uključite svjetiljku dok se baterija puni.

Popravak i modernizacija
LED punjivi reflektor "Foton PB-0303"

Na popravak sam dobio još jedan primjerak serije kineskih LED svjetiljki pod nazivom Photon PB-0303 LED reflektor. Svjetiljka nije reagirala kada je pritisnuta tipka za napajanje; pokušaj punjenja baterije svjetiljke pomoću punjača bio je neuspješan.

Svjetiljka je moćna, skupa, košta oko 20 dolara. Prema proizvođaču, svjetlosni tok svjetiljke doseže 200 metara, tijelo je izrađeno od ABS plastike otporne na udarce, a komplet uključuje zasebni punjač i remen za nošenje na ramenu.

Photon LED svjetiljka ima dobru mogućnost održavanja. Za pristup električnom krugu jednostavno odvrnite plastični prsten koji drži zaštitno staklo, okrećući prsten u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok gledate u LED diode.

Prilikom popravka bilo kojeg električnog uređaja, rješavanje problema uvijek počinje s izvorom napajanja. Stoga je prvi korak bio izmjeriti napon na stezaljkama kiselinske baterije pomoću multimetra uključenog u način rada. Bilo je 2,3 V, umjesto potrebnih 4,4 V. Baterija je bila potpuno ispražnjena.

Prilikom spajanja punjača, napon na stezaljkama baterije nije se promijenio, postalo je očito da punjač ne radi. Svjetiljka je korištena do potpunog pražnjenja baterije, a zatim nije korištena duže vrijeme, što je dovelo do dubokog pražnjenja baterije.

Ostaje provjeriti ispravnost LED dioda i drugih elemenata. Da biste to učinili, reflektor je uklonjen, za što je odvrnuto šest vijaka. Na tiskanoj pločici bile su samo tri LED diode, čip (čip) u obliku kapljice, tranzistor i dioda.

Pet žica je išlo od ploče i baterije u ručku. Da bi se razumjela njihova povezanost, bilo ju je potrebno rastaviti. Da biste to učinili, pomoću Phillips odvijača odvrnite dva vijka unutar svjetiljke, koji su se nalazili pored rupe u koju su ulazile žice.

Da biste ručku svjetiljke odvojili od tijela, morate je odmaknuti od vijaka za pričvršćivanje. To morate učiniti pažljivo kako ne biste otrgnuli žice s ploče.

Kako se pokazalo, u olovci nije bilo radioelektroničkih elemenata. Dvije bijele žice zalemljene su na priključke tipke za uključivanje/isključivanje svjetiljke, a ostale na konektor za spajanje punjača. Na pin 1 konektora zalemljena je crvena žica (numeriranje je uvjetno), čiji je drugi kraj zalemljen na pozitivni ulaz tiskane pločice. Na drugi kontakt zalemljen je plavo-bijeli vodič, čiji je drugi kraj zalemljen na negativnu pločicu tiskane pločice. Zelena žica zalemljena je na pin 3, čiji je drugi kraj zalemljen na negativni pol baterije.

Dijagram električnog kruga

Nakon što ste se pozabavili žicama skrivenim u ručki, možete nacrtati dijagram električnog kruga svjetiljke Photon.

S negativnog pola akumulatora GB1 dovodi se napon na pin 3 konektora X1, a zatim s njegovog pina 2 preko plavo-bijelog vodiča na tiskanu pločicu.

Konektor X1 je dizajniran na takav način da kada utikač punjača nije umetnut u njega, pinovi 2 i 3 su međusobno spojeni. Kada je utikač umetnut, pinovi 2 i 3 su isključeni. To osigurava automatsko odspajanje elektroničkog dijela sklopa od punjača, čime se eliminira mogućnost slučajnog uključivanja svjetiljke tijekom punjenja baterije.

S pozitivnog terminala baterije GB1, napon se dovodi do D1 (mikrokrug-čip) i emiter bipolarnog tranzistora tipa S8550. CHIP obavlja samo funkciju okidača, omogućujući gumbu da uključi ili isključi sjaj EL LED dioda (⌀8 mm, boja sjaja - bijela, snaga 0,5 W, potrošnja struje 100 mA, pad napona 3 V.). Kada prvi put pritisnete tipku S1 iz D1 čipa, pozitivni napon se primjenjuje na bazu tranzistora Q1, otvara se i napon napajanja se dovodi na LED EL1-EL3, svjetiljka se uključuje. Kada ponovno pritisnete gumb S1, tranzistor se zatvara i svjetiljka se gasi.

S tehničkog gledišta, takvo rješenje kruga je nepismeno, jer povećava cijenu svjetiljke, smanjuje njegovu pouzdanost, a osim toga, zbog pada napona na spoju tranzistora Q1, do 20% baterije gubi se kapacitet. Takvo rješenje sklopa je opravdano ako je moguće prilagoditi svjetlinu svjetlosnog snopa. U ovom modelu, umjesto gumba, bilo je dovoljno ugraditi mehanički prekidač.

Bilo je iznenađujuće da su u krugu LED diode EL1-EL3 spojene paralelno na bateriju poput žarulja sa žarnom niti, bez elemenata za ograničavanje struje. Kao rezultat toga, kada je uključena, struja prolazi kroz LED diode, čija je veličina ograničena samo unutarnjim otporom baterije, a kada je potpuno napunjena, struja može premašiti dopuštenu vrijednost za LED diode, što će dovesti na njihov neuspjeh.

Provjera funkcionalnosti električnog kruga

Kako bi se provjerila ispravnost mikro kruga, tranzistora i LED dioda, 4,4 V DC napona je primijenjen iz vanjskog izvora napajanja s funkcijom ograničenja struje, održavajući polaritet, izravno na pinove za napajanje tiskane pločice. Vrijednost trenutne granice postavljena je na 0,5 A.

Nakon pritiska na gumb za uključivanje, LED diode su zasvijetlile. Nakon ponovnog pritiska izašli su van. Pokazalo se da su LED diode i mikro krug s tranzistorom ispravni. Ostalo je samo smisliti bateriju i punjač.

Oporavak kiselinske baterije

Budući da je akumulator 1.7 A bio potpuno ispražnjen, a standardni punjač neispravan, odlučio sam ga puniti iz stacionarnog napajanja. Prilikom spajanja baterije za punjenje na izvor napajanja s podešenim naponom od 9 V, struja punjenja bila je manja od 1 mA. Napon je povećan na 30 V - struja je porasla na 5 mA, a nakon sat vremena na ovom naponu već je bila 44 mA. Zatim je napon smanjen na 12 V, a struja je pala na 7 mA. Nakon 12 sati punjenja baterije na naponu od 12 V struja je porasla na 100 mA, a tom strujom baterija je punjena 15 sati.

Temperatura kućišta baterije bila je unutar normalnih granica, što je upućivalo na to da se struja punjenja ne koristi za stvaranje topline, već za akumulaciju energije. Nakon punjenja baterije i finalizacije strujnog kruga, o čemu će biti riječi u nastavku, izvršena su ispitivanja. Svjetiljka s obnovljenom baterijom neprekidno je svijetlila 16 sati, nakon čega se svjetlina snopa počela smanjivati ​​i zbog toga je isključena.

Koristeći gore opisanu metodu, morao sam više puta vratiti funkcionalnost duboko ispražnjenih malih kiselinskih baterija. Kao što je praksa pokazala, mogu se obnoviti samo ispravne baterije koje su neko vrijeme zaboravljene. Kiselinske baterije kojima je istekao vijek trajanja ne mogu se obnoviti.

Popravak punjača

Mjerenje vrijednosti napona multimetrom na kontaktima izlaznog konektora punjača pokazalo je njegovu odsutnost.

Sudeći prema naljepnici zalijepljenoj na tijelu adaptera, radilo se o izvoru napajanja koji proizvodi nestabilizirani istosmjerni napon od 12 V s maksimalnom strujom opterećenja od 0,5 A. U električnom krugu nije bilo elemenata koji bi ograničavali količinu struje punjenja, pa postavilo se pitanje: zašto u Jeste li koristili obično napajanje kao punjač?

Kada je adapter otvoren, pojavio se karakterističan miris spaljenog električnog ožičenja, što je ukazivalo da je namot transformatora izgorio.

Ispitivanje kontinuiteta primarnog namota transformatora pokazalo je da je prekinut. Nakon rezanja prvog sloja trake koja izolira primarni namot transformatora, otkriven je toplinski osigurač, predviđen za radnu temperaturu od 130°C. Ispitivanje je pokazalo da su i primarni namot i toplinski osigurač neispravni.

Popravak adaptera nije bio ekonomski izvediv, jer je bilo potrebno premotati primarni namot transformatora i ugraditi novi toplinski osigurač. Zamijenio sam ga sličnim koji je bio pri ruci, s istosmjernim naponom od 9 V. Fleksibilni kabel s konektorom morao sam ponovno zalemiti iz spaljenog adaptera.

Na fotografiji je crtež električnog kruga pregorjelog napajanja (adaptera) Photon LED svjetiljke. Zamjenski adapter je sastavljen prema istoj shemi, samo s izlaznim naponom od 9 V. Ovaj napon je sasvim dovoljan da osigura potrebnu struju punjenja baterije s naponom od 4,4 V.

Za zabavu sam spojio svjetiljku na novo napajanje i izmjerio struju punjenja. Vrijednost mu je bila 620 mA, a to je bilo pri naponu od 9 V. Pri naponu od 12 V struja je iznosila oko 900 mA, što je znatno premašilo nosivost adaptera i preporučenu struju punjenja baterije. Iz tog razloga je primarni namot transformatora izgorio zbog pregrijavanja.

Finalizacija dijagrama električnog kruga
LED punjiva svjetiljka "Photon"

Kako bi se uklonili kvarovi strujnog kruga kako bi se osigurao pouzdan i dugotrajan rad, napravljene su izmjene u krugu svjetiljke i modificirana je tiskana ploča.

Fotografija prikazuje dijagram električnog kruga prerađene Photon LED svjetiljke. Dodatni instalirani radijski elementi prikazani su plavom bojom. Otpornik R2 ograničava struju punjenja baterije na 120 mA. Da biste povećali struju punjenja, morate smanjiti vrijednost otpornika. Otpornici R3-R5 ograničavaju i izjednačavaju struju koja teče kroz LED diode EL1-EL3 kada svjetiljka svijetli. EL4 LED sa serijski spojenim otpornikom za ograničavanje struje R1 ugrađen je za označavanje procesa punjenja baterije, budući da programeri svjetiljke nisu vodili računa o tome.

Za ugradnju otpornika koji ograničavaju struju na ploču, ispisani tragovi su izrezani, kao što je prikazano na fotografiji. Otpornik za ograničenje struje punjenja R2 zalemljen je jednim krajem na kontaktnu pločicu, na koju je prethodno zalemljena pozitivna žica koja dolazi iz punjača, a zalemljena žica je zalemljena na drugi terminal otpornika. Dodatna žica (na fotografiji žuta) zalemljena je na istu kontaktnu pločicu, namijenjena povezivanju indikatora napunjenosti baterije.

Otpornik R1 i LED indikator EL4 postavljeni su u ručku svjetiljke, pored konektora za spajanje punjača X1. Pin anode LED-a zalemljen je na pin 1 konektora X1, a otpornik za ograničavanje struje R1 zalemljen je na drugi pin, katodu LED-a. Žica (na fotografiji žuta) zalemljena je na drugi terminal otpornika, povezujući ga s terminalom otpornika R2, zalemljenim na tiskanu pločicu. Otpornik R2 se, radi lakše ugradnje, mogao staviti u ručku svjetiljke, ali kako se zagrijava pri punjenju, odlučio sam ga staviti na slobodniji prostor.

Prilikom finalizacije kruga korišteni su otpornici tipa MLT snage 0,25 W, osim R2, koji je dizajniran za 0,5 W. EL4 LED prikladna je za bilo koju vrstu i boju svjetla.

Ova fotografija prikazuje indikator punjenja dok se baterija puni. Instaliranje indikatora omogućilo je ne samo praćenje procesa punjenja baterije, već i praćenje prisutnosti napona u mreži, ispravnost napajanja i pouzdanost njegove veze.

Kako zamijeniti pregorjeli CHIP

Ako iznenada CHIP - specijalizirani neoznačeni mikro krug u Photon LED svjetiljci ili sličan sklop sastavljen prema sličnom krugu - ne uspije, tada se za vraćanje funkcionalnosti svjetiljke može uspješno zamijeniti mehaničkim prekidačem.

Da biste to učinili, potrebno je ukloniti D1 čip s ploče, a umjesto Q1 tranzistorske sklopke spojiti običnu mehaničku sklopku, kao što je prikazano na gornjoj električnoj shemi. Prekidač na kućištu svjetiljke može se postaviti umjesto tipke S1 ili na bilo kojem drugom prikladnom mjestu.

Popravak s modernizacijom
LED svjetiljka Keyang KY-9914

Posjetitelj stranice Marat Purliev iz Ashgabata podijelio je u pismu rezultate popravka Keyang KY-9914 LED svjetiljke. Uz to je dao fotografiju, dijagrame, detaljan opis i pristao objaviti podatke, na čemu mu zahvaljujem.

Zahvaljujemo na članku “Uradi sam popravak i modernizacija Lentel, Photon, Smartbuy Colorado i RED LED rasvjete.”

Koristeći primjere popravaka, popravio sam i nadogradio svjetiljku Keyang KY-9914, u kojoj su četiri od sedam LED dioda izgorjele, a baterija je istekla. LED diode su pregorjele zbog prebacivanja prekidača dok se baterija punila.

U modificiranom električnom dijagramu promjene su označene crvenom bojom. Zamijenio sam neispravnu kiselinsku bateriju s tri rabljene Sanyo Ni-NH 2700 AA baterije spojene u seriju, koje su bile pri ruci.

Nakon prerade svjetiljke, struja potrošnje LED-a u dva položaja prekidača bila je 14 i 28 mA, a struja punjenja baterije 50 mA.

Popravak i izmjena LED svjetiljke
14Led Smartbuy Colorado

LED svjetiljka Smartbuy Colorado prestala se paliti, iako su bile ugrađene tri nove AAA baterije.

Vodootporno tijelo izrađeno je od anodizirane aluminijske legure i ima duljinu od 12 cm. Svjetiljka je izgledala elegantno i bila je jednostavna za korištenje.

Kako provjeriti prikladnost baterija u LED svjetiljki

Popravak bilo kojeg električnog uređaja počinje provjerom izvora napajanja, stoga, unatoč činjenici da su nove baterije ugrađene u svjetiljku, popravke treba započeti njihovom provjerom. U Smartbuy svjetiljci baterije su ugrađene u poseban spremnik, u kojem su spojene u seriju pomoću skakača. Kako biste pristupili baterijama svjetiljke, trebate je rastaviti okretanjem stražnjeg poklopca u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Baterije moraju biti postavljene u spremnik, poštujući polaritet koji je naveden na njemu. Polaritet je također naznačen na spremniku, tako da se mora umetnuti u tijelo svjetiljke sa stranom na kojoj je označen znak "+".

Prije svega, potrebno je vizualno provjeriti sve kontakte spremnika. Ako na njima ima tragova oksida, potrebno je kontakte očistiti do sjaja brusnim papirom ili ostrugati oksid oštricom noža. Kako biste spriječili ponovnu oksidaciju kontakata, oni se mogu podmazati tankim slojem bilo kojeg strojnog ulja.

Zatim morate provjeriti prikladnost baterija. Da biste to učinili, dodirujući sonde multimetra uključenog u načinu mjerenja istosmjernog napona, morate izmjeriti napon na kontaktima spremnika. Tri baterije spojene su u seriju i svaka od njih treba proizvoditi napon od 1,5 V, dakle napon na stezaljkama posude treba biti 4,5 V.

Ako je napon manji od navedenog, tada je potrebno provjeriti ispravan polaritet baterija u spremniku i izmjeriti napon svake od njih pojedinačno. Možda je samo jedan od njih sjeo.

Ako je sve u redu s baterijama, tada morate umetnuti spremnik u tijelo svjetiljke, pridržavajući se polariteta, zavrnuti čep i provjeriti njegovu funkcionalnost. U tom slučaju morate obratiti pozornost na oprugu u poklopcu, kroz koju se napon napajanja prenosi na tijelo svjetiljke i od njega izravno na LED diode. Na njegovom kraju ne bi trebalo biti tragova korozije.

Kako provjeriti radi li prekidač ispravno

Ako su baterije dobre i kontakti su čisti, ali LED diode ne svijetle, tada morate provjeriti prekidač.

Svjetiljka Smartbuy Colorado ima zapečaćeni prekidač s dva fiksna položaja, koji zatvara žicu koja dolazi s pozitivnog pola spremnika baterije. Kada prvi put pritisnete tipku prekidača, njeni kontakti se zatvaraju, a kada je ponovno pritisnete otvaraju se.

Budući da svjetiljka sadrži baterije, prekidač možete provjeriti i pomoću multimetra uključenog u voltmetarskom načinu rada. Da biste to učinili, morate ga rotirati u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, ako gledate LED diode, odvrnite njegov prednji dio i odložite ga. Zatim dodirnite tijelo svjetiljke jednom multimetarskom sondom, a drugom dodirnite kontakt koji se nalazi duboko u središtu plastičnog dijela prikazanog na fotografiji.

Voltmetar bi trebao pokazati napon od 4,5 V. Ako nema napona, pritisnite gumb prekidača. Ako radi ispravno, pojavit će se napon. U suprotnom, prekidač je potrebno popraviti.

Provjera ispravnosti LED dioda

Ako prethodni koraci pretraživanja nisu uspjeli otkriti grešku, tada u sljedećoj fazi morate provjeriti pouzdanost kontakata koji opskrbljuju ploču s LED diodama, pouzdanost njihovog lemljenja i servisiranja.

Tiskana pločica sa zabrtvljenim LED diodama pričvršćena je u glavu svjetiljke pomoću čeličnog prstena s oprugom, kroz koji se napon napajanja s negativnog pola spremnika baterije istovremeno dovodi do LED dioda duž tijela svjetiljke. Na fotografiji je prikazan prsten s one strane kojom pritišće tiskanu pločicu.

Pričvrsni prsten je fiksiran prilično čvrsto, a bilo ga je moguće ukloniti samo pomoću uređaja prikazanog na fotografiji. Takvu kuku možete saviti od čelične trake vlastitim rukama.

Nakon skidanja sigurnosnog prstena, tiskana pločica s LED diodama, koja je prikazana na fotografiji, lako je uklonjena s glave svjetiljke. Odsutnost otpornika za ograničavanje struje odmah mi je zapela za oko; svih 14 LED dioda bilo je spojeno paralelno i izravno na baterije preko sklopke. Spajanje LED dioda izravno na bateriju je neprihvatljivo, jer je količina struje koja teče kroz LED diode ograničena samo unutarnjim otporom baterija i može oštetiti LED diode. U najboljem slučaju, to će uvelike smanjiti njihov vijek trajanja.

Budući da su sve LED diode u svjetiljci bile spojene paralelno, nije ih bilo moguće provjeriti multimetrom uključenim u načinu rada za mjerenje otpora. Stoga je tiskana pločica napajana istosmjernim naponom iz vanjskog izvora od 4,5 V sa strujnim ograničenjem od 200 mA. Sve LED diode su svijetlele. Postalo je očito da je problem sa svjetiljkom loš kontakt između tiskane ploče i pričvrsnog prstena.

Trenutna potrošnja LED svjetiljke

Iz zabave sam mjerio trenutnu potrošnju LED dioda iz baterija kada su bile uključene bez otpornika za ograničavanje struje.

Struja je bila veća od 627 mA. Svjetiljka je opremljena LED diodama tipa HL-508H, čija radna struja ne smije biti veća od 20 mA. Paralelno je spojeno 14 LED dioda, stoga ukupna potrošnja struje ne smije biti veća od 280 mA. Stoga je struja koja teče kroz LED diode više nego udvostručila nazivnu struju.

Takav prisilni način rada LED dioda je neprihvatljiv, jer dovodi do pregrijavanja kristala, a kao rezultat toga, preranog kvara LED dioda. Dodatni nedostatak je što se baterije brzo prazne. Oni će biti dovoljni, ako LED diode prvo ne izgore, za ne više od sat vremena rada.

Dizajn svjetiljke nije dopuštao lemljenje otpornika za ograničavanje struje u seriju sa svakom LED diodom, pa smo morali instalirati jedan zajednički za sve LED diode. Vrijednost otpornika trebalo je odrediti eksperimentalno. Da bi se to postiglo, svjetiljka se napajala iz standardnih baterija, a ampermetar je spojen na prazninu u pozitivnoj žici u seriju s otpornikom od 5,1 Ohma. Struja je bila oko 200 mA. Prilikom ugradnje otpornika od 8,2 Ohma, potrošnja struje bila je 160 mA, što je, kako su testovi pokazali, sasvim dovoljno za dobro osvjetljenje na udaljenosti od najmanje 5 metara. Otpornik se nije zagrijao na dodir, tako da je bilo koje napajanje dovoljno.

Redizajn strukture

Nakon studije postalo je očito da je za pouzdan i izdržljiv rad svjetiljke potrebno dodatno ugraditi otpornik za ograničavanje struje i duplicirati vezu tiskane ploče s LED diodama i prsten za pričvršćivanje s dodatnim vodičem.

Ako je prije bilo potrebno da negativna sabirnica tiskane pločice dodirne tijelo svjetiljke, tada je zbog ugradnje otpornika bilo potrebno ukloniti kontakt. Da bi se to učinilo, s tiskane pločice duž cijelog opsega, sa strane strujnih staza, pomoću iglene turpije izbrušen je kut.

Kako stezni prsten ne bi dodirivao strujne tračnice prilikom fiksiranja tiskane pločice, na nju su Moment ljepilom zalijepljena četiri gumena izolatora debljine oko dva milimetra, kao što je prikazano na fotografiji. Izolatori se mogu izraditi od bilo kojeg dielektričnog materijala, poput plastike ili debelog kartona.

Otpornik je bio prethodno zalemljen na stezni prsten, a komad žice zalemljen je na krajnju vanjsku stazu tiskane pločice. Preko vodiča je postavljena izolacijska cijev, a zatim je žica zalemljena na drugi terminal otpornika.

Nakon jednostavne nadogradnje svjetiljke vlastitim rukama, počela se stabilno uključivati, a svjetlosna zraka dobro je osvjetljavala objekte na udaljenosti većoj od osam metara. Uz to, trajanje baterije se više nego utrostručilo, a pouzdanost LED dioda se višestruko povećala.

Analiza uzroka kvara popravljenih kineskih LED svjetala pokazala je da su sva otkazala zbog loše projektiranih električnih krugova. Ostaje samo otkriti je li to učinjeno namjerno kako bi se uštedjelo na komponentama i skratio vijek trajanja svjetiljki (kako bi više ljudi kupovalo nove) ili kao rezultat nepismenosti programera. Sklon sam prvoj pretpostavci.

Popravak LED svjetiljke RED 110

Popravljena svjetiljka s ugrađenom acid baterijom kineskog proizvođača marke RED. Svjetiljka je imala dva emitera: jedan sa snopom u obliku uskog snopa i jedan koji je emitirao difuznu svjetlost.

Na fotografiji je izgled svjetiljke RED 110. Svjetiljka mi se odmah svidjela. Prikladan oblik tijela, dva načina rada, omča za vješanje oko vrata, uvlačivi utikač za spajanje na električnu mrežu za punjenje. U svjetiljci je svijetlio LED dio difuznog svjetla, ali uski snop nije.

Da bismo izvršili popravak, prvo smo odvrnuli crni prsten koji pričvršćuje reflektor, a zatim smo odvrnuli jedan samorezni vijak u području šarke. Kutija se lako odvojila na dvije polovice. Svi dijelovi su pričvršćeni samoreznim vijcima i lako su uklonjeni.

Krug punjača napravljen je prema klasičnoj shemi. Iz mreže, preko strujno-ograničavajućeg kondenzatora kapaciteta 1 μF, napon je doveden na ispravljački most od četiri diode, a zatim na stezaljke baterije. Napon od baterije do uskog snopa LED-a dovodio se kroz otpornik za ograničavanje struje od 460 Ohma.

Svi su dijelovi montirani na jednostrano tiskanu ploču. Žice su zalemljene izravno na kontaktne pločice. Izgled tiskane pločice prikazan je na fotografiji.

Paralelno je spojeno 10 LED bočnih svjetala. Napon napajanja im je doveden preko zajedničkog otpornika za ograničavanje struje 3R3 (3,3 Ohma), iako prema pravilima za svaku LED diodu mora biti instaliran poseban otpornik.

Tijekom vanjskog pregleda LED uskog snopa nisu pronađeni nedostaci. Kada je napajanje dovedeno preko prekidača svjetiljke iz baterije, napon je bio prisutan na terminalima LED-a i zagrijao se. Postalo je očito da je kristal slomljen, a to je potvrđeno testom kontinuiteta s multimetrom. Otpor je bio 46 ohma za bilo koje spajanje sondi na LED priključke. LED je bila neispravna i trebalo ju je zamijeniti.

Radi lakšeg rada, žice su odlemljene s LED ploče. Nakon oslobađanja LED izvoda od lemljenja, pokazalo se da je LED čvrsto držan cijelom ravninom naličja na tiskanoj pločici. Da bismo ga odvojili, morali smo popraviti ploču u držačima radne površine. Zatim postavite oštar kraj noža na spoj LED diode i ploče i lagano udarite čekićem po dršci noža. LED se ugasio.

Kao i obično, na LED kućištu nije bilo nikakvih oznaka. Stoga je bilo potrebno odrediti njegove parametre i odabrati odgovarajuću zamjenu. Na temelju ukupnih dimenzija LED-a, napona baterije i veličine otpornika za ograničenje struje, utvrđeno je da bi LED od 1 W (struja 350 mA, pad napona 3 V) bila prikladna za zamjenu. Iz "Referentne tablice parametara popularnih SMD LED dioda", bijela LED6000Am1W-A120 LED odabrana je za popravak.

Tiskana pločica na koju je ugrađena LED je izrađena od aluminija i ujedno služi za odvođenje topline sa LED. Stoga je prilikom ugradnje potrebno osigurati dobar toplinski kontakt zbog čvrstog prianjanja stražnje ravnine LED-a na tiskanu ploču. Da biste to učinili, prije brtvljenja, na kontaktna područja površina nanesena je toplinska pasta koja se koristi pri ugradnji radijatora na računalni procesor.

Kako biste osigurali čvrsto prianjanje ravnine LED-a na ploču, prvo je morate postaviti na ravninu i lagano saviti vodove prema gore tako da odstupaju od ravnine za 0,5 mm. Zatim pokositrite terminale lemom, nanesite termalnu pastu i ugradite LED na ploču. Zatim ga pritisnite na ploču (prikladno je to učiniti odvijačem s uklonjenim nastavkom) i zagrijte vodove lemilicom. Zatim uklonite odvijač, pritisnite ga nožem na zavoju žice na ploči i zagrijte ga lemilom. Nakon što se lem stvrdne, uklonite nož. Zbog opružnih svojstava vodiča, LED će biti čvrsto pritisnut na ploču.

Prilikom postavljanja LED-a potrebno je poštivati ​​polaritet. Istina, u ovom slučaju, ako se napravi pogreška, bit će moguće zamijeniti žice za napajanje naponom. LED dioda je zalemljena i možete provjeriti njen rad te izmjeriti potrošnju struje i pad napona.

Struja koja je protjecala kroz LED je bila 250 mA, pad napona je bio 3,2 V. Stoga je potrošnja energije (morate pomnožiti struju s naponom) bila 0,8 W. Bilo je moguće povećati radnu struju LED-a smanjenjem otpora na 460 Ohma, ali nisam to učinio, jer je svjetlina sjaja bila dovoljna. Ali LED će raditi u svjetlijem načinu rada, manje se zagrijavati, a vrijeme rada svjetiljke s jednim punjenjem će se povećati.

Testiranje zagrijavanja LED-a nakon rada od sat vremena pokazalo je učinkovito rasipanje topline. Zagrijao se na temperaturu ne veću od 45°C. Ispitivanja na moru pokazala su dovoljan domet osvjetljenja u mraku, više od 30 metara.

Zamjena olovne baterije u LED svjetiljci

Neispravna kiselinska baterija u LED svjetiljci može se zamijeniti sličnom kiselinskom baterijom ili litij-ionskom (Li-ion) ili nikal-metal-hidridnom (Ni-MH) AA ili AAA baterijom.

Kineske svjetiljke koje su se popravljale bile su opremljene olovnim AGM baterijama različitih veličina bez oznaka napona 3,6 V. Prema izračunima, kapacitet ovih baterija kreće se od 1,2 do 2 A×sata.

U prodaji možete pronaći sličnu kiselinsku bateriju ruskog proizvođača za 4V 1Ah Delta DT 401 UPS, koja ima izlazni napon od 4 V s kapacitetom od 1 Ah, košta nekoliko dolara. Da biste ga zamijenili, jednostavno ponovno zalemite dvije žice, pazeći na polaritet.

Nakon nekoliko godina rada, LED svjetiljka Lentel GL01, čiji je popravak opisan na početku članka, ponovno mi je dovedena na popravak. Dijagnostika je pokazala da je akumulatoru istekla radni vijek.

Za zamjenu je kupljena baterija Delta DT 401, ali se pokazalo da su njene geometrijske dimenzije veće od neispravne. Standardna baterija svjetiljke imala je dimenzije 21x30x54 mm i bila je 10 mm viša. Morao sam modificirati tijelo svjetiljke. Stoga, prije kupnje nove baterije, provjerite hoće li stati u kućište svjetiljke.

Uklonio se graničnik u kućištu i nožnom pilom odrezao dio tiskane pločice s kojeg je prethodno zalemljen otpornik i jedna LED dioda.

Nakon modifikacije, nova baterija dobro se ugradila u tijelo svjetiljke i sada će, nadam se, trajati mnogo godina.

Zamjena olovnog akumulatora
AA ili AAA baterije

Ako nije moguće kupiti bateriju 4V 1Ah Delta DT 401, tada se može uspješno zamijeniti s bilo koje tri AA ili AAA veličine AA ili AAA pen-type baterije, koje imaju napon od 1,2 V. Za to je dovoljno spojite tri baterije u seriju, promatrajući polaritet, koristeći žice za lemljenje. Međutim, takva zamjena nije ekonomski isplativa, budući da cijena tri visokokvalitetne AA baterije veličine AA može premašiti cijenu kupnje nove LED svjetiljke.

Ali gdje je jamstvo da nema grešaka u električnom krugu nove LED svjetiljke, a neće se morati ni mijenjati. Stoga smatram da je zamjena olovne baterije u modificiranoj svjetiljci preporučljiva jer će osigurati pouzdan rad svjetiljke još nekoliko godina. I uvijek će biti zadovoljstvo koristiti svjetiljku koju ste sami popravili i modernizirali.

Kako popraviti LED svjetiljku? Dijagram kineske svjetiljke s mrežnim punjenjem

Popravak LED rasvjete - pregled kvarova, uređaj i shema

Za normalan ljudski život u mraku uvijek mu je bilo potrebno svjetlo. Razvojem tehnologije, izvori rasvjete su se usavršavali, počevši od vatre baklji i petrolejki, pa sve do baterijskih svjetiljki. Prava revolucija u svijetu rasvjetne tehnologije bila je izrada LED diode koja je odmah ušla u svakodnevni život.

Moderna LED svjetla su vrlo ekonomična, svjetlo se širi jako daleko i jako je svijetlo. Ogroman udio takvih litijevih svjetiljki na modernom tržištu proizvodi se u Kini, vrlo su jeftine i pristupačne. Zbog jeftinosti često dolazi do raznih vrsta kvarova. U ovom članku ćemo pogledati glavne probleme popravka LED svjetala i kako ih sami popraviti.

Kako radi LED svjetiljka?

Klasičan dizajn svjetiljki vrlo je jednostavan (bez obzira na vrstu kućišta, bilo da se radi o modelima Cosmos ili DiK AN-005). LED je spojen na bateriju, strujni krug prekida gumb za isključivanje. Ovisno o broju LED dioda, u strujni krug se dodaje i broj samih svjetlosnih elemenata (npr. glavno svjetlo na prednjoj strani i jedno pomoćno u ručki), jača baterija (ili više), transformator, otpornik , te je ugrađen funkcionalniji prekidač (Fo-DiK svjetiljke) .

Zašto se svjetiljke kvare?

Sada ćemo izostaviti probleme povezane s nepravilnim radom kineske svjetiljke - "Ispustio sam je u posudu s vodom, uključio je i isključio, ali iz nekog razloga ne svijetli." Jeftinoća svjetiljki postiže se pojednostavljenjem električnih krugova unutar uređaja. To vam omogućuje uštedu na komponentama (njihovoj količini i kvaliteti). To je učinjeno kako bi ljudi češće kupovali nove, a stare jednostavno bacali, a da ih ni ne pokušavaju popraviti vlastitim rukama.

Još jedna točka uštede su ljudi koji rade u proizvodnji, a nemaju dovoljno kvalifikacija za obavljanje takvih poslova. Kao rezultat toga, postoje mnoge male i velike greške u samom krugu, nekvalitetno lemljenje i montaža komponenti, što dovodi do stalnog popravka svjetiljki. U većini slučajeva sve probleme moguće je riješiti pravilnom dijagnostikom, što ćemo i učiniti u nastavku.

Uzrok kvara svjetiljke

Najvjerojatnije, kada je prekidač uključen, LED diode ne žele svijetliti zbog kvara u električnom krugu. Najčešći od njih:

• oksidacija baterije ili kontakata baterije;
• oksidacija na kontaktima na koje je baterija spojena;
• oštećenje žica koje idu od baterije do LED-a i natrag;
• neispravan element za isključivanje;
• nedostatak snage u krugu;
• kvar u samim LED diodama.

Oksidacija. Najčešće se javlja kod već starih lampiona, koji se često koriste u raznim vremenskim uvjetima. Talog koji se pojavi na metalu ometa normalan kontakt, zbog čega svjetiljka na baterije može treperiti ili se uopće ne uključiti. Ako se na bateriji ili akumulatoru primijeti oksidacija, morate razmisliti o zamjeni.

Kako popraviti kontakte? Lagane mrlje možete ukloniti vlastitim rukama pomoću pamučnog štapića umočenog u etilni alkohol. Kada je onečišćenje vrlo ozbiljno, čak se i hrđa proširila na tijelo - korištenje takve baterije može biti opasno za zdravlje i život. U trgovinama se sada može pronaći dovoljan broj novih baterija i akumulatora, čak i za stare tipove svjetiljki.

Čuvajte okoliš – ne bacajte stare baterije u smeće, vjerojatno u svom gradu imate sabirna mjesta za reciklažu.

Oksidacija se stvara i na kontaktima u samoj svjetiljci. Ovdje također morate obratiti pozornost na njihovu cjelovitost. Ako se prljavština još uvijek može ukloniti vatom i alkoholom, upotrijebite ovu opciju. Za teško dostupna mjesta možete koristiti pamučni štapić.

Ako su kontakti potpuno zahrđali ili čak truli (što nije neuobičajeno za staru svjetiljku), morat će se zamijeniti. Raspitajte se u prodavaonici elektroničke opreme postoje li slični kontaktni elementi (barem deset godina apsolutno su identični u svim svjetiljkama uz rijetke iznimke). Ako nema sličnih, odaberite što sličniju opciju. Naoružani tankim lemilom, možete ih jednostavno ponovno zalemiti.

Oštećenje kontakata žice. Osim gore opisanih mjesta, kontakti su prisutni na mjestima gdje su lemljene žice električnog kruga. Jeftina proizvodnja, žurba tijekom montaže i nemaran odnos radnika često dovode do činjenice da se neke žice potpuno zaborave zalemiti, pa LED svjetiljka ne radi, čak i ako je upravo izvađena iz kutije. Kako popraviti svjetiljku u ovom slučaju? Pažljivo pregledajte cijeli krug, pažljivo odmičući žice medicinskom pincetom ili drugim tankim predmetom. Ako se pronađe neuspješno lemljenje, mora se obnoviti pomoću istog tankog lemila.

Isto se može učiniti s slabim spojevima, čije je karakteristično stanje rastrgana gola jezgra, jedva pričvršćena na spoj. Ako imate dovoljno vremena i resursa, i cijenite ovu svjetiljku, možete metodično i učinkovito ponovno zalemiti sve kontakte. To će značajno povećati učinkovitost takvog kruga, zaštititi izložene elemente od vlage i prašine (što je važno ako je svjetiljka prednja svjetiljka), au narednim slučajevima popravka svjetiljke, ova stavka će biti eliminirana. Popravak malih LED prednjih svjetala radi se potpuno isto, samo su veličine različite.

Oštećenje žica. Nakon što ste se uvjerili da su kontakti čisti, možete početi pregledavati sve žice u strujnom krugu zbog oštećenja ili kratkog spoja. Čest slučaj je kada je, bilo tijekom tvorničke montaže ili nakon prethodnog popravka, ožičenje oštećeno nepravilno postavljenim poklopcem kućišta. Žica je zapela između dva dijela kućišta i bila je presječena ili zgnječena tijekom zatezanja vijaka. Tijekom protoka struje, električni krug bi se mogao pregrijati ili čak kratko prekinuti, što će neizbježno dovesti do popravka LED svjetiljke.

Svi potrgani dijelovi moraju biti zalemljeni zajedno kako bi se osigurala bolja vodljivost nego kod jednostavnog uvijanja. Ne zaboravite izolirati sve gole površine, najbolje je koristiti tanki termoskupljajući materijal. Preporučljivo je potpuno zamijeniti jako oštećene žice, koje su možda već zahrđale, vlastitim rukama (odaberite odgovarajuću žicu). Nakon takvih izmjena, stara svjetla mogu sjati mnogo jače - modernizacija poboljšava protok struje.

Neispravan prekidač. Također obratite pozornost na kontakte žica s terminalima prekidača i otklonite kvar. Najlakši način da saznate je li prekidač uzrok neradi vaše svjetiljke je da dovršite krug bez njega. Uklonite ga iz kruga izravnim spajanjem baterije na LED diode (možete pokušati i iz mreže s naponom koji odgovara bateriji). Ako svijetle, promijenite prekidač. Možda se već mehanički pokvarila od višekratne uporabe, svjetiljka se samo gasi ili također može postojati greška u proizvodnji. Ako LED diode ne žele svijetliti izravno iz baterije, nastavljamo dalje.

Nedostatak struje u mreži. Najčešći uzrok ovakvog kvara je ispražnjena ili vrlo stara litijska baterija. LED svjetiljka može svijetliti tijekom punjenja, ali ako je isključite iz utičnice, odmah se ugasi. Potpuni kvar se uočava kada se svjetiljka uopće ne puni i ne reagira ni na koji način kada se uključi, iako indikator punjenja svijetli postojano.

LED kvar. Nakon što su svi problemi sa žicama riješeni (ili ih nije bilo), obratite pažnju na same LED diode. Pažljivo uklonite ploču na koju su zalemljeni. Pomoću multimetra odredite struju koja ulazi u ploču i izlazi iz nje. Ako je moguće, provjerite kontakte na cijeloj ploči. Najvjerojatnije su LED diode spojene u seriju, pa ako jedna pukne, ni druge neće svijetliti. Provjera svake, ako ih ima 3 ili više, traje dosta dugo, pa je bolje odmah kupiti nove LED diode.

Ploča sa LED diodama

Zaključak

Mnoge jeftine kineske LED svjetiljke, sastavljene u uvjetima štednje, najčešće su osjetljive na kvarove električnog kruga. Tamo su ugrađene žice s vrlo malim presjekom, koje je prilično problematično lemiti čak i s dobrim uređajem. Međutim, gotovo svi problemi s žicama i baterijama mogu se lako riješiti kod kuće; uz pravilan i pažljiv pristup, čak i jeftina popravljena svjetiljka trajat će vam više od tri godine stalne uporabe.

lampagid.ru

Kako sami popraviti LED kinesku svjetiljku. Uradi sam upute za popravak LED svjetala s vizualnim fotografijama i videozapisima

Danas ćemo govoriti o tome kako sami popraviti LED kinesku svjetiljku. Također ćemo razmotriti upute za popravak LED svjetala vlastitim rukama s vizualnim fotografijama i videozapisima

Kao što vidite, shema je jednostavna. Glavni elementi: kondenzator za ograničavanje struje, ispravljački diodni most s četiri diode, baterija, prekidač, super-sjajne LED diode, LED za indikaciju punjenja baterije svjetiljke.

Pa, sada, redom, o namjeni svih elemenata u svjetiljki.

Kondenzator za ograničavanje struje. Dizajniran je za ograničavanje struje punjenja baterije. Njegov kapacitet za svaku vrstu svjetiljke može biti različit. Koristi se nepolarni tinjac kondenzator. Radni napon mora biti najmanje 250 volti. U krugu se mora zaobići, kao što je prikazano, s otpornikom. Služi za pražnjenje kondenzatora nakon što svjetiljku izvadite iz utičnice za punjenje. U protivnom biste mogli dobiti strujni udar ako slučajno dodirnete priključke za napajanje od 220 volti svjetiljke. Otpor ovog otpornika mora biti najmanje 500 kOhm.

Ispravljački most je sastavljen na silikonskim diodama s obrnutim naponom od najmanje 300 volti.

Za označavanje punjenja baterije svjetiljke koristi se jednostavna crvena ili zelena LED dioda. Spojen je paralelno na jednu od dioda ispravljačkog mosta. Istina, u dijagramu sam zaboravio naznačiti otpornik spojen u seriju s ovom LED diodom.

O ostalim elementima nema smisla govoriti, ionako bi sve trebalo biti jasno.

Želio bih vam skrenuti pozornost na glavne točke popravka LED svjetiljke. Pogledajmo glavne kvarove i kako ih popraviti.

1. Svjetiljka je prestala svijetliti. Ovdje nema mnogo opcija. Razlog može biti kvar super-svijetlih LED dioda. To se može dogoditi, na primjer, u sljedećem slučaju. Stavili ste svjetiljku na punjenje i slučajno uključili prekidač. U tom će slučaju doći do oštrog skoka struje i jedna ili više dioda ispravljačkog mosta može biti prekinuto. A iza njih, kondenzator možda neće moći izdržati i doći će do kratkog spoja. Napon na bateriji će se naglo povećati i LED diode neće uspjeti. Dakle, ni pod kojim okolnostima ne palite svjetiljku tijekom punjenja osim ako je ne želite baciti.

2. Svjetiljka se ne pali. Pa, ovdje morate provjeriti prekidač.

3. Svjetiljka se vrlo brzo prazni. Ako je vaša svjetiljka "iskusna", najvjerojatnije je baterija dosegla svoj radni vijek. Ako aktivno koristite svjetiljku, nakon godinu dana korištenja baterija više neće trajati.

Problem 1: LED svjetiljka se ne pali ili treperi dok radi

U pravilu je to uzrok lošeg kontakta. Najlakši tretman je da čvrsto zategnete sve navoje. Ako svjetiljka uopće ne radi, počnite s provjerom baterije. Može biti ispražnjen ili oštećen.

Odvijte stražnji poklopac svjetiljke i pomoću odvijača spojite kućište na negativni pol baterije. Ako svjetiljka svijetli, onda je problem u modulu s gumbom.

90% gumba svih LED svjetiljki izrađeno je prema istoj shemi: Tijelo gumba je izrađeno od aluminija s navojem, tu je umetnuta gumena kapica, zatim sam modul gumba i pritisni prsten za kontakt s tijelom.

Problem se najčešće rješava labavim steznim prstenom. Da biste riješili ovaj problem, samo pronađite okrugla kliješta s tankim vrhovima ili tanke škare koje je potrebno umetnuti u rupe, kao na fotografiji, i okrenuti u smjeru kazaljke na satu.

Ako se prsten pomakne, problem je riješen. Ako prsten ostane na mjestu, onda je problem u kontaktu modula gumba s tijelom. Odvijte stezni prsten u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvucite modul gumba van. Loš kontakt često je posljedica oksidacije aluminijske površine prstena ili ruba na tiskanoj ploči (označeno strelicama)

Jednostavno prebrišite te površine alkoholom i funkcionalnost će biti vraćena.

Moduli gumba su različiti. Neki imaju kontakt preko tiskane pločice, drugi imaju kontakt preko bočnih latica s tijelom svjetiljke. Samo savijte laticu u stranu da kontakt bude čvršći. Alternativno, možete napraviti lem od kositra kako bi površina bila deblja i kontakt bolje pritisnut.Sva LED svjetla su u osnovi ista

Plus ide preko pozitivnog kontakta baterije do sredine LED modula, minus prolazi kroz tijelo i zatvara se tipkom.

Bilo bi dobro provjeriti nepropusnost LED modula unutar kućišta. Ovo je također čest problem s LED svjetlima.

Pomoću okruglih kliješta ili kliješta zakrenite modul u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi. Budite oprezni, lako je oštetiti LED u ovom trenutku.

Ove bi radnje trebale biti sasvim dovoljne za vraćanje funkcionalnosti LED svjetiljke.

Još je gore kada svjetiljka radi i modovi su promijenjeni, ali je snop jako slab ili svjetiljka uopće ne radi, a unutra se osjeća miris paljevine.

Problem 2. Svjetiljka radi dobro, ali je slaba ili uopće ne radi i osjeća se miris paljevine

Najvjerojatnije je došlo do kvara vozača. Vozač je elektronički sklop na tranzistorima koji upravlja načinima rada svjetiljke, a također je odgovoran za konstantnu razinu napona, bez obzira na pražnjenje baterije.

Morate odlemiti spaljeni upravljački program i zalemiti novi upravljački program ili spojiti LED izravno na bateriju. U tom slučaju gubite sve modove i ostajete samo s maksimalnim.

Ponekad (mnogo rjeđe) LED dioda zakaže.To možete provjeriti vrlo jednostavno. Primijenite napon od 4,2 V/ na kontaktne pločice LED-a. Glavna stvar je ne zbuniti polaritet. Ako LED svijetli jako, tada je upravljački program pokvaren, ako je obrnuto, morate naručiti novi LED.

Odvijte modul s LED diodom iz kućišta Moduli su različiti, ali u pravilu su izrađeni od bakra ili mesinga i

Najslabija točka takvih svjetiljki je gumb. Njegovi kontakti oksidiraju, zbog čega svjetiljka počinje slabo svijetliti, a zatim se može potpuno prestati uključivati. Prvi znak je da svjetiljka s normalnom baterijom slabo svijetli, ali ako pritisnete gumb nekoliko puta, svjetlina se povećava .

Najlakši način da takav lampion zasja je na sljedeći način:

1. Uzmite tanku višežilnu žicu i odrežite jednu žicu.2. Žice namotavamo na oprugu.3. Savijamo žicu tako da je baterija ne slomi. Žica treba malo stršati iznad zavojnog dijela svjetiljke.4. Čvrsto zavrnite. Odlomimo (otkinemo) višak žice.Kao rezultat toga, žica osigurava dobar kontakt s negativnim dijelom baterije i svjetiljka će svijetliti odgovarajućom svjetlinom. Naravno kod ovakvih popravaka gumb više nije dostupan pa se paljenje i gašenje svjetiljke vrši okretanjem glave dijela.Moj kinez je tako radio par mjeseci. Ako trebate promijeniti bateriju, ne dirajte stražnji dio svjetiljke. Okrećemo glave.

Danas sam odlučio vratiti gumb u život. Gumb se nalazi u plastičnom kućištu koje se jednostavno utisne u stražnji dio svjetiljke. U principu, može se vratiti, ali ja sam to učinio malo drugačije:

1. Svrdlom od 2 mm napravite par rupa dubine 2-3 mm.2. Sada možete pincetom odvrnuti kućište s gumbom.3. Uklonite gumb.4. Gumb je sastavljen bez ljepila i zasuna, tako da se može lako rastaviti papirnatim nožem. Na fotografiji se vidi da je pokretni kontakt oksidirao (okrugla stvar u sredini koja izgleda kao gumb). Može se očistiti gumicom ili finim brusnim papirom i ponovno sastavio tipku, ali sam odlučio dodatno kalajisati i ovaj dio i fiksne kontakte.

1. Očistite finim brusnim papirom.2. Nanesite tanak sloj na područja označena crvenom bojom. Alkoholom obrišemo fluks i sklopimo tipku.3. Kako bih povećao pouzdanost, zalemio sam oprugu na donji kontakt gumba.4. Sve smo ponovno sastavili.Nakon popravka dugme radi savršeno. Naravno, i kositar oksidira, ali pošto je kositar prilično mekan metal, nadam se da će se oksidni film lako uništiti pritiskom na tipku. Nije uzalud središnji kontakt na žaruljama napravljen od kositra.

POBOLJŠANJE FOKUS.

Moj Kinez je imao vrlo nejasnu ideju o tome što je "hotspot", pa sam ga odlučio prosvijetliti. Odvrćemo dio glave.

1. Na ploči je mala rupa (strelica). Uz pomoć šila odvrnuti punjenje lagano pritiskajući prstom na vanjsku stranu čaše. To olakšava odvrtanje.2. Uklonite reflektor.3. Uzimamo obični uredski papir, bušimo 6-8 rupa uredskim bušilićem. Promjer rupa perforatora savršeno odgovara promjeru LED-a. Izrežite 6-8 papirnih podložaka.4. Postavite podloške na LED i pritisnite ih reflektorom. Ovdje ćete morati eksperimentirati s brojem podložaka. Na ovaj način sam poboljšao fokusiranje nekoliko svjetiljki, broj podložaka je bio u rasponu od 4-6. Sadašnjem pacijentu trebalo ih je 6.

Kinezi štede na svemu. Par dodatnih detalja povećat će trošak, pa ga ne instaliraju.

Glavni dio dijagrama (označen zelenom bojom) može biti drugačiji. Na jednom ili dva tranzistora ili na specijaliziranom mikro krugu (imam krug od dva dijela: prigušnicu i mikro krug s 3 noge, sličan tranzistoru). Ali štede na dijelu označenom crvenom bojom. Paralelno sam dodao kondenzator i par dioda 1n4148 (nisam imao šuteva). Svjetlina LED-a povećala se za 10-15 posto.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Poboljšana LED svjetiljka - RadioRadar

Svjetlotehnika

Početna Za radio amatere Rasvjetna oprema

Noću je džepna svjetiljka neizostavna stvar. Međutim, komercijalno dostupni uzorci s punjivom baterijom i punjenjem iz električne mreže samo su razočaravajući. Još uvijek rade neko vrijeme nakon kupnje, ali tada se gel olovno-kiselinska baterija pokvari i jedno punjenje počinje trajati samo nekoliko desetaka minuta sjaja. I često tijekom punjenja s uključenom svjetiljkom LED diode izgaraju jedna za drugom. Naravno, s obzirom na nisku cijenu svjetiljke, svaki put možete kupiti novu, ali preporučljivije je jednom razumjeti uzroke kvarova, ukloniti ih u postojećoj svjetiljki i zaboraviti na problem dugi niz godina.

Razmotrimo detaljno onu prikazanu na sl. 1 dijagram jedne od neispravnih svjetiljki i odredite njegove glavne nedostatke. Lijevo od GB1 baterije nalazi se jedinica zadužena za njeno punjenje. Struja punjenja određena je kapacitetom kondenzatora C1. Otpornik R1, instaliran paralelno s kondenzatorom, prazni ga nakon odspajanja svjetiljke iz mreže. Crvena LED HL1 spojena je preko graničnog otpornika R2 paralelno s donjom lijevom diodom ispravljačkog mosta VD1-VD4 u obrnutom polaritetu. Struja teče kroz LED tijekom onih poluciklusa mrežnog napona u kojima je otvorena gornja lijeva dioda mosta. Dakle, sjaj LED HL1 samo označava da je svjetiljka spojena na mrežu, a ne da je punjenje u tijeku. Svijetlit će čak i ako baterija nedostaje ili je neispravna.

Struja koju baterijska svjetiljka troši iz mreže ograničena je kapacitetom kondenzatora C1 na približno 60 mA. Budući da je dio razgranat u HL1 LED, struja punjenja za GB1 baterije je oko 50 mA. Utičnice XS1 i XS2 su dizajnirane za mjerenje napona baterije.

Otpornik R3 ograničava struju pražnjenja baterije kroz paralelno povezane LED diode EL1-EL5, ali njegov otpor je premalen, a kroz LED diode teče struja veća od nazivne. Ovo malo povećava svjetlinu, ali se stopa degradacije LED kristala značajno povećava.

Sada o razlozima izgaranja LED-a. Kao što znate, prilikom punjenja stare olovne baterije čije su ploče sulfatirane, dolazi do dodatnog pada napona na njenom povećanom unutarnjem otporu. Kao rezultat toga, tijekom punjenja, napon na stezaljkama takve baterije ili njihove baterije može biti 1,5 ... 2 puta veći od nominalnog. Ako u ovom trenutku, bez zaustavljanja punjenja, zatvorite prekidač SA1 da provjerite svjetlinu LED dioda, tada će povećani napon biti dovoljan da struja koja teče kroz njih značajno premaši dopuštenu vrijednost. LED diode će otkazati jedna po jedna. Kao rezultat toga, izgorjele LED diode se dodaju u bateriju, što je neprikladno za daljnju upotrebu. Nemoguće je popraviti takvu svjetiljku - u prodaji nema rezervnih baterija.

Predložena shema za finalizaciju lanterne, prikazana na Sl. 2 omogućuje vam uklanjanje opisanih nedostataka i uklanjanje mogućnosti kvara njegovih elemenata zbog bilo kakvih pogrešnih radnji. Sastoji se u promjeni spojnog kruga LED dioda na bateriju tako da se njezino punjenje automatski prekida. To se postiže zamjenom prekidača SA1 prekidačem. Ograničavajući otpornik R5 odabran je tako da ukupna struja kroz LED diode EL1-EL5 pri naponu baterije GB1 od 4,2 V iznosi 100 mA. Budući da je prekidač SA1 prekidač s tri položaja, postalo je moguće implementirati ekonomičan način smanjene svjetline svjetiljke dodavanjem otpornika R4.

Indikator na HL1 LED diodi također je redizajniran. Otpornik R2 spojen je serijski s baterijom. Napon koji pada preko njega kada teče struja punjenja primjenjuje se na LED HL1 i granični otpornik R3. Sada je prikazana struja punjenja koja teče kroz GB1 bateriju, a ne samo prisutnost mrežnog napona.

Neupotrebljiva gel baterija zamijenjena je kompozitnom od tri Ni-Cd baterije kapaciteta 600 mAh. Trajanje njenog potpunog punjenja je oko 16 sati, a nemoguće je oštetiti bateriju bez prestanka punjenja na vrijeme, budući da struja punjenja ne prelazi sigurnu vrijednost, brojčano jednaku 0,1 nominalnog kapaciteta baterije.

Umjesto spaljenih ugrađene su LED diode HL-508h338WC promjera 5 mm bijele svjetlosti s nominalnom svjetlinom od 8 cd pri struji od 20 mA (maksimalna struja - 100 mA) i kutom emisije od 15 °. Na sl. Slika 3 prikazuje eksperimentalnu ovisnost pada napona na takvoj LED diodi o struji koja kroz nju teče. Njegova vrijednost od 5 mA odgovara gotovo potpuno ispražnjenoj bateriji GB1. Ipak, svjetlina svjetiljke u ovom je slučaju ostala dovoljna.

Lanterna, pretvorena prema razmatranoj shemi, uspješno radi već nekoliko godina. Primjetno smanjenje svjetline sjaja događa se samo kada je baterija gotovo potpuno ispražnjena. Upravo je to signal da ga treba napuniti. Kao što je poznato, potpuno pražnjenje Ni-Cd baterija prije punjenja povećava njihovu trajnost.

Među nedostacima razmatrane metode modifikacije možemo primijetiti prilično visoku cijenu baterije koja se sastoji od tri Ni-Cd baterije i poteškoće u postavljanju u tijelo svjetiljke umjesto standardne olovne kiseline. Autor je morao izrezati vanjski filmski omotač nove baterije kako bi kompaktnije smjestio baterije koje ga čine.

Stoga je pri finalizaciji druge svjetiljke s četiri LED diode odlučeno koristiti samo jednu Ni-Cd bateriju i LED drajver na čipu ZXLD381 u paketu SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. S ulaznim naponom od 0,9 ... 2,2 V, osigurava LED diode s strujom do 70 mA.

Na sl. Slika 4 prikazuje krug napajanja za LED HL1-HL4 pomoću ovog čipa. Graf tipične ovisnosti njihove ukupne struje o induktivitetu induktora L1 prikazan je na sl. 5. Svojim induktivitetom od 2,2 μH (korišten je induktor DLJ4018-2,2) svaka od četiri paralelno spojene LED diode EL1-EL4 daje 69/4 = 17,25 mA struje, što je sasvim dovoljno za njihov jaki sjaj.

Od ostalih dodatnih elemenata, samo su Schottky dioda VD1 i kondenzator C1 potrebni za rad mikro kruga u modu izravnane izlazne struje. Zanimljivo je da je na tipičnom dijagramu za korištenje mikro kruga ZXLD381 kapacitet ovog kondenzatora označen kao 1 F. Jedinica za punjenje baterije G1 ista je kao na Sl. 2. Ograničavajući otpornici R4 i R5, koji također postoje, više nisu potrebni, a sklopka SA1 treba samo dva položaja.

Zbog malog broja dijelova modifikacija lampiona je izvedena visećom montažom. Baterija G1 (Ni-Cd veličina AA kapaciteta 600 mAh) je ugrađena u odgovarajući držač. U usporedbi s lanternom modificiranom prema shemi na Sl. 2, svjetlina se subjektivno pokazala nešto nižom, ali sasvim dovoljnom.

Datum objave: 31.05.2013

Mišljenja čitatelja

Jos nema komentara. Vaš komentar će biti prvi.

Možete ostaviti svoj komentar, mišljenje ili pitanje o gornjem materijalu:

www.radioradar.net

Neki dan je došla susjeda i sa sobom donijela slatku prijenosnu svjetiljku.
Lampion je radio šest mjeseci, ležao je šest mjeseci, sada je potreban, ali ne radi. Lanterna je korištena u podrumu; žarulja je samo iznad vrata, a tmurno je kraj dalekih polica s marmeladom i kiselim krastavcima. Lampion je živio u podrumu, visio je na dovratku ispod prekidača i utičnice. Podrum je suh, muž je htio napraviti nosač sa žaruljom, ali pojavio se lampion - nije bilo potrebe za njim. Dok su žene među sobom tračale, ja sam se bavio fenjerom. Baterijska svjetiljka je napravljena od strane Kineza, ima helijevu bateriju,
halogena žarulja sa žarnom niti, punjač za punjenje baterije,
sastavljen prema primitivnoj shemi.

Uzeo sam potrebna mjerenja baterije multimetrom:

Napon i struja su nula, otpor je beskonačan. S takvom baterijom nema smisla petljati, imao sam priliku probati je oživjeti, ali crkla je, crkla. Odlučeno je napraviti jednostavnu svjetiljku s LED-om, napajanu od 220 volti.
Susjed je donio strujni kabel oko pet metara s utikačem na jednom kraju.
Našao sam LED žarulju od 12 volti,
dostupna je i radna ploča od potrebnog punjača,
Instalirao sam samo D815D zener diodu umjesto LED indikatora, Da, zalemio sam kabel za napajanje na ploču.
Utaknuo je utikač u mrežu i blago svjetlo fenjera obasjalo je sobu.
Posao je vrijedio samo rublju i pol, ali sam od susjeda dobio na poklon staklenku od tri litre raznog kiselog povrća.

usamodelkina.ru

LED svjetiljka od 1,5 V i niže

Blokirajući generator je generator kratkotrajnih impulsa koji se ponavljaju u prilično velikim vremenskim intervalima.

Jedna od prednosti blok generatora je njihova komparativna jednostavnost, mogućnost povezivanja opterećenja kroz transformator, visoka učinkovitost i povezivanje dovoljno snažnog opterećenja.

Blokirajući oscilatori se vrlo često koriste u amaterskim radio krugovima. Ali pokrenut ćemo LED iz ovog generatora.

Vrlo često kada planinarite, pecate ili lovite trebate svjetiljku. Ali nemate uvijek bateriju ili baterije od 3 V pri ruci. Ovaj krug može pokrenuti LED punom snagom iz gotovo prazne baterije.

Malo o shemi. Pojedinosti: bilo koji tranzistor (n-p-n ili p-n-p) može se koristiti u mom KT315G krugu.

Potrebno je odabrati otpornik, ali više o tome kasnije.

Feritni prsten nije jako velik.

I visokofrekventna dioda s niskim padom napona.

Dakle, čistio sam ladicu u svom stolu i našao staru svjetiljku sa žaruljom sa žarnom niti, naravno pregorjelu, a nedavno sam vidio dijagram ovog generatora.

I odlučio sam zalemiti krug i staviti ga u svjetiljku.

Pa, počnimo:

Prvo, sakupimo se prema ovoj shemi.

Uzimamo feritni prsten (izvukao sam ga iz balasta fluorescentne svjetiljke) i namotavamo 10 zavoja žice od 0,5-0,3 mm (može biti tanji, ali neće biti zgodno). Namotamo ga, napravimo petlju, odnosno granu, i namotamo još 10 okretaja.

Sada uzimamo tranzistor KT315, LED i naš transformator. Sastavljamo prema dijagramu (vidi gore). Stavio sam i kondenzator paralelno s diodom, pa je jače svijetlila.

Pa su to skupljali. Ako LED ne svijetli, promijenite polaritet baterije. I dalje ne svijetli, provjerite jesu li LED i tranzistor pravilno spojeni. Ako je sve ispravno, a i dalje ne svijetli, tada transformator nije ispravno namotan. Da budem iskren, ni moj krug nije radio prvi put.

Sada nadopunjujemo dijagram s preostalim detaljima.

Instaliranjem diode VD1 i kondenzatora C1, LED će svijetliti jače.

Posljednja faza je izbor otpornika. Umjesto konstantnog otpornika stavili smo promjenjivi od 1,5 kOhm. I počinjemo vrtjeti. Morate pronaći mjesto gdje LED svjetli jače, i morate pronaći mjesto gdje ako samo malo povećate otpor, LED se gasi. U mom slučaju to je 471 Ohm.

Dobro, sada bliže stvari))

Rastavljamo svjetiljku

Iz jednostranog tankog stakloplastike izrezali smo krug na veličinu cijevi svjetiljke.

Sada idemo tražiti dijelove potrebnih apoena veličine nekoliko milimetara. Tranzistor KT315

Sada označavamo ploču i režemo foliju papirnatim nožem.

Mi petljamo ploču

Ispravljamo greške, ako ih ima.

Sada za lemljenje ploče trebamo poseban vrh, ako ne, nema veze. Uzimamo žicu debljine 1-1,5 mm. Temeljito ga čistimo.

Sada ga navijamo na postojeće lemilo. Kraj žice može se naoštriti i pokositriti.

Pa, počnimo lemiti dijelove.

Možete koristiti povećalo.

Pa, čini se da je sve zalemljeno, osim kondenzatora, LED-a i transformatora.

Sada probni rad. Sve ove dijelove (bez lemljenja) pričvrstimo na "mrcvu"

hura!! Dogodilo se. Sada možete bez straha normalno lemiti sve dijelove

Odjednom me zainteresiralo koliki je izlazni napon pa sam mjerio

3,7 V je normalno za LED velike snage.

Najvažnije je lemiti LED))

Umetnuli smo je u našu baterijsku svjetiljku; kada sam je umetnuo, odlemio sam LED diodu - bila je na putu.

I tako, ubacili smo ga i pobrinuli se da sve slobodno stane. Sada izvadimo ploču i pokrijemo rubove lakom. Da ne bude kratkog spoja jer je tijelo svjetiljke minus.

Sada lemimo LED natrag i ponovno provjeravamo.

Provjereno, sve radi!!!

Sada sve to pažljivo umetnemo u svjetiljku i uključimo je.

Takva se svjetiljka može pokrenuti čak i iz prazne baterije ili ako uopće nema baterija (na primjer, u šumi tijekom lova). Postoji mnogo različitih načina da dobijete mali napon (umetnete 2 žice od različitih metala u krumpir) i pokrenete LED.

Sretno!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

LED BATERIJA

Bila je večer, nije bilo ničega. I počeo sam čistiti svoje naslage radio komponenti i drugih elektroničkih stvari koje su se nakupile oko stola. Neki će u štalu, a neki na sofru. I u procesu dovođenja stvari u red, naišao sam na jednostavnu izgorjelu LED svjetiljku s baterijom napunjenom iz ugrađenog ispravljača bez transformatora.

Budući da se pokazalo da su same LED diode žive, a kućište se činilo u redu, odlučio sam ga dovesti u radno stanje. Naravno, ne prema izvornoj kineskoj shemi, već prema naprednijoj. Kao što je planirano, ažurirana punjiva LED svjetiljka punit će se iz električne mreže i svijetliti do 20 sati iz litij-ionske baterije (pri struji od 50 mA).

Ne bojte se - ne morate lemiti skupe dijelove :) U ove svrhe, gotov punjač od bilo kojeg mobilnog telefona (izgubio sam ga prije mjesec dana), kao i bilo koja Mobile litij-ionska baterija (poklonili su ih telefon utopljen u moru zbog rezervnih dijelova) savršeni su.

Što treba učiniti? Samo spojite punjač na bateriju, a zatim ga spojite na LED diode.

Budući da je baterijska svjetiljka imala malu četvrtastu rupu za dodatnu LED diodu, prekrio sam je komadom tamnog pleksiglasa, ispod nje stavio crvenu LED diodu koja pokazuje da je uključena radi ponovnog punjenja. LED se uključuje paralelno s memorijskim izlazima.

Originalni utikač svjetiljke je izgubljen, pa sam morao napraviti novi, prethodno ga otpilivši sa gore navedenog punjača s kojeg je skinuta marama.

Kao što vidite, u kućištu je bilo sasvim dovoljno mjesta i za punjač i za ostale komponente LED svjetiljke.

Prilikom instaliranja imajte na umu da ako je baterija izravno zalemljena na punjač, ​​tada će se pri odspajanju s mreže pojaviti malo samopražnjenje od nekoliko miliampera. Rješenje je jednostavno - dodati diodu poput IN4001 ili sličnu za struju veću od 0,5A.

Sada, kada uključite svjetiljku s prekidačem, baterija plus ide kroz otpornik od 20 Ohma do LED dioda. I ponovnim pritiskom na prekidač i prebacivanjem plusa na bateriju, svjetiljku prebacujemo u način rada mrežnog punjenja.

Unatoč činjenici da sama baterija ima regulator punjenja, ne preporučujem da svjetiljku ostavite uključenu u utičnicu dulje od 5 sati. Nikad ne znaš...

Gotova LED punjiva svjetiljka pokazala se vrlo lijepom i jednostavnom za korištenje. Dovoljno je svijetao za većinu namjena. Tko treba dodatnu snagu - pogledajte moćne LED diode.

Ovdje sam na primjeru ovog jednostavnog dizajna pokazao sam princip prerade lampiona koristeći ostatke neispravnih mobitela, kojih ste, siguran sam, nakupili popriličnu količinu.

Forum za LED svjetiljke

Raspravite o članku LED BATERIJA

radioskot.ru

Obnavljamo i oživljavamo kineski lampion. / Radionica / Nije izgubljeno

Mnogi ljudi imaju razne kineske lampione koji rade na jednu bateriju. Ovako: Nažalost, vrlo su kratkog vijeka. Reći ću vam dalje o tome kako vratiti svjetiljku u život io nekim jednostavnim izmjenama koje mogu poboljšati takve svjetiljke. Najslabija točka takvih svjetiljki je gumb. Njegovi kontakti oksidiraju, zbog čega svjetiljka počinje slabo svijetliti, a zatim se može potpuno prestati uključivati. Prvi znak je da svjetiljka s normalnom baterijom slabo svijetli, ali ako pritisnete gumb nekoliko puta, svjetlina se povećava. Takav lampion ćete najlakše zasjati na sljedeći način: 1. Uzmite tanku višežilnu žicu i odrežite jednu žicu. 2. Navijamo žice na oprugu. 3. Savijamo žicu tako da je baterija ne slomi. Žica bi trebala malo stršati iznad vijčanog dijela svjetiljke. 4. Čvrsto zavrnite. Odlomimo (otkinemo) višak žice. Kao rezultat toga, žica osigurava dobar kontakt s negativnim dijelom baterije i svjetiljka će svijetliti odgovarajućom svjetlinom. Naravno, gumb nije dostupan za takve popravke, pa se paljenje i gašenje svjetiljke vrši okretanjem glave. Moj Kinez je tako radio par mjeseci. Ako trebate promijeniti bateriju, ne dirajte stražnji dio svjetiljke. Okrećemo glave.

OBNAVLJANJE RADA TIPKE.

Danas sam odlučio vratiti gumb u život. Gumb se nalazi u plastičnom kućištu koje se jednostavno utisne u stražnji dio svjetiljke. U principu, može se vratiti, ali ja sam to učinio malo drugačije: 1. Svrdlom od 2 mm napravite par rupa dubine 2-3 mm.2. Sada možete pincetom odvrnuti kućište s gumbom.3. Uklonite gumb.4. Gumb je sastavljen bez ljepila i zasuna, tako da se može lako rastaviti papirnatim nožem. Na fotografiji se vidi da je pokretni kontakt oksidirao (okrugla stvar u sredini koja izgleda kao gumb). Može se očistiti gumicom ili finim brusnim papirom i ponovno sastavio tipku, ali sam odlučio dodatno kalajisati i ovaj dio i fiksne kontakte.1. Očistiti finim brusnim papirom.2. Nanesite tanak sloj na područja označena crvenom bojom. Alkoholom obrišemo fluks i sklopimo tipku.3. Kako bih povećao pouzdanost, zalemio sam oprugu na donji kontakt gumba.4. Sve smo ponovno sastavili.Nakon popravka dugme radi savršeno. Naravno, i kositar oksidira, ali pošto je kositar prilično mekan metal, nadam se da će se oksidni film lako uništiti pritiskom na tipku. Nije uzalud središnji kontakt na žaruljama napravljen od kositra.

POBOLJŠANJE FOKUS.

Moj Kinez je imao vrlo nejasnu ideju o tome što je "hotspot", pa sam ga odlučio prosvijetliti. Odvrnite glavu.1. Na ploči je mala rupa (strelica). Uz pomoć šila odvrnuti punjenje lagano pritiskajući prstom na vanjsku stranu čaše. To olakšava odvrtanje.2. Uklonite reflektor.3. Uzimamo obični uredski papir, bušimo 6-8 rupa uredskim bušilićem. Promjer rupa perforatora savršeno odgovara promjeru LED-a. Izrežite 6-8 papirnih podložaka.4. Postavite podloške na LED i pritisnite ih reflektorom. Ovdje ćete morati eksperimentirati s brojem podložaka. Na ovaj način sam poboljšao fokusiranje nekoliko svjetiljki, broj podložaka je bio u rasponu od 4-6. Sadašnjem pacijentu ih je trebalo 6. Što se na kraju dogodilo: Lijevo je naš Kinez, desno Fenix ​​​​LD 10 (minimalno). Rezultat je prilično ugodan. Žarište je postalo izraženo i jednolično.

POVEĆANJE SVJETLINE (za one koji se malo razumiju u elektroniku).

Kinezi štede na svemu. Nekoliko dodatnih detalja povećat će troškove, pa ga ne instaliraju. Glavni dio dijagrama (označen zelenom bojom) može biti drugačiji. Na jednom ili dva tranzistora ili na specijaliziranom mikro krugu (imam krug od dva dijela: prigušnicu i mikro krug s 3 noge, sličan tranzistoru). Ali štede na dijelu označenom crvenom bojom. Paralelno sam dodao kondenzator i par dioda 1n4148 (nisam imao šuteva). Svjetlina LED-a povećala se za 10-15 posto.

1. Ovako izgleda LED u sličnim kineskim. Sa strane se vidi da su unutra debele i tanke noge. Tanka noga je plus. Trebate se voditi ovim znakom, jer boje žica mogu biti potpuno nepredvidive.2. Ovako izgleda ploča sa zalemljenom LED diodom (sa stražnje strane). Zelena boja označava foliju. Žice koje dolaze iz drivera zalemljene su na nožice LED diode.3. Oštrim nožem ili trokutastom turpijom izrežite foliju na pozitivnoj strani LED diode.Brusite cijelu ploču kako biste uklonili lak.4. Zalemite diode i kondenzator. Uzeo sam diode s pokvarenog računalskog napajanja, a tantalski kondenzator zalemio s nekog izgorjelog hard diska.Pozitivnu žicu sada treba zalemiti na podlogu s diodama.

Kao rezultat toga, svjetiljka proizvodi (na oko) 10-12 lumena (pogledajte fotografiju s vrućim točkama), sudeći prema Phoenixu, koji proizvodi 9 lumena u minimalnom načinu rada.

I posljednja stvar: prednost Kineza u odnosu na markiranu svjetiljku (da, nemojte se smijati) Brendirane svjetiljke dizajnirane su za korištenje baterija, tako da s baterijom ispražnjenom na 1 volt, moj Fenix ​​​​LD 10 jednostavno se neće okrenuti na. Apsolutno. Uzeo sam praznu alkalnu bateriju koja je svoj vijek odslužila u kompjuterskom mišu. Multimetar je pokazao da je pao na 1.12v. Miš na njemu više nije radio, Fenix ​​kao što rekoh nije palio. Ali kineski radi! S lijeve strane je Kinez, s desne strane je Fenix ​​​​LD 10 najmanje (9 lumena). Nažalost, balans bijele boje je isključen.Phoenix ima temperaturu od 4200K. Kinez je plav ali nije tako loš kao na fotki.Čisto radi zabave sam pokušao doraditi bateriju. Na ovoj razini svjetline (5-6 lumena na oko), svjetiljka je radila oko 3 sata. Svjetlina je sasvim dovoljna da vam osvijetli noge u mračnom ulazu/šumi/podrumu. Zatim se još 2 sata svjetlina smanjila na razinu "krijesnice". Slažem se, 3-4 sata sa prihvatljivim svjetlom može puno riješiti. Za ovo da se poklonim. Stari4ok.

Hh004F dijagram spajanja

Dijagram spajanja svjetlosnog senzora za rasvjetu