Пошаговая инструкция изготовления «Бубафони» своими руками. Бубафоня с водяной рубашкой Бубафоня из газового баллона на опилках

Не перевелись еще мастеровитые Левши на Руси – хочется сказать, глядя на оригинальную конструкцию этой печки. Пусть ее название «Бубафоня» не поражает воображение красотой звучания, зато по своей теплоотдаче она не уступает заводским разработкам.

Что представляет собой данная отопительная установка, на каком принципе основана ее работа и можно ли воспроизвести подобную конструкцию в домашних условиях. На все эти вопросы, интересующие владельцев теплиц, дач и гаражей мы постараемся ответить.

Тепло в дом, а не в трубу!

Тот, кто думает, что горящие дрова отдают нам все свое тепло, глубоко ошибается. КПД стандартной дровяной печки не превышает 50%. Остальные 50% «греют облака». Причина таких больших потерь проста: при сгорании дров происходит процесс термического разложения (пиролиз) с образованием горючих газов. В обычной топке им не хватает времени и температуры для того, чтобы воспламениться и отдать свой энергопотенциал. Поэтому они просто улетают в атмосферу вместе с углекислым газом. В пиролизных котлах энергия топливных газов используется лучше (КПД 85-90%), поскольку процесс горения топлива здесь идет медленно и при высокой температуре.

Конструктивная схема стандартного котла «пиролизника» достаточно сложная и ее трудно воспроизвести без специального оборудования. В этом отношении печь длительного горения Бубафоня – настоящая находка для мастера-самодельщика. В ее простой конструкции удачно реализован процесс пиролиза. Эффективность сгорания топлива достигает 90% и не уступает заводским котлам, стоимость которых в десятки раз выше.

Такую установку можно успешно использовать везде, где нет газовых сетей (гаражи, теплицы, дачные дома), зато в избытке имеются дрова и другие отходы переработки древесины. На чистом угле бубафоня работает плохо, поскольку это топливо спекается, образуя шлаковый слой блокирующий работу печи. В смеси с дровами уголь ведет себя лучше, увеличивая теплоотдачу.

Принцип работы печи Бубафоня «на пальцах»

Можно долго рассказывать теорию, поясняющую работу этой отопительной установки и оперировать терминами, понятными лишь инженеру-теплотехнику. Наша же задача состоит в том, чтобы помочь домашним мастерам сделать печь Бубафоня своими руками.

Поэтому коротко перечислим самые важные ее особенности:

Процесс горения топлива идет сверху вниз (как у восковой свечки), а не снизу вверх, как у обычной печи. Дрова закладываются в вертикальном положении, а сверху на них насыпают щепки, опилки и бумагу для растопки.
Для дожигания пиролизных газов используется распределитель воздуха – стальной «блин» с лопастями и отверстием посередине. Воздух в зону горения поступает через трубу, приваренную к «блину». За внешнее сходство эту конструкцию иногда называют «поршень».
Топливо поджигается сверху (при снятом распределителе воздуха). После разгорания пламени, «блин» с лопастями ставится на топливный массив, а сверху на корпус печи надевается крышка. Некоторые пользователи разжигают печь прямо через воздушную трубу, заливая в нее немного керосина.
Процесс термического разложения древесины происходит под «поршнем». Под его весом горящее топливо уплотняется, температура возрастает и происходит термическое разложение с выделением горючих газов. По мере сгорания дров «поршень» опускается вниз, не давая топливу разрыхлиться и потерять температуру, необходимую для пиролиза.
Выделяемый топливом горючий газ сгорает над поверхностью распределителя воздуха, увеличивая КПД печи на 20-30%.

Тяга печи регулируется посредством задвижки, установленной на трубе «поршня». Кислород, необходимый для горения пиролизного газа, поступает в верхнюю камеру через зазор между «поршнем» и крышкой. Поскольку тяга у такой печки достаточно мощная, то выхода дымовых газов через зазор между крышкой и корпусом, а также поршнем и крышкой не происходит. Высота дымовой трубы, по отзывам владельцев должна быть не менее 4 метров.

Из чего можно сделать котел Бубафоня?

Самые популярные варианты этой конструкции основаны на 200-литровой бочке или старом газовом баллоне емкостью 40 литров. Первый вариант обладает большей теплоотдачей и длительным периодом горения (до 2-х суток). Поэтому его используют для отопления больших теплиц, мастерских и ангаров.

Самодельный котел Бубафоня из газового баллона дает меньше тепла и выделяет его не более 8 часов. Поэтому его место – в дачном домике, небольшом гараже или хозяйственной постройке.

Учитывая не слишком презентабельный вид данной конструкции, ее ставят в дачном доме после небольшой доработки. Она заключается в обкладывании стального корпуса кирпичом или натуральным камнем. Эти материалы не только сделают печь красивой, но будут играть роль аккумуляторов тепла.

Последовательность изготовления

В качестве примера рассмотрим процесс изготовления печки Бубафоня из газового баллона. Первый этап работы — срезка его верхней части. Позже она понадобится нам в качестве крышки корпуса.

Второй шаг – изготовление колена-вытяжки. Для этого в боковой части корпуса баллона нужно вырезать отверстие подходящего диаметра. Колено сваривают из уголкового обрезка стальной трубы диаметром 100-120 мм. Для стояка дымохода придется найти более широкую трубу – 120-150 мм. Такой диаметр необходим для улучшения тепловой эффективности котла.

На конце вытяжки нужно приварить переходник для установки дымохода (Фото №2 и №3). Уплотнение перехода «вытяжка-стояк» выполняется шнуровым асбестом на глине или стеклотканью.

Шаг третий. Привариваем к крышке две ручки и верхний патрубок, который будет направлять движение «поршня». К корпусу печи крепим сваркой стальную полосу. Она создаст бортик, препятствующий сдвигу крышки с корпуса.

В крышке баллона газовой сваркой вырезаем отверстие для установки воздуховодной трубы (внешний диаметр 80-90 мм).

Воздуховодная труба может быть не только круглой, но и квадратной. От этого работа буржуйки не ухудшится, зато ее сборка станет проще (фото №5).

Фото №5 Квадратная труба воздухораспределителя

Шаг четвертый – из толстого стального листа (3-4 мм) вырезается «блин» с отверстием посередине, диаметром равным диаметру трубы воздуховода. Зазор между краем пластины воздухораспределителя и стенками баллона должен составлять 1/20 диаметра «блина».

Толщину металла для пластины выбирают в зависимости от размера корпуса котла. Так, для бытового газового баллона диаметром 30 см для изготовления «блина» потребуется пластина толщиной 8-10 мм. Для 200-литровой бочки эта толщина будет меньше (4-6 мм).

Снизу к пластине воздухораспределителя привариваем шесть лопастей. Они необходимы для равномерного горения топлива в нижней камере и полного сгорания пиролизных газов в верхней (фото №6).

В некоторых конструкциях в центре распределительного узла крепится вторая круглая пластина меньшего размера с небольшим отверстием (3-4 см). Она нужна для того, чтобы между топливом и лопастями оставалось свободное пространство выхода газов, а горящие угли не забивали канал подачи воздуха. Собрав все части печи, остается загрузить ее дровами, установив их вертикально, а сверху на них разложить щепки и бумагу для розжига (фото №7 и №8).

Если печка будет топиться не сухими, а сырыми дровами, то в конструкцию дымовой трубы нужно внести изменения. Ее следует продлить вниз, сделав колено для сбора конденсата и поставить на нем сливной кран.

Тепло в дом, а не в трубу!

Принцип работы печи Бубафоня «на пальцах»

Поэтому коротко перечислим самые важные ее особенности:

Процесс горения топлива идет сверху вниз (как у восковой свечки), а не снизу вверх, как у обычной печи. Дрова закладываются в вертикальном положении, а сверху на них насыпают щепки, опилки и бумагу для растопки.
Для дожигания пиролизных газов используется распределитель воздуха – стальной «блин» с лопастями и отверстием посередине. Воздух в зону горения поступает через трубу, приваренную к «блину». За внешнее сходство эту конструкцию иногда называют «поршень».
Топливо поджигается сверху (при снятом распределителе воздуха). После разгорания пламени, «блин» с лопастями ставится на топливный массив, а сверху на корпус печи надевается крышка. Некоторые пользователи разжигают печь прямо через воздушную трубу, заливая в нее немного керосина.
Процесс термического разложения древесины происходит под «поршнем». Под его весом горящее топливо уплотняется, температура возрастает и происходит термическое разложение с выделением горючих газов. По мере сгорания дров «поршень» опускается вниз, не давая топливу разрыхлиться и потерять температуру, необходимую для пиролиза.
Выделяемый топливом горючий газ сгорает над поверхностью распределителя воздуха, увеличивая КПД печи на 20-30%.

Из чего можно сделать котел Бубафоня?

Последовательность изготовления

В качестве примера рассмотрим процесс изготовления печки Бубафоня из газового баллона. Первый этап работы – срезка его верхней части. Позже она понадобится нам в качестве крышки корпуса.

Фото № 1 Старый баллон из под газа – основа пиролизной печи

Фото №3 Отвод из стальной трубы с переходником

Фото №4 Половина печи готова

Фото №5 Квадратная труба воздухораспределителя

Фото №6 Основная деталь печи – воздухораспределитель «поршень» с лопастями

Фото №7 Дымовая труба через уплотнение установлена на патрубок и готова к работе

Фото №8 Печь загружена топливом

Фото №9 Воздухораспределитель устанавливается в корпус

Фото №10 На корпус одевается крышка и котел разжигается через воздуховод при помощи небольшой порции керосина

Печь Бубафоня длительного горения - отличный вариант для отопления нежилых помещений. Изготовить ее можно из, что называется, бросовых материалов, а в качестве топлива использовать отходы. Что это за конструкция, ее устройство, плюсы и отрицательные характеристики рассмотрим в этой статье.

Схема работы и чертеж

Отличительной чертой печи Бубафоня или, как ее еще называют, печь-поршень, является ее форма - длинный вертикальный цилиндр, процесс горения в котором происходит не снизу, как в традиционной печи, а сверху.

На чертеже видно, что внутри корпуса находится поршень, состоящий из шатуна и приваренного к нему металлического круга, попросту называемого «блином». На этом круге-блине есть ребра, ориентированные вниз. Если рассмотреть конструкцию в разрезе, то выглядеть схема работы будет так:

Внимание: Когда блин находится в самой нижней точке, поршень не должен возвышаться над крышкой больше, чем на 2-3 см. Это соотношение очень важно потому, что если шатун очень длинный, то при разжигании топлива, когда дымоход еще не успел прогреться, весь дым пойдет в помещение.

Какое топливо подходит

Даже правильно выполненная конструкция, может разочаровать мастера, если в нее загружать «неправильное» топливо. Как показали опыты, лучше всего горят:

опилки;
щепа;
паллеты;
торфяные брикеты;
мелкие ветки;
картон.

Для печи подходит топливо, которое можно хорошо уплотнить под воздействием силы тяжести поршня. Если в печь поместить поленья, расположенные вертикально, то уплотнить их невозможно. Гореть они будут, но при малейшей неисправности дымохода и одном сыром полене, поршень застопорится и возникнет такое явление, как обратная тяга и помещение наполнится дымом. Горизонтально расположенные поленья тоже горят, но все равно слабо и эффект от процесса далек от желаемого.

С водяной рубашкой

Вариант печи с водяной рубашкой на дымоходе

Возможности Бубафони значительно возрастут, если добавить к печи водяной контур. Для этого приспосабливают еще 1 цилиндр для нагрева в нем теплоносителя. Диаметр его больше на 2,5-3 см, иногда для этой цели приспосабливают и квадратный корпус.

При наличии в помещении готового отопительного контура, печку соединяют с ним и посредством циркуляционного насоса теплоноситель из водяной рубашки транспортируют в отопительную систему. Такая печь выгодна тем, что может обеспечить теплом несколько помещений.

Водяной контур устанавливают не только на корпусе печи, но и на дымовой трубе. Принцип устройства такой системы - «труба в трубе». Торцы «рубашки» герметизируют, врезают патрубки для входа и выхода теплоносителя. Вверху располагают отвод, а внизу - обратку.

В роли теплообменника может выступить и водопроводная труба. Из нее изготавливают змеевик, заключают в стальной кожух, чтобы тепло распределялось более равномерно, засыпают песок. Иногда вокруг печи выполняют кирпичную кладку, а внутрь помещают тот же змеевик.

6 этапов изготовления Бубафони из газового баллона

Всю работу по изготовлению печи Бубафоня из обычного газового баллона можно разбить на 6 последовательных этапов:

Заполняют баллон водой, предварительно открутив вентиль. Необходима эта операция для того, чтобы избежать возможного взрыва при дальнейшей работе с ним.
Отрезают верхнюю часть с использованием болгарки. Следует учитывать, что в районе шва внутри баллона имеется дополнительный армирующий слой, что затрудняет процесс срезки. Этот бордюр придется убирать, т.к. он будет препятствовать свободному перемещению поршня. Процесс трудоемкий, поэтому лучше делать срез ниже шва.
Вырезают в корпусе отверстие для дымоотвода на минимальном расстоянии от верха печи. Из стальной трубы диаметром около 10 см, разделенной на 2 небольших отрезка под углом 45 градусов, варят колено, затем подсоединяют к нему через переходник дымоход из трубы немного большего диаметра (12 см), что улучшит теплоотдачу печи. Переходник герметизируют с использованием стеклоткани или глины.
Изготавливают крышку из отрезанной части баллона, или вырезают ее из металла. Плоская крышка более практична - на ней можно даже еду разогревать. В крышке при помощи сварки вырезают отверстие под поршень. Круглое сечение не обязательно, хорошо будет выполнять свою функцию и квадратная труба, а сборка в этом случае упростится.
Вырезают диск диаметром 270 мм, используя стальной лист толщиной 3-4 мм. Посредине делают отверстие под шток. Круг должен быть такого диаметра, чтобы между ним и стенками емкости оставался зазор равный 1/20 его диаметра. Снизу к диску приваривают лопасти 6 шт., загнутые таким образом, чтобы между ними происходило завихрение воздуха по часовой стрелке. Это способствует равномерному горению топлива под пластиной и полному сгоранию газов в верхней части печи, выделяющихся в процессе.
Вырезают и крепят в центре поверх лопастей еще один небольшой круг с отверстием 30-40 мм. Он нужен для того, чтобы угли, образующиеся в процессе горения, не забивали отверстие в штоке для поступления воздух, а между лопастями и топливом оставался небольшой зазор.

Желательно установить печь на фундамент и позаботиться об экране, обеспечивающем дополнительную пожаробезопасность и способствующем равномерному распределению тепла по комнате.

Внимание: если планируется загружать в печку сырое топливо, то в трубе для отвода дыма делают колено, продлив ее немного вниз и установив кран для слива конденсата.

Недостатки

Конструкция печи проста, при большом объеме камеры она может долго гореть на одной загрузке, не требует сложного ухода, эффективно обогревает помещение в сильные морозы. Здесь нет прямого контакта с открытым пламенем, что говорит о высокой пожаробезопасности объекта. Наряду со многими положительными качествами имеются и недостатки:

Расчет основных параметров печи

Если для изготовления печи применяется какая-то нестандартная емкость, а найденный чертеж рассчитан на газовый баллон или на 200 л бочку, то лучше выполнить расчет хотя бы основных параметров, чтобы печь работала с максимальной отдачей. К ним относятся:

Габариты печки. Оптимальный диаметр емкости - 30-80 см. Соотношение ее диаметра к высоте находится в диапазоне от 1:3 до 1:5. При нарушении этой пропорции в меньшую сторону, воздух не будет поступать в зону горения, а просто станет выходить в дымоход. В случае, когда показатель завышен, будет наблюдаться горение по центру закладки и отсутствовать возле стенок. В результате произойдет заклинивание прижимного круга из-за его просадки, а горение перестанет поддерживаться.
Толщина стенок цилиндра. Особенно большой вес имеет этот параметр при устройстве водяного контура. Нельзя допускать, чтобы минимальное значение было менее 4 мм. Если печь используется только для обогрева одного помещения типа гаража, подвала или теплицы, то допускается эксплуатация емкости со стенками меньшей толщины (от 2,5 мм), но потеря мощности неизбежна.
Размеры поршня. Важен не только диаметр блина, но и толщина металла. Оптимальный зазор между ним и стенками - 5% от диаметра. Толщина круга и его диаметр находятся в обратно пропорциональной зависимости. Если этот узел тяжелый, он будет проседать и гасить огонь, а слишком легкий не обеспечит достаточного прижима.
Площадь сечения патрубка дымохода на выходе. Определяют ее путем умножения энергоотдачи печи в кВт/ч. на коэффициент 1,75. В свою очередь, значение энергоотдачи получают, умножив массу закладки на удельную теплоотдачу используемого топлива. Если известен объем рабочей части печи, то его умножают на удельную массу и получают массу закладки.
Параметры штока для поступления воздуха. Диаметр его принимается в пределах 0,5-0,55 от площади сечения выходного патрубка.

Удельная теплоотдача и коэффициент закладки (удельная масса на единицу объема) - величины справочные:

Чтобы не углубляться в подробные вычисления, необходимую толщину заготовки для прижимного круга можно выбрать из таблицы:

Примерный расчет сечения дымохода для печи из газового баллона при диаметре 30 см и высоте загрузки приблизительно 70 см выглядит так:

Определяют объем загрузки путем умножения площади сечения на высоту:

Vf = πD²:4× Нf = 3,14 х 3 2 х 7: 4 ≈ 50 дм³

Определяют массу загрузки, с учетом использования торфяных брикетов:

М = 50 х 0,34 = 17 кг

От такого количества топлива получится следующая отдача энергии:

Е = 17 х 2,36 ≈ 40 кВт, отсюда сечение патрубка равно:
S = 1,75 х 40 = 70 кв. см (значение приводят к стандартному).

Учитывая, что при грамотном исполнении одной закладки хватает на 12 ч. и имея основные параметры, можно вычислить среднюю мощность печи:

70: 12 = 5,83 кВт/ч.

В базовые конструкции печи Бубафоня можно вносить свои изменения, соблюдая при этом основные пропорции. Поле для экспериментов просто огромное, а результат может превзойти ожидания.

Потребность в обогревающем оборудовании, которая возникает с наступлением холодов, касается не только жилых помещений. Мастерские, гаражи, склады и другие хозяйственные постройки также нуждаются в качественном отоплении, иначе находиться в них будет не только некомфортно, но и вредно для здоровья. В небольших помещениях нет нужды устанавливать сложные и дорогостоящие агрегаты - большинство обходится простой буржуйкой. Вот только вместе с её установкой приходится мириться и с неудобствами, которые присущи этой незамысловатой печке. А ведь существуют не менее простые, но более технологичные отопительные приборы, использующие принципы пиролитического сжигания. Простая конструкция, доступная для выполнения своими руками, высокий КПД и длительность работы на одной закладке топлива способствуют их популярности у домашних умельцев. Сегодня мы расскажем об одной из таких печей, получившей оригинальное название Бубафоня.

Особенности печи Бубафоня. Достоинства и недостатки теплогенератора

Печь «Бубафоня». Что может быть проще?!

Почему, собственно, Бубафоня? Дело в том, что этот твердотопливный агрегат длительного горения получил своё имя по никнейму «bubafonja» своего создателя Афанасия Бубякина - народного умельца, проживающего на Колыме. Сам изобретатель не скрывает, что в основу творения положил известную конструкцию литовского котла STROPUVA, который выпускается серийно.

Изначально печь изготавливалась из металлической бочки, выбор которой был обусловлен необходимостью увеличенной закладки топлива, а также в целях экономии средств. Работа Бубафони предполагает послойное сжигание дров, а не воспламенение всей их массы, как это происходит в обычных буржуйках. Кроме того, конструкция теплогенератора позволяет регулировать подачу кислорода в рабочую зону, что даёт возможность изменять интенсивность горения и способствует пиролитическому разложению твёрдого топлива на газообразные составляющие. Благодаря высокой температуре и полноте сгорания пиролизных газов удалось повысить тепловую эффективность и увеличить время работы котла.

Во время работы агрегат раскаляется докрасна

Для постройки Бубафони требуется минимум средств, знаний и навыков, поэтому конструкция, выложенная Бубякиным в Сеть, была тут же подхвачена другими умельцами. Сегодня изготовленные своими руками печки используются для отопления:

гаражей и мастерских;
небольших производственных цехов;
хозяйственных и складских помещений;
теплиц;
бассейнов;
бань и саун.

Надо сказать, что со временем простая конструкция претерпела ряд усовершенствований, направленных на улучшение теплообмена. Некоторые владельцы расширили географию использования агрегата, приладив к нему водяной контур. Можно сказать, что со времени изобретения Бубафоня стала более профессиональной и сегодня она служит не только заменой устаревшей буржуйки, но и устанавливается в качестве полноценного твердотопливного котла. Нередки случаи, когда водяной контур используют в системе горячего водоснабжения, что особенно ценно при монтаже печи в бане или сауне.

К преимуществам конструкции относятся:

простота - построить печь сможет даже начинающий, потратив на изготовление агрегата несколько часов;
энергонезависимая конструкция - отопительный прибор может с успехом использоваться вдали от цивилизации;
нетребовательность к горючему. В печи можно сжигать поленья, ветки, солому, картон, опилки, стружку, пеллеты и другие виды твёрдого топлива. Главное, чтобы оно было сухим;
небольшие габариты позволяют установить «супер-буржуйку» в любом подходящем углу;
обслуживание Бубафони не требует квалификации оператора - как правило, достаточно небольшого вводного инструктажа;
печь работает по принципу «заложил дрова, растопил, отрегулировал, и забыл до следующего раза» - постоянного наблюдения за её работой не требуется.

Что касается минусов, то без них пока не обходится ни один отопительный прибор, а Бубафоня с примитивизмом её конструкции - тем более. Итак, собираясь строить печь, будьте готовы к таким моментам:

потребуется хорошая вентиляция. Без постоянного притока воздуха использование печи будет неэффективным и небезопасным;
низкая теплоёмкость конструкции. Площадь печи и её теплоаккумулирующая способность, мягко говоря, недостаточны для полноценного теплообмена, однако этот недостаток можно легко устранить монтажом водяной рубашки или обустройством кирпичной кладки;
неэффективная работа на влажном топливе;
неудобства при очистке внутреннего пространства от сажи и золы.

Как вы можете убедиться сами, недостатки вчистую проигрывают достоинствам, поэтому задаваясь целью найти хорошую конструкцию для самостоятельного изготовления можно остановить поиски, – Бубафоня более чем достойна вашего внимания!

Конструкция чудо-агрегата и секрет его длительной работы

Популярность печи столь оригинальной конструкции среди домашних мастеров объясняется несколькими факторами, один из которых - минимальное количество деталей. Если не быть перфекционистом, то у этого отопительного агрегата можно выделить всего три составные части:

корпус, в качестве которого выступает бочка из-под ГСМ или другая подходящая металлическая ёмкость;
верхняя крышка;
поршень - устройство в виде круглого металлического блина с присоединённой трубой для подачи воздуха;

Устройство и принцип действия Бубафони

При помощи последнего рабочий объём печи делится на две вертикально расположенные зоны. В нижней части горят дрова, а в надпоршневом пространстве происходит дожигание пиролизных газов. Кислород к топливу подаётся по трубе, приваренной к металлическому блину, поэтому горение дров происходит не традиционным способом, снизу вверх, а наоборот - сверху вниз. При этом точная регулировка воздушного потока позволяет снизить интенсивность пламени, способствуя переходу процесса открытого сгорания в режим сухой перегонки. Топливо сгорает практически без остатка, поэтому при движении поршня вниз доступ кислорода к новым слоям не преграждается золой и пеплом. Для регулировки подачи первичного воздуха труба оснащается внутренней заслонкой или внешней задвижкой - всё зависит от личных предпочтений и квалификации мастера. Выделяющиеся горючие газы дожигаются над поршнем. Воздух в зону пиролитического горения попадает через зазор между стержнем и отверстием в крышке, а также через щель в месте её примыкания к корпусу. Поэтому при изготовлении агрегата нет необходимости заботиться о герметичности конструкции - без поступления вторичного воздуха его КПД и экономичность снизятся.

Продукты сгорания отводятся при помощи дымохода, который врезают в верхнюю часть кожуха печи. Небольшой его участок делают горизонтальным, что позволяет снизить скорость исходящих газов и дополнительно увеличить теплоотдачу. Лучше всего, если дымоход будет разборным. Хоть печи длительного горения и имеют камеру для дожигания уходящих газов, при использовании сырого или некачественного топлива вместе с дымом выделяется немалое количество дёгтя, креозота и сажи. Осаживаясь на стенках дымового канала, они будут мешать нормальной работе Бубафони, поэтому трубу время от времени придётся прочищать.

Длительность горения печи Бубякина в первую очередь определяется величиной топливной закладки. Любители, построившие отопительный прибор из газового баллона, рассказывают о том, что дрова в нём прогорают за 4–6 часов в зависимости от вида и влажности. Те же, кто в качестве корпуса использовал 200-литровую металлическую бочку, говорят о непрерывной работе в течение 20–24 часов. И в это нельзя не поверить, учитывая тот факт, что Бубафоня является самой настоящей печью длительного горения.

Расчёт параметров печи. Чертежи и схемы агрегата

Поскольку для изготовления рассматриваемого обогревающего агрегата можно использовать любые подходящие металлические ёмкости, приведём методику расчёта основных параметров конструкции, воспользовавшись которой будет несложно спроектировать Бубафоню любого размера.

Схема для расчёта параметров отопительного прибора

Проектирование отопительного агрегата Афанасия Бубякина основывается на определении параметров, указанных на приведённой схеме. Главным требованием, которое влияет на работоспособность конструкции, является соблюдение пропорций между её основными деталями. При этом очень важно придерживаться размеров, которые определяют зазоры, высоту зоны горения, сечение воздушных каналов и т. д.

1. Определите габариты печи - диаметр (D) и высоту (H) её внешнего кожуха. Лучше, если их соотношение впишется в пределы пропорций между 1:3 и 1:5. В противном случае слишком узкий агрегат будет выбрасывать часть пиролизных газов в дымоход, а в очень широком не удастся добиться равномерного горения. Из-за подачи первичного воздуха в центр закладки топливо на периферии будет прогорать намного медленнее, чем в средней части. Это приведёт к появлению выгоревшей воронки и остановке поршня, который будет удерживаться несгоревшим у стенок печи топливом. На практике доказано, что оптимальным является диаметр кожуха от 30 до 80 см.

2. Δ – толщина металла, из которого будут изготовлены стенки корпуса печи. Для того чтобы увеличить долговечность агрегата, достаточно 4–5 мм стального листа.

3. Параметры воздухораспределяющего устройства не ограничиваются одним лишь его диаметром. Не менее важна и толщина металла, из которого будет изготовлен поршень, поскольку от его теплоёмкости зависит температура воздуха, подаваемого в зону горения. Рассчитывая диаметр металлического диска, исходят из величины зазора между ним и боковыми стенками С=5%D. Так, если брать стандартную бочку для горюче-смазочных материалов диаметром 560 мм, то понадобится воздушный промежуток 28 мм с каждой стороны, следовательно, требуется поршень Ø504 мм. Толщина воздухораспределителя влияет не только на теплотехнику сооружения - слишком лёгкий «блин» не сможет обеспечить оптимальный зазор в зоне горения, а чересчур тяжёлый будет уплотнять горящее топливо, что может спровоцировать затухание пламени. Толщина поршня связана с его диаметром обратной зависимостью - чем габаритнее «блин», тем он тяжелее, и тем тоньше металл может быть использован для его изготовления. В своих расчётах можно использовать данные из приведённой ниже таблицы.

Таблица зависимости толщины воздухораспределительного поршня от его диаметра

4. Высотой рёбер, которые навариваются на поверхность воздухораспределительного устройства, определяются габариты камеры сгорания, поэтому для своей конструкции можно воспользоваться готовыми значениями из другой таблицы, или же определить этот параметр самостоятельно, исходя из пропорций деталей агрегата. Составляя собственный чертёж необходимо выбрать правильную конфигурацию лопастей. Изогнутые по ходу часовой стрелки, они смогут создавать турбулентный поток в рабочей камере, благодаря чему сгорание будет проходить более эффективно. Кроме того, направленная воздушная струя будет способствовать перемешиванию и более полному дожиганию пиролизных газов.

Таблица зависимости высоты лопастей от диаметра печи

5. Площадь сечения дымохода рассчитывают по формуле S=1.75E, где E - мощность печи в кВт/ч. Чтобы не вдаваться в сложные выкладки, сообщаем, что чаще всего диаметр выходного патрубка приводят к стандартным размерам труб - 100, 150, 200 мм и т. д., снабжая дымоход шибером (заслонкой поворотного типа), которым в процессе эксплуатации регулируют тягу.

6. Диаметр трубы подачи воздуха в рабочую зону d зависит от сечения дымохода. На практике он должен быть в 2 раза меньше сечения выходного патрубка. Если просто вварить трубу в поршень, то подача кислорода в центр будет избыточной и приведёт к неравномерному выгоранию топлива. Для рассеивания воздушного потока на его пути устанавливают толстую шайбу с небольшим отверстием, в качестве которой можно приспособить старую моторную звёздочку или шестерню от сельхозтехники.

7. Зазор между трубой и отверстием в крышке δ должен составлять 2.5 мм.

Некоторые мастера грешат тем, что отказываются от установки воротника, ограничиваясь одним лишь вырезом под трубу воздуховода. А ведь этот выступ играет важнейшую роль - без него в зону дожигания будет подсасываться избыточный воздух. Его поток в сторону дымохода будет уносить горящие газы, вследствие чего упадёт тепловая мощность Бубафони.

8. Высота воротника рассчитывается исходя из соотношения L=80×δ.

9. Полностью опущенный вниз стержень воздуховода должен возвышаться над крышкой на расстояние q=L+150 мм.

Другие параметры на производительность Бубафони не влияют, поэтому при их определении лучше всего руководствоваться требованиями функциональности и комфорта.
При изготовлении печи длительного горения можно и вовсе отказаться от установки загрузочной дверцы и люка для очистки от несгораемых остатков. Конечно, это отрицательно скажется на удобстве обращения с печью в процессе эксплуатации, но зато значительно упростит работу по её изготовлению.

Чертёж печи «Бубафоня»

Необходимые материалы и инструмент

Как известно, если все необходимые для работы инструменты и материалы приготовить заранее, то это позволит сэкономить немало времени, сил и нервов. Всё, что понадобится для изготовления Бубафони, можно найти у большинства людей, которые любят послесарить на досуге:

толстостенные стальные трубы;
газовый баллон или металлическая бочка. Если подходящей ёмкости не нашлось, то корпус можно сделать из листовой стали толщиной не менее 2.5–3 мм;
стальной холоднокатаный лист толщиной 4–10 мм, который пойдёт на изготовление воздухораспределительного поршня;
петли для крепления нижней и верхней дверцы;
асбестовый шнур для уплотнения загрузочного и эксплуатационного проёмов;
отрезки уголков, швеллеров или профильных труб;
шестерню диаметром около 150 мм с посадочным отверстием 20–25 мм.

Кроме того, необходимо подготовить стальные листы и патрубки, которые понадобятся для обустройства водяной рубашки, если агрегат планируется дооснастить контуром жидкостного обогрева.

Инструмент, который следует подготовить ещё до начала работ:

автоген;
сварочный аппарат;
болгарка (угловая шлифмашина) с отрезным и шлифовальным дисками;
молоток;
зубило;
кувалда средних размеров;
рулетка;
чертилка из инструментальной стали.

Надо сказать, что Бубафоня, построенная из бывшей в употреблении ёмкости, являет собой не самое эстетичное сооружение. Если для вас важна не только функциональность, но и внешний вид, то после испытаний печь надо будет окрасить. Так что придётся закупить ещё и растворитель, преобразователь ржавчины, грунтовку и термостойкую краску.

Подготовительные работы

Процесс проектирования не заканчивается одним лишь определением размеров составляющих частей печи. Необходимо просчитать и другие параметры, оказывающие влияние на установку агрегата и его подключение к дымоходу. При этом можно ориентироваться на приведённую схему. Кроме того, прежде чем приступать к постройке отопительного агрегата, надо как следует подготовиться.

Прежде всего определяют место для установки отопительного агрегата, исходя из того, что длина горизонтальной части дымохода не должна превышать 400 мм. В противном случае уменьшится тяга, что негативно скажется на интенсивности горения. Слишком минимизировать это расстояние также не стоит - часть тепла вместо того, чтобы обогревать помещение, будет попросту вылетать в трубу. К слову, дымоход должен быть не ниже 4 м, иначе обеспечить хорошую тягу будет невозможно. Кроме того, конструкцией дымовой трубы надо предусмотреть влагосборник в виде колена, установленного в её нижней части.

Независимо от того, будет Бубафоня устанавливаться на ножках или опираться непосредственно нижней частью корпуса, основание пола должно быть выложено из шамотного кирпича. Конечно, можно обойтись и простой цементно-песчаной стяжкой, но со временем она начнёт крошиться и приходить в негодность. Если же этот факт вас не смущает, то в таком случае лучше защитить импровизированный фундамент при помощи стального листа.

Следующий этап - подготовка материалов. Поскольку большинство изготавливает печь из металла, бывшего в употреблении, то его необходимо очистить от грязи и ржавчины. Бочку из-под ГСМ выжигают, а баллон для бытового газа наполняют водой. Только после этого можно приступать к их резке и сварке.

Немаловажно ещё до начала работ определиться с тем, каким образом будет вентилироваться помещение. Возможно, установку отопительного агрегата в выбранном месте придётся отменить из-за невозможности обеспечить нормальный приток воздуха.

Бубафоня из бочки своими руками - куда уж проще!

Итак, мы подошли к наиболее важному моменту - резке, сварке и сборке Бубафони из такого бросового материала, как бывшая в употреблении стальная бочка. Надо сказать, что к ней предъявляются всего два требования - отсутствие вмятин (иначе будет зависать прижимающий груз) и целостность стенок.

Конечно, из-за небольшой толщины металла теплоёмкость конструкции будет, мягко говоря, не очень, а КПД не выйдет за пределы среднестатистических величин, но зато объём позволит самодельному агрегату работать до 12 часов на одной загрузке. Достоинство отслужившей свой срок ёмкости заключается ещё и в том, что в случае прогорания стенок можно будет легко отыскать замену повреждённому корпусу.

Для изготовления Бубафони подойдёт металлическая бочка, отслужившая свой срок

Хоть постройка Бубафони и не является сложным технологическим процессом, мы разделили его на этапы. Это позволит соблюдать чёткую последовательность действий и избежать трудноустранимых ошибок.

1. Прежде всего требуется срезать с бочки крышку. Делать это лучше всего угловой шлифмашиной с не очень тонким отрезным кругом - лучше всего не прорезать металл в произвольном месте, а пройтись болгаркой по сварному шву. Этот способ хорош тем, что получившийся цилиндрический корпус будет иметь ровные края, а отрезанная часть с развальцовкой в дальнейшем сможет послужить крышкой «Бубафони».

При срезании крышки надо быть максимально аккуратным

2. Край бочки надо немного подогнуть внутрь, для чего удобно воспользоваться небольшой кувалдой.

Так должен выглядеть верхний срез бочки после обработки

3. Обвальцовку крышки, наоборот, потребуется расширить, чтобы она плотно прилегала к кожуху печи.

Развальцованная крышка

4. Пробку, которая есть у большинства бочек, заваривать не нужно. Её наличие - отличный повод приспособить дополнительную заслонку для подачи вторичного воздуха в зону пиролитического сжигания.

Ещё один способ сделать крышку Бубафони - обрезать её окантовку, чтобы она могла плотно входить в корпус. После этого на верхнюю часть заготовки наваривают металлический блин большего диаметра. Плоская поверхность впоследствии сможет служить плитой для подогрева воды или пищи.

5. По центру верхнего люка вырезают отверстие по диаметру трубы воздухораспределителя, оставив зазоры для прохода воздуха.

Отверстие под трубу воздухораспределителя надо прорезать максимально точно и аккуратно

6. Изготавливают поршень. Лучше всего для этого использовать стальной лист, толщина которого соответствует расчётным параметрам, но при отсутствии необходимого материала можно обойтись и крышкой, срезанной с другой бочки. При этом лучше не обрезать её по внутреннему диаметру кожуха, а воспользоваться всё той же кувалдой, отгибая края вниз по всей окружности. Дело в том, что в зоне сжигания возникает высокая температура, из-за которой тонкостенный поршень будет коробить. Сделанные загибы будут служить своеобразными рёбрами жёсткости, которые не позволят воздухораспределителю деформироваться.

7. По центру металлического блина прорезают отверстие, соответствующее диаметру трубы для подачи воздуха.

8. С нижней стороны прижимающего груза приваривают лопасти, которые будут формировать высоту рабочей зоны и равномерно распределять по ней воздушный поток. Можно упростить себе работу, приварив отрезки швеллера, как это показано на нашем фото, но лучше всё-таки потратить немного времени и сделать профилированные воздуховоды из металлической полосы. Ранее мы говорили о преимуществах такой конструкции.

9. По центру поршня на лопасти монтируют самодельную шайбу или старую шестерню. Она позволит перераспределить воздушный поток из средней части рабочей камеры к периферии.

Поршень с прямыми лопастями сделать намного проще, однако при этом теряются преимущества турбулентного смешивания воздушного потока

10. На трубу для подачи воздуха монтируют задвижку или заслонку, снабдив устройство фиксирующим элементом любого типа - да хоть простой барашковой гайкой. После этого её вставляют в «блин» и обваривают сплошным швом.

Труба подачи воздуха оборудуется задвижкой

11. Верхнюю часть кожуха размечают по диаметру патрубка для присоединения дымохода.

Разметка корпуса под патрубок дымохода

12. Патрубок обваривают сплошным швом, контролируя его герметичность.

Монтаж патрубка выполняется сплошным швом для обеспечения герметичности конструкции

13. К нижней части корпуса монтируют опоры из металлических уголков или труб.

14. Верхний люк снабжают удобными ручками, после чего устанавливают поршень и закрывают агрегат крышкой - всё, Бубафоня готова.

Вот какую Бубафоню можно сделать из старой металлической бочки

После сборки печь устанавливают на место, присоединяют дымоход и производят пробный запуск.

Можно ли использовать газовый баллон?

Некоторых домашних умельцев интересует вопрос изготовления Бубафони из более долговечной, но не менее доступной ёмкости - баллона для бытового газа. При этом печь будет более компактной, что очень важно при её использовании в гараже или небольшой мастерской. Сразу заметим, что процесс постройки такого агрегата во многом схож с работой по изготовлению отопительного прибора из бочки. Тем не менее есть и некоторые отличительные моменты.

Основные параметры Бубафони из газового баллона

1. Нелишним будет напомнить о том, что перед резкой газового баллона необходимо отвернуть его вентиль и до краёв наполнить ёмкость водой - это позволит удалить пары газа, которые могут взорваться от любой искры. После этого срезают верхнюю часть по сварочному шву.

При резке баллона требуется соблюдать максимальную осторожность

2. Развальцевать крышку, как это было в случае с бочкой, будет трудно из-за толщины стенок. Гораздо проще приварить по контуру металлическую полосу, которая перекроет место примыкания колпака к корпусу.

3. В нижней части кожуха необходимо вырезать окно, через которое можно будет чистить печь. При изготовлении Бубафони из ёмкости диаметром более 50 см от него отказываются, поскольку обслуживать теплогенератор вполне удобно и через верхний проём. В случае с 30-сантиметровым газовым баллоном сделать это будет проблематично.

Проём для чистки печи

4. Для того чтобы дверца плотно прилегала к печи, место её примыкания оборудуют уплотнением затворного типа. Для этого по контуру вырезанного люка вваривают две металлические полосы с зазором между ними до 1 см. Такой же полосой окантовывают и кромку эксплуатационного окна с расчётом, чтобы при закрывании люка она входила в зазор замка. Полная герметичность будет достигнута при оборудовании дверцы эксцентриковой задвижкой и уплотнении затворного соединения при помощи асбестовой набивки.

Можно обойтись без дверцы, если на дно Бубафони установить круглый металлический блин с металлическим прутком, приваренным по его центру. При сборке этот стержень вставляют в отверстие воздухораспределительного поршня. Теперь, чтобы почистить печь, достаточно поднять стальной диск вместе с золой, потянув за пруток.

5. Поршень для печи из баллона изготавливают аналогично варианту с бочкой. Естественно, все размеры должны соответствовать диаметру корпуса.

Технические характеристики поршня

6. Патрубок дымохода делают из 100-миллиметровой стальной трубы. Для увеличения её диаметра делают продольный разрез и расширяют зазор, чтобы внутрь с небольшим натягом входил дымоход. После этого место реза заваривают снаружи сплошным швом.

Печь из баллона в сборе

7. Удобными ручками оснащают как крышку, так и корпус. С ними Бубафоня будет более мобильной.

Как видите, технология изготовления отопительного агрегата из газового баллона и металлической бочки имеют лишь небольшие отличия. И тот, и другой агрегат может быть построен всего за один день.

Обустройство дымохода

Дымоход должен обеспечивать хорошую тягу и качественный отвод продуктов сгорания, поэтому его поднимают на высоту не менее 4 м. При растапливании печи или её работе на некачественном топливе на стенках дымового канала будут накапливаться трудноудаляемые отложения сажи и дёгтя, поэтому трубу придётся периодически чистить. Чтобы упростить этот процесс, дымоход делают разборным.

Схема дымохода с размерами

Для изготовления дымового канала понадобится два отрезка металлической трубы. Один из них, длиной 300–400 мм, используют на горизонтальном участке - его вставляют в патрубок, врезанный в корпус Бубафони. Вертикальную часть дымохода в нижней части оборудуют тройником. Его боковой отвод совмещают с короткой частью, а нижний оборудуют съёмным фланцем с врезанным шаровым краном. Через вентиль будет удобно сливать конденсат, который, так или иначе, будет появляться на стенках канала.

Чтобы уменьшить количество влаги, выполняют теплоизоляцию наружной части дымохода. Для этого его оборудуют двойными стенками, промежуток между которыми заполняют минеральной ватой.

Перед установкой вертикального участка дымовой трубы её верхний проём защищают от осадков при помощи колпака.

Модернизация Бубафони

При желании теплоотдачу отопительного прибора можно увеличить, заставив воздушный поток циркулировать по поверхности Бубафони намного активнее. Для этого корпус печи можно обернуть профилированным стальным листом подходящего размера. Его П-образные изгибы будут выполнять роль конвекционных каналов, в которые снизу будет засасываться холодный воздух и активно выбрасываться наружу горячий. Схожий принцип работы применяется в канадских печах Булерьян, знаменитых своим КПД. К слову, такой кожух будет выполнять ещё и роль защитного экрана, который не даст обжечься при случайном касании к корпусу печи.

Ровная поверхность Бубафони, изготовленной из газового баллона, даёт возможность наварить на неё отрезки профильных труб, которые будут усиливать конвекционный теплообмен. Такой вариант намного эстетичнее, чем оборачивание печи стальным листом.

Чертёж Бубафони с водяной рубашкой

Как уже отмечалось выше, теплогенератор можно использовать и в качестве отопительного котла, «одевая» агрегат в водяную рубашку. Для этого поверх корпуса печи приваривают ещё один цилиндр с увеличенным на 6–10 см диаметром. В нижнюю и верхнюю часть внешнего кожуха врезают резьбовые патрубки, которые дадут возможность интегрировать котёл в существующую отопительную систему жидкостного типа.

Есть и ещё один простой, но действенный способ повысить теплоёмкость конструкции, - облачить печь Бубякина в кирпичную или каменную кладку. Следует помнить, что обычный цементно-песчаный раствор здесь не подойдёт - потребуется специальная огнеупорная смесь, которая продаётся в строительных магазинах. Желающим сэкономить даже на этом подсказываем: жаростойкий состав можно получить и просто смешав глину с песком в пропорции 3:1. Осталось заметить, что кладка должна быть монолитной - все пустоты надо заполнить бутом или обломками кирпича, уложенными на глиняный раствор.

Укладка дров в ёмкости должна быть максимально плотной, поскольку это влияет как на длительность работы печи, так и на её производительность. Промежутки между поленьями заполняют стружкой, опилками, гречишной или семечковой шелухой и т. д. После этого поверх топлива укладывают ветошь, смоченную керосином или смесью для розжига барбекю. Накрыв горючее поршнем-воздухораспределителем, на агрегат устанавливают крышку. Печь разжигают через трубу для подачи воздуха, полностью открывая воздушную заслонку. По мере возгорания дров задвижку прикрывают.

В процессе эксплуатации следует придерживаться некоторых правил, которые сделают работу Бубафони не только комфортной, но и безопасной:

теплогенератор располагают вдали от легковоспламеняющихся предметов и жидкостей;
над отопительным прибором запрещается устанавливать полки и шкафчики;
розжиг печи с использованием керосина, бензина, растворителей и т. д. производится только при установленном поршне и закрытой крышке;
не рекомендуется сжигать в печи неорганические бытовые отходы - пластик, пенопласт, винил, флизелин и другие материалы. Во время их горения выделяются ядовитые вещества и происходит интенсивное загрязнение дымохода сажей;
перед использованием дрова следует просушить - это повысит тепловую мощность печи и уменьшит количество вредных выбросов в атмосферу;
при окрашивании Бубафони следует использовать только специальные жаростойкие составы;
монтаж печи разрешается только на специально подготовленном основании из огнеупорных материалов.

Придерживаясь этих правил можно с успехом использовать агрегат подобной конструкции для обогрева жилых и хозяйственных помещений в течение длительного времени.

Видео: печь Бубафоня из металлической бочки

Постройка Бубафони из бочки или газового баллона - посильная задача даже для начинающего домашнего мастера. Полученная в результате работы печь покажет хорошие результаты по тепловой эффективности и порадует своей всеядностью. Тем не менее не следует забывать о том, что агрегат Бубякина, как, впрочем, и любой другой твердотопливный обогревающий прибор, является источником повышенной опасности. Об этом следует помнить как на этапе изготовления, добиваясь максимальной герметичности прилегающих деталей, так и во время эксплуатации, не покидая работающий теплогенератор без присмотра. И тогда печь со смешным названием «Бубафоня» будет радовать теплом и комфортом, не позволяя сожалеть о потраченном времени.

Многие люди, в поисках простой и эффективной печи, встречают описание незаурядной конструкции, под названием – “Бубафоня”. Это широко известная вариация, на тему котлов из Литвы, под названием “Stropuva “(Стропува). Попытка найти схему, с универсальными параметрами, приводит к неоднозначным результатам. Многие люди восторженно радуются своим самоделкам, другие безуспешно продолжают поиски решений, вновь возникающих проблем. Некоторые в сердцах отказываются от подобной идеи вовсе.

Принцип работы печи Бубафоня

Стоит ли браться за изготовление своими руками? Не будем долго ходить вокруг да около, а прямо с порога рассмотрим принцип работы, сложность создания и анализ характеристик. Чаще всего, простейшие представители отопительных устройств подобного рода, изготовлены из газовых баллонов, применяющихся для хранения пропана. Поэтому поиск необходимых пропорций и размеров касается именно такой версии.

Главное призвание и конструктивная особенность такой самоделки, это длительный и по возможности экономный режим работы. Заключается вся хитрость, в способе сжигания топлива. Как и во многих долгоиграющих печах, делается закладка полной топки дров. Но вопреки привычному, горение происходит только в верхнем слое. Ещё одной неожиданной особенностью, является подвижный элемент – поршень, постоянно доставляющий, кислород в точку воспламенения, которая постепенно опускается. Одновременно, он своим весом осыпает пепел ниже точки активного процесса и подогревает раскалённой поверхностью, всасываемый тягой кислород. Именно эти два фактора, точечная доставка кислорода и горение верхнего слоя, позволяют надолго затянуть процесс, для всей закладки дров.

Недостатки и опасности

Недостатков у этой печи хватает и начать, скорее всего, следует с тех, которые больше всего влияют на её производительность.

Влажность дров

Первое, это чувствительность к влажности дров. Сгорание именно верхнего слоя древесины и без того довольно неустойчивый процесс. Повышенная влажность древесины тормозит, так необходимый для хорошей тяги, процесс нагрева поршня и стенок топки. Сырость топлива, в геометрической прогрессии, ухудшает тягу и коэффициент полезного действия. Кроме того, материал с таким качеством несёт в себе скрытую угрозу. Оказавшаяся в вертикальном положении, сырая чурка может заметно отставать в процессе сгорания дров и заблокировать опускание поршня. Как следствие, горение может прекратиться вовсе и повлечь за собой возникновения обратной тяги. Для сгорания, так любимых всеми пиролизных дымов, над плоскостью поршня, необходимо соблюдение ряда условий. Диск не должен быть толстостенным и наоборот иметь высокую температуру даже от тления снизу. В зону вероятного вторичного сгорания должен поступать чистый, перегретый воздух. Высота дымохода и диаметр всех его участков, должны быть достаточными для обеспечения уверенной тяги.

Ограниченая подача воздуха и отвод газов

Следующим недостатком конструкции, можно назвать ограниченную возможность подачи воздуха к углям. Это обусловлено диаметром трубы поршня, или как ещё его называют, телескопа. В случае с буржуйкой, достаточно открыть настежь дверцу поддувала. Тут же, мы жёстко ограничены, и выход может быть только в принудительном наддуве, но это другая история.

Специфика длительного тления и значительное содержание сажи в

выхлопе, в морозы, может вызывать повышенное отложение не сгоревших углеродов в дымоходе. Это в свою очередь повлечёт ухудшение тяги, понижение КПД и необходимость частой очистки дымохода.

Обратная тяга

Возможности возникновения обратной тяги у “Бубафони”, следует уделить особое внимание. К такому явлению могут приводить ряд обстоятельств:

Вертикальная укладка сырых чурок;
Плотная укладка топлива и неправильный размер специальных рёбер;
Заклинивание поршня, как следствие деформации стенок топки;
Малый зазор, между стенкой и диском “телескопа”;
Закупорка дымохода, вследствие его засаживания.
Самым главным, способствующим в этих случаях элементом, является наличие горячего, вертикального канала, ведущего в помещение.

Ограниченые возможности при работающей печке

Одним из самых больших недостатков, является невозможность манипуляции с работающей печкой. Верхний загрузочный бункер, становится недоступным и исключает возможность дозаправки, в любой момент по желанию. Потушить горячую бубафоню, представляется

проблематичным. Если достичь этого заслонкой с шибером, нет гарантий, что не возникнет уже упомянутого подсоса дыма в помещение, через раскалённый воздухопровод. Как решение, в боковые стенки стали врезать загрузочную и зольную дверцы. Однако проблему подвижного элемента решить сложней.

Кроме того, обязательная щель в верхней крышке, не позволяет тонко управлять тягой и интенсивностью, что критически важно для экономного и безопасного процесса. Через неё проходит воздух, якобы призванный вызвать догорание дымов. На самом деле, влекомый тягой, он улетучивается в дымоход, так и не добравшись до нужного места, стоит лишь чуть опуститься “пятке”.

Неравномерный нагрев и другие мелкие недостатки

Следующий пункт, это проблема неравномерного нагрева излучающих поверхностей. С момента розжига, первые часы топки, пламя активно контактирует лишь с ограниченной площадью металла, в то время, как поверхности ниже точки контакта с пламенем, остаются холодными. Особенно очевидной, эта проблема становится, при попытках оснастить печь водяным контуром, который к слову, не может эффективно охватывать всю поверхность топки (сверху и снизу). Некоторым неудобством, является наличие высоко выступающего в помещение патрубка, который при модернизации, приходится трансформировать в телескопическую конструкцию.

У самых простых вариантов, уборка золы из баллона, весьма неприятное и грязное занятие. Стекающий на дно конденсат, в смеси с углями и сажей, может образовать плотную аморфную массу. Не очень важный, но тоже недостаток, это внешний вид, который вызван специфической конфигурацией. Учитывая все перечисленные проблемы, очевидно, что разместить такой обогреватель вы сможете только в помещении специального или технического назначения.

Плюсы печи

Главное достоинство и основное предназначение Бубафони, это длительность её горения. Качество, которое судя по отзывам владельцев, нареканий вызывает меньше всего. Если верить владельцам, баллонные версии, способны гореть от 6-ти до 20-ти часов.
Удивительно как мало нужно, для создания печи такого типа. Минимум составных частей, капля раскройных работ, и немного сварки. Даже на изготовление простой буржуйки потребуется больше.
Если отбросить в сторону экологический аспект вопроса, то всеядность и разнокалиберность сжигаемых материалов, здесь на высоте. Когда дымоход, “пятка” поршня и подача кислорода, устроены как надо, никаких проблем не возникает.

Самодельная печка

Для самого простого варианта, потребуется изготовить две главные детали, своеобразный поршень и корпус, в котором он будет двигаться. Старый газовый баллон, нужно будет разрезать, а при желании и возможности нарастить отрезком второго. Дорастить желательно ещё и потому, что рабочая высота топки, за вычетом высоты “пятки” и отверстия отвода дыма, окажется около 40 см. Фактором, определяющим размеры топки, должно быть отношение высоты к поперечнику, как ~ 4/1. Этот параметр довольно значим. В вытянутой топке, газы будут слишком быстро улетать вверх. В широкой, под пяткой будет выгорать яма и поршень может зависать, на не прогоревших краях. Потребуется около метра металлической трубы, диаметром от 60 до 80 мм и несколько полосок металла.

Дымоход своими руками

Дымоход лучше сделать не менее 100 мм. Оба размера, в первую очередь, зависят от предполагаемой мощности и вида топлива. Начинаем с обрезания крышки и оформления в ней отверстия. Важно помнить, что перед вскрытием газовой ёмкости болгаркой или сваркой, её обязательно заполняют водой. Даже пустой баллон, в котором может оставаться не испарившийся газовый конденсат, способен преподнести неприятный сюрприз. Примеры стоит увидеть в сети. Ёмкость обычно разрезают по верхнему рантику, отступив вверх или вниз 2 см, хотя можно выбрать и другое место. Просто за швом располагается армирующая полоса металла. В получившийся чаше нужно сделать отверстие на месте крана, размером около 9 – 11 см. По внешнему краю крышки, потребуется нарастить дополнительный пояс из металла, для надёжной фиксации и некоторой герметичности.

Не помешают и рукоятки, для её снятия. Зазор в 2 – 3 мм, образовавшийся между трубой и краем отверстия, будет играть роль вторичной подачи воздуха. Стоит признать, чаще всего этого оказывается недостаточно и приходится монтировать дополнительный подвод кислорода к дровам. Этого добиваются коаксиальным подводом – по пространству между двумя трубами. Так воздух не будет смешиваться с дымом и попадёт к месту розжига, в уже разогретом состоянии.

Процесс сборки

Теперь потребуется изготовить металлическую “пятку”, с дистанционным рёбрами. Ребра любят делать изогнутыми, предполагая некоторое завихрение, согласно силе Кориолиса и удлинение его пути, что представляется маловероятным при слабом изгибе. Просто пластины вырезаются из того же баллона. Высота рёбер, должна быть около 10% ширины металлического блина. В центре, между рёбрами, иногда приваривают шайбу с отверстием, объясняя это формированием некоторого сопла. Но часто, она создаёт излишнюю помеху, по отзывам некоторых пользователей.

Зазор, который оставляют между краем пятки и боковой стенкой топки, должен составить не менее 5% от размера блина. Если предполагается частое использование не очень сухих дров, зазор делают больше. Пятку приваривают к трубе первичной подачи и получают, таким образом, поршень. Его толщина, имеет обратную зависимость от диаметра и в основном играет роль груза. Лёгкий блин, не сможет придавить дрова, произойдёт активное возгорание и возникнет обратная тяга. Слишком тяжёлый, своим весом задавит пламя. Для блинов 30 см, нормальной толщиной будет 6-10 мм, а для бочки ~ 3-4 мм. Промежуточные значения, можно рассчитать через пропорцию. Сверху, на входном отверстии патрубка, монтируется воздушная заслонка, а если подвод коаксиальный – то две. С их помощью будет осуществляться регулировка режимов, от максимального, до самого длительного.

Далее, у верхней кромки самого баллона, необходимо вырезать отверстие под дымоотвод и вварить туда соответствующий отрезок трубы. В месте перехода горизонтального отрезка дымоотвода, в вертикальный дымоход, желательно устроить ёмкость, для сбора конденсата, с краном его слива. Остаётся смонтировать дымоход, длина которого должна быть, не менее 5 м и приступить к испытаниям. Если описанная конструкция предполагается других габаритов, то размеры увеличиваются пропорционально. Для версии на основе бочки, потребуется увеличить сечение всех труб и величину зазора в топке. Повышая интенсивность снятия тепла с краснеющих стенок, нужно оснастить их конвекционным теплообменником, а лучше устроить обдув вентилятором.

Печь Бубафоня на масляной отработке

Это был пример простейшей конструкции Бубафони, и она имеет массу модификаций. В первую очередь это касается переделок, облегчающих пользование и обслуживание. Из самых простых, можно перечислить такие, как врезку дверок и устройство зольника. Материалов понадобится минимум, зато не придётся доставать золу из глубины топки, или переворачивают всю печь, вытрушивая её. Простой зольник, можно изготовить из отрезка арматуры или проволоки толщиной 5 – 6 мм и куска железа. К металлическому диску с загнутыми вверх краями, размером, равным внутреннему диаметру топки, по центру приваривается прут. Эта элементарная конструкция опускается на дно. Теперь за прут, можно поднять всю золу со дна.

Можно устроить водяную рубашку, но такая доработка, будет иметь смысл при, увеличенных габаритах. При определённой доработке поршня, такая печь может работать, даже на опилках. В данном случае, придётся иметь две “пятки”, либо пользоваться одним видом топлива. Существуют варианты перевода, на отопление масляной отработкой. В данном случае можно добиться значительного прироста производительности, однако переделка довольно сложная, из-за массы тонкостей и потребует немало времени на отладку. Также, масляные печи весьма пожароопасны. Попадание воды в масло или в область его сгорания, чревато взрывообразной вспышкой, мелкодисперсной масляной взвеси. Взрыв масляной печи.

Качество топлива

Немаловажным, остаётся понимание того, что сжигание сырых дров, если и оказывается технологически возможным, имеет сильно заниженную калорийную ценность. Исходя из понятия удельной массовой теплотворности дров, при доступной обывателю влажности в 25 – 30%, мы получим всем известные 3.6 – 3.3 кВт. При влажности в 50 – 70%, этот показатель снизится до 1.9 – 0.8 кВт, что меньше вдвое, как минимум. Поэтому вероятно, что лучше стоит заняться вопросом сухих дров, чем добиваться невозможного от влажных. Последнее, вопрос применения такой печи. Поскольку разогрев происходит далеко не мгновенно и быстро потушить её тоже не просто, использовать в гараже её неудобно. К месту она придётся в производственном помещении или теплице, где к тому же, для неё найдётся топливо, в виде растительных отходов, опилок и прочего мусора.