Коптильня из нержавейки в домашних условиях. Коптильня из нержавейки своими руками Стандартные параметры простого мангала

Удобнее и функциональнее, чем обычная печь. Вода пригодится для разных целей: замачивания веника, поливания камней, ополаскивания после банных процедур и мытья помещений.

Преимуществом бака для воды является то, что в этом случае жидкость нагревается без дополнительной траты электричества или газа, что избавляет от лишних трат. Кроме того, наличие емкости избавляет от необходимости устанавливать водонагреватель, что также уменьшает бюджет на постройку и использование бани.

Емкости могут быть самыми разными: они отличаются формой, местом расположения и, конечно, материалом. Наиболее популярным, бюджетным вариантом являются баки для бани из нержавейки, имеющие ряд неоспоримых достоинств.

Бак из нержавейки: особенности и преимущества

Всего на рынке можно увидеть три вида емкостей для бани: из чугуна, нержавеющей стали и эмалированного материала. Бак из нержавейки для бани считается наиболее приемлемым решением, поскольку он имеет оптимальное соотношение цены-качества.

Нержавейка обладает высоким уровнем теплопроводности, благодаря чему нагревание воды происходит в короткие сроки. Баки из этого материала не нуждаются в дополнительной защите от высокой влажности и прекрасно выдерживают условия, характерные для .

Не менее важным является и то, что баки из нержавейки для бани хорошо переносят сильные температурные перепады. Материал не подвергается коррозии, благодаря чему он имеет длительный срок службы.

Если сравнивать с баком из эмали, то преимущество нержавейки очевидно: если на эмали появятся царапина или трещина, то емкость нужно менять, бак из стали устойчив к механическим воздействиям, он не деформируется и сохраняет свою первоначальную форму.

По сравнению с чугунными емкостями бак также имеет свои преимущества: он обладает меньшей массой, поэтому подойдет для разных печей, гораздо дешевле, и сделать его своими руками проще. Уступает бак для воды из нержавейки лишь в том, что в нем быстрее остывает вода, чем в чугунной емкости, но нагревается она быстро, поэтому этот недостаток считается несущественным.

Как сделать баки из нержавейки своими руками?

Если вы не хотите приобретать готовую печь с емкостью, то можно сделать .

Шаг 1. Выбираем материал для бака для бани из нержавейки

Бак может прослужить вам верой и правдой долгие годы, но лишь в том случае, если он будет сделан правильно и из качественных материалов. Сталь может быть разной, для емкости, используемой в бане, нужно применять нержавеющую сталь, подходящую для производства посуды: 8-12X18H10 (304) и 08X17 (430). Она должна быть устойчивой к воздействиям экстремально высоких температур, не деформироваться в условиях большой влажности и быть простой в уходе.

Большая часть баков из нержавеющей стали, представленных в магазинах, изготовлена из стали толщиной 1 мм. Для того чтобы сделать емкость своими руками, лучше выбирать листы толще - около 1,2-1,8 мм (в зависимости от объема емкости: чем он больше, тем толще материал нужен).

Дешевый и простой вариант изготовления бака - это отрезок бесшовной нержавеющей трубы. Этот вариант обладает рядом преимуществ:

отсутствие необходимости кроить листы металла, подгонять их по размеру, что снижает вероятность ошибки и ускоряет процесс;
минимальное применение сварки, что делает изготовление бака более простым.

Шаг 2. Определяемся с размерами и типом бака

Баки из нержавейки для воды бывают нескольких видов, в зависимости от варианта их монтажа: встроенный, выносной, навесной и на дымоходе.

Встроенный бак нужно планировать в момент того, когда вы строите печь, т. к. они являются единой конструкцией. Преимуществом такой емкости является быстрый нагрев воды, но учтите, что большая часть тепла будет уходить именно на подогрев, поэтому теплоотдача печи уменьшится.

Выносной бак для печи - это практичный и удобный в использовании вариант. Его можно сделать уже к готовой печи.

Удобным является и то, что выносной бак можно монтировать в моечной, а с печью соединить с помощью труб и теплообменника. В этом случае вам не придется бегать в парную за водой, чтобы помыться после банных процедур.

Бак на трубу для бани из нержавейки обеспечивает быстрый нагрев воды, а также поддержку ее высокой температуры.

Навесной бак монтируется на одну из стенок печи. В нем максимально быстро нагревается вода и закипает. Недостаток в том, что из-за этого воздух в парной становится более тяжелым.

Далее нужно определиться с объемом емкости. Его выбирают исходя из того, какой количество людей одновременно будет находиться в парной. В среднем на одного человека рекомендуется иметь 20-25 л воды. Если вы планируете париться семьей около 3 человек, то вам подойдут баки для воды из нержавейки примерно на 50-80 л, для компаний больше 5 человек нужно выбирать емкости более 100 л.

Шаг 3. Изготавливаем бак из нержавейки своими руками

Как уже говорилось, простой вариант - это использовать трубу. Если вы планируете устанавливать емкость на дымоход, то нужно брать для изготовления бака трубу, чей диаметр больше, чем у дымохода.

С помощью болгарки следует отрезать нужную длину трубы. Чтобы края были более аккуратными, обработайте их ручной бормашиной, напильником или наждачной бумагой.

Если вы изготавливаете емкость из листов, то нужно сделать разметку и вырезать заготовки.

На следующем этапе необходимо приготовить крышку и дно для емкости. Для этого нужно начертить на листе нержавейки два круга нужных размеров и вырезать их.

Если бак будет установлен на дымоходе, то подготовьте отверстия под трубу.

Сделайте также отверстие для крана, если планируете его монтировать. Далее нужно с помощью сварки соединить детали. Следите, чтобы швы были максимально аккуратными и ровными. После их нужно зачистить.

Крышку бака необязательно приваривать, удобнее, если она будет съемной. Для ее присоединения вам понадобятся болты.

Следующий этап - подготовка отверстий для подвода и отвода воды. Подготовить их можно с помощью обычной дрели. К ним нужно приварить патрубки, к которым будут подключены водопроводные трубы.

Видео - как сварить бак из нержавейки своими руками:

Баки для воды в баню из нержавейки сделать своими руками вполне реально. Если вы опытный сварщик, то можете изготовить емкость из отдельных листов стали, если у вас еще небольшой опыт, то лучше использовать трубу. Но если вы не уверены в своих силах, то рекомендуем купить нержавеющий бак для воды, т. к. плохо сделанные стыковочные швы приведут к тому, что емкость начнет быстро протекать.

Печь для бани своими руками: виды и особенности строения

Выполняя такую технологическую операцию, как сварка нержавейки, важно учитывать как физические свойства материала, так и его химический состав. Только в таком случае можно рассчитывать на то, что соединение будет выполнено качественно и надежно.

Факторы сложности для сварки деталей из нержавеющей стали

Сварку нержавеющей стали затрудняет то, что данный материал относится к категории высоколегированных сплавов, а значит, в его составе в достаточно большом количестве содержатся элементы, влияющие на его основные свойства. В нержавейке, в частности, таким элементом является хром. Его содержание в данном сплаве может составлять 12–30%. Хром наряду с такими элементами, как никель, титан, марганец и молибден, формирует антикоррозионные свойства , но в то же самое время наделяет ее и другими особенностями, влияющими на свариваемость.

Для тех, кто не любит читать длинные статьи и вникать в технические тонкости, предлагаем сразу посмотреть два видео с наиболее актуальными для домашнего мастера вариантами сварки нержавеющей стали — электродом с помощью инвертора и опять же инвертором, но уже в среде защитного газа (аргона).

Сварка нержавейки должна выполняться с учетом следующих специфических характеристик этого материала.

Достаточно высокий коэффициент линейного расширения

По этой причине сварку нержавеющей стали всегда сопровождает значительная деформация соединяемых деталей. В отдельных случаях, когда свариваемые детали имеют значительную толщину и между ними не предусмотрен зазор, такие деформации могут привести даже к появлению крупных трещин.

Низкая теплопроводность

Теплопроводность нержавеющей стали в 1,5–2 раза ниже, чем у низкоуглеродистых сплавов. Такая особенность материала приводит к тому, что соединяемые детали в зоне сварки проплавляются даже при меньших (на 15–20%), чем при сваривании изделий из низкоуглеродистой стали, силах тока.

Межкристаллитная коррозия

При сильном нагреве (более 500 градусов Цельсия) в нержавеющих сталях возникает так называемая межкристаллитная коррозия. Происходит это потому, что по краям зерен структуры металла начинают формироваться прослойки, состоящие из карбида хрома и железа. Избежать этого явления можно не только тщательным подбором режима сварки, но и путем принудительного охлаждения свариваемых деталей из нержавейки, для чего можно использовать обычную воду. Однако следует иметь в виду, что охлаждать водой можно лишь детали, изготовленные из хромоникелевых сталей, которые имеют аустенитную внутреннюю структуру.

Перегрев электродов с хромоникелевыми стержнями

Из-за низкой теплопроводности соединяемых материалов и их повышенного электрического сопротивления сварка деталей из нержавейки сопровождается сильным нагревом электродов, стержни которых имеют хромоникелевый состав. Чтобы избежать этого нежелательного явления, используют электроды для сварки нержавейки длинной до 35 см.

Наиболее распространенные способы сварки нержавеющей стали

Сварка изделий из нержавеющих сталей, характеризующихся повышенным содержанием хрома, может выполняться с использованием нескольких технологий. Сюда, в частности, относятся следующие виды сварки:

аргонодуговую (с использованием вольфрамового электрода и режимов AC/DC TIG);
выполняемую в режиме MMA ;
полуавтоматическая в среде аргона, проводимая в режиме MIG и с использованием проволоки из нержавеющей стали;
так называемая холодная сварка для нержавеющей стали, выполняемая под большим давлением (название данной технологии обусловлено тем, что она не предусматривает плавления металла в процессе его соединения);
шовную технологию и контактную точечную сварку.

Технология сварки деталей из нержавеющей стали предусматривает тщательное обезжиривание их поверхностей при помощи ацетона или авиационного бензина. Делается это для того, чтобы уменьшить пористость выполняемого шва, сделать сварочную дугу более устойчивой, тщательно зачистить кромки соединяемых деталей. Только после тщательной зачистки можно приступать к выполнению операции выбранным способом. Есть несколько основных способов сваривания деталей из нержавеющих сталей, а также технологии, которые применяются достаточно редко. В любом случае принимать решение о том, как варить нержавейку, следует исходя из конкретных условий и требований, предъявляемых к формируемому соединению.

Сварка покрытыми электродами (ММА)

Сварка деталей из нержавейки по технологии ММА, предусматривающая использование покрытых электродов, является самой распространенной технологией. Этот способ достаточно прост, его можно применять и дома, но он не позволяет получать шов самого высокого качества.

Что удобно, такую сварку нержавейки можно выполнять даже в домашних условиях, но для этого вам понадобится специальный сварочный аппарат, который называется инвертор. Чтобы сварка нержавейки инвертором позволила получить соединение, обладающее высокой надежностью, необходимо правильно подобрать электрод для определенной . Все электроды, с помощью которых проводится сварка изделий из нержавеющих сталей, делятся на два основных типа:

с рутиловым покрытием на основе двуокиси титана (сварка такими электродами, обеспечивающими небольшое разбрызгивание металла и стабильную дугу, выполняется на постоянном токе и обратной полярности);
с покрытием на основе карбоната магния и кальция (такими электродами нержавейка сваривается на постоянном токе обратной полярности).

Чтобы понять, какими электродами варить нержавейку, достаточно заглянуть в ГОСТ 10052-75, в котором представлены все типы таких расходных материалов, а также оговаривается, какой из них следует использовать для работы с металлом конкретного химического состава. Для того чтобы выбрать , соответствующие требованиям данного ГОСТа, достаточно знать марку металла, детали из которого необходимо соединить.

Со всеми требованиями к электродам для сварки нержавейки можно ознакомиться, бесплатно скачав ГОСТ 10052-75 в формате pdf по ссылке ниже.

Ручная и полуавтоматическая сварка нержавейки в среде аргона (AC/DC TIG, MIG)

Для выполнения ручной сварки нержавейки в среде аргона применяются . Эта технология даже в условиях дома позволяет получать качественные и надежные соединения изделий, отличающихся небольшой толщиной. Сварку такими электродами по нержавейке используют преимущественно для монтажа коммуникаций из труб, по которым под давлением будут транспортироваться газы или различные жидкости.

У данной технологии есть определенные особенности.

Для того чтобы вольфрам, из которого изготовлены электроды по нержавейке, не попал в расплавленный металл в зоне сварки, дугу поджигают бесконтактным способом. Если выполнить это непосредственно на детали не представляется возможным, то дугу зажигают на специальной угольной плите и аккуратно перемещают ее на соединяемые заготовки.
Сварку нержавеющей стали данным способом можно выполнять как на постоянном, так и на переменном токе.
Режимы подбираются в зависимости от толщины соединяемых деталей. К таким режимам, в частности, относятся параметры сечения вольфрамового электрода, диаметр проволоки, используемой в качестве присадки, параметры тока (сила и полярность), расход защитного газа, скорость выполнения сварки.
Очень важно, чтобы уровень легирования присадочной проволоки был выше, чем у соединяемых деталей.
В процессе выполнения сварки электроды по нержавейке не должны совершать колебательных движений. Если пренебречь этим требованием, это может привести к нарушению сварочной зоны и окислению металла в ее области.

При использовании данной технологии можно сократить расход вольфрамового электрода. Для этого нужно некоторое время (10–15 секунд) не отключать подачу аргона после окончания сварочного процесса. Подобная процедура способствует защите раскаленного вольфрамового электрода от активного окисления.

У полуавтоматической , по сути, мало отличий от обычного ручного способа. Основное ее отличие заключается в том, что подача проволоки в зону сварки осуществляется при помощи специального оборудования. Благодаря механизации процесс протекает значительно точнее и с большей скоростью.

Благодаря использованию полуавтоматического оборудования могут быть реализованы следующие техники сварки деталей из нержавеющей стали:

метод струйного переноса, который позволяет эффективно сваривать детали большой толщины;
сварка короткой дугой – для выполнения соединения деталей небольшой толщины;
импульсная сварка – универсальная технология, которая позволяет получать качественные и надежные соединения и является самым выгодным вариантом в финансовом плане.

Коптильный аппарат, созданный из нержавеющей стали, чаще всего задействуется для копчения по горячей методике. Такие переносные аппараты очень популярны как среди собственников участков, так и тех, кто часто выбирается на природу. Эту технику можно приобрести в специальных магазинах, а можно соорудить своими усилиями.

Достоинства коптильни из нержавейки:

Высокая прочность.
Долговечность.
Стойкость к формированию нагара.
Использование для обеих методик копчения (холодного копчения либо горячего ХК и ГК).
Мобильность.
Мощная стойкость к образованию ржавчины.
Безопасность.
Простота эксплуатации.

Стандартный заводской аппарат по форме обычно представляет горизонтальный ящик со скромными параметрами. К его внутренним стенкам монтированы крепежи для размещения решёток. На них помещаются продукты. Как пользоваться коптильней из нержавейки? Разберем детальнее.

Есть модификации с несколькими линиями площадок для продукции. Это аппараты с двумя и тремя ярусами. Ящик накрывается крышкой. В неё есть отверстие для устранения дыма. Встречаются модели, в которых дымоход уже монтирован к верхней крышке.

В классических заводских вариантах есть:

поддон для жировых скоплений,
площадки для продуктов,
раздвижные ножки.

Коптильня из нержавеющей стали - это конструкция разборная. Она годится для применения на бытовой плите, на мангале и на открытом пламени

Как сделать самостоятельно

Такой агрегат в поперечнике может иметь форму окружности или домика (прямоугольника). Вам придётся иметь дело с гладкими листами материала плотностью 1-2 мм. Из него лучше создавать вариант прямоугольной формы. У него лучшая жёсткость. Если есть нержавейка в 3 мм, то это еще лучше. Такой агрегат прослужит дольше.

Обычно коптильню из нержавейки своими руками изготавливают по таким параметрам: 500х300х300 мм. У него хорошая функциональность.

Его внешние параметра получаются несколько больше. Причина – листы крепятся с внешней стороны. Верхний край имеет размеры в соответствии с крышкой.

Сама крышка должна иметь водяной затвор. Это её оптимальный вариант. Она лучше блокирует дым внутри. В результате копчение идет быстрее и глубже. Для водяного замка нужен канал, устроенный по верхней крайней зоне коптильни. По глубине и ширине он достигает 1 – 2,5 см. Он заполняется водой. Края крышки оказываются в ней. Исключаются все щели, через которые дым может уйти. Этот канал можно создать самостоятельно. Для этого подходит стальной или алюминиевый швеллер в 1 мм толщиной. Получается прямоугольная рамка. К ней присоединяются боковые стенки. И походная коптилка готова.

Создание водяного замка

Здесь алгоритм работ следующий:

Используется отрезок швеллера. Нужен профиль, который по длине на 1-2 см превосходит внутренний параметр коптильного аппарата.
На профиле в трёх точках по длине сторон агрегата ставятся обозначения. Здесь лучше применять несмывающийся маркер. По этим обозначениям с помощью болгарки режутся две смежные зоны. Третья зона сгибается под прямым углом на участке прорези. Сама прорезь оказывается на внешней стороне рамки.
Используются отрезки указанного профиля. Их длина: 1 – 1,2 см. По углам данной рамки из них создаются вставки. Они замыкают канал. Профиль нужно зажать тисками так, чтобы одно его окончание можно было резать ножовкой вдоль на 1-1,2 см. Одна часть профиля режется ножовкой. Пропил получается по средней части плотно к боковой отрезаемой зоне профиля. Образуется уголок длиной 1 – 1,2 см с помощью болгарки устраняется от профиля. Если у вас имеется уже готовый вариант уголка с такими размерами, от него можно сразу вырезать часть 1 – 1,2 см для образования вставки.
Применяется напильник или точило. Ими нужно подпилить ребро уголка. Сформированный отрезок должен превосходно прилегать к внутренним поверхностям профиля.
Посередине образованной заготовки устройте вырез в смежных плоскостях в формате буквы «V». Здесь должны быть перпендикулярные стороны. Получается вставка. В ней и в рамке делаются отверстия. От угла получается по одной дырке.
Вставка монтируется к рамке. Применяются винты или саморезы. Для герметизации щелей здесь используется полимер «холодная сварка».
Остаются четыре отрезка швеллера. Два из них отрезаются по параметрам ширины коптильни, два – по её длине.
На окончаниях каждого «дуэта» нужно устроить вырезы. Должны концы одного дуэта лечь на окончания другого, причём под углом 90 градусов.
Участки этого наложения фиксируются. Применяются винты или саморезы.
Щели здесь герметизируются тем же полимером.

Пример чертежа:

Образовавшаяся рамка формирует прочную и жёсткую верхнюю крайнюю зону аппарата. В его верхней стороне рабочие стальные листы крепятся к внутреннему периметру созданного водяного замка. Виды крепежей – винты или саморезы. Отверстия крепежей высверливаются около верхней крайней стороны профиля.

Создание каркаса и остальных составляющих

Если не желаете применять сварочную технику, чтобы соединять гибкий материал, требуется делать агрегат по формату аквариума. Должен быть каркас из уголков. Они связаны такими же крепежами. Вместо стёкол здесь появятся листы из основного материала. Они устроятся по боковым зонам и на дне. Их нужно привинтить к уголкам.

Чертежи коптильни:

Для создания крышки можно применить этот же материал. Он монтируется к созданной ранее рамке. Крышке устраивается отверстие диаметром 1 см. В него вставляется металлическая трубка. Через неё будет устраняться дым. Сюда же ставится удобная ручка.

Для каркаса оптимально задействовать стальной уголок. Ведь его нижняя сторона будет подвержена мощным температурам.

Составляющие, необходимые для создания каркаса, таковы:

Одинаковые уголки. 4 штуки. Их установка вертикальная. Каждый из них верхним окончанием монтируется к рамке гидрозамка. Используются два винта или самореза.
В каждом уголке с помощью ножовки создаётся пропил. Он следует вдоль ребра. Его длина идентична ширине профиля гидрозатвора.
Каждая сторона уголка в основе пропила отгибается во внешнюю сторону. Угол – прямой. В отогнутой зоне просверливаются дырки для крепежей.
Подобные дырки делаются и в рамке гидрозамка. Способ герметизации щелей тот же.
Нижнее окончание уголка становится опорой агрегата. Оно образует его ножки. Их длина, если считать от дна, составляет 5 – 7 см.
Два уголка имеют параметры, идентичные ширине аппарата. Другие два изделия – его длине. Они формируют периметр его дна.
С наружной стороны на уголке, используемом для крепления дна, и снаружи ножек крепятся пластины. Их задача – удержание тепла, идущего от нагревателя. Крепежи – те же.

Пример. Мини-коптильня от производителя «Хатанга»

Грамотно совершив указанные операции, вы изготовите прочный корпус вашей коптильни горячего копчения. Также у неё внутри должны быть такие компоненты:

Первый - Перехватчик жира. Для его изготовления можно применить:

Плотную фольгу.
Стальную пластину.
Уголки.

Каждая сторона применяемой пластины на 1 -1,5 см уступает параметрам дна агрегата. Дым от тлеющего внизу горючего должен беспрепятственно идти между перехватчиком жира и стенками.

Уголки монтируются по периметру одной плоскости пластины таким методом, чтобы уголок своей внутренней зоной был направлен внутрь этой пластины.

Для создания ножек такого перехватчика можно использовать окончания противоположных изделий (уголков), выходящих за рубежи пластины. В каждом из них делаются прорези по ширине рабочей пластины. Выступающая зона уголка отгибается вниз. Угол – 90 градусов.

Поверх этих элементов (п. 2 и п. 3) кладётся фольга. Из неё следует образовать углубление, похожее на корытце. В него и будет попадать жир, стекающий при копчении.

Второй – полочки (площадки) для продуктов. Для их создания применяются шампура. Они переплетены крест-накрест. Сгодится и обычная решетка. Площадки крепятся на опоры из проволоки. Таких опор должно быть 2-3. Между ними не должно быть отличий. Они зацепляются за верхний краешек аппарата. Каждый такой опорный элемент напоминает перевёрнутую букву «П».

Третий – специальные перекладины. Они нужны, чтобы подвешивать продукцию на крюки. Они создаются из уголков. Уголки заранее нужно испытать на прочность. Используется вес, идентичный массе продукта. Правильное расположение перекладин таково: поперечное, они опираются на верхнюю зону коптильни.

Такой коптильный аппарат может прослужить очень долго. Даже если его интенсивно и часто применять, рабочие листы и прочие элементы не подвергаются износу. А блюда, приготовленные в нём, получаются свежими и очень вкусными. Главное – соблюдать критерии пользования этой коптильней.

Критерии пользования

Чтобы правильно коптить, нужна щепа. Она помещается в особый конверт. Он сделан из фольги, не имеет герметизации. После копчения его можно выкинуть. А дно вашей техники совершенно не запачкается.

В качестве горючего следует применять сырьё от таких деревьев:

Вишня. Благодаря ней блюда характеризуются изысканным ароматом.
Слива. Это придание продукту вкуса с изящной изюминкой.
Абрикос. Делает мясной продукт слаще и нежнее.
Яблоня. Образует оптимальный объём дыма.
Ольха. Придаёт блюду кисловатые вкусовые характеристики.
Дуб. Мясо характеризуется заметным древесным ароматом.

Топливо располагается на дне. Поверх неё находится перехватчик жира.

Затем ставится решётка. На ней сосредотачиваются продукты. Её прутья смажьте подсолнечным маслом. Так к ней пища не прилипнет. Агрегат закрывается крышкой. Гидрозамок (гидрозатвор) наполняется водой. Техника ставится на пламя.

Примерная продолжительность готовки такова:

рыбы – 40 мин.,
мяса – 60 мин.,
овощи – 30 минут,
морепродукты – 30 мин.

Итоги

В процессе копчения следите, чтобы сопун оставался не забитым. Внутренняя вентиляция должна быть достаточной. Ухаживать за такой техникой легко. Нужно только устранять с поверхностей жир и нагар в этот же день после кулинарного процесса.

Удобно, если будет круглая коптилка. Выбрать ее не трудно, а вот своими руками именно цилиндрическая форма собирается из медицинской атрибутики.

Для установки ограждения из нержавеющей стали можно обойтись без привлечения квалифицированных монтажников и сварочных работ. Пошаговая инструкция сборки перил из нержавейки поможет вам самостоятельно обустроить лестницу или крыльцо в частном доме.

Прежде чем начать сборку перил из нержавеющей стали убедитесь, что располагаете необходимыми инструментами и материалами:

дрель с ударной функцией;
набор сверл (для керамики, бетона и нержавейки);
болгарка;
отрезной диск по металлу;
насадка для удаления заусенцев;
бархатный напильник;
шлифовальная паста;
шуруповерт или фигурная отвертка;
маркер;
строительный уровень;
шестигранный ключ;
рулетка;
труба Ø50 мм (поручень);
труба Ø38 мм (стойки);
труба Ø16 мм (ригели);
химический анкер;
клей «Момент»;
наконечники стоек;
крепления поручней;
ложементы;
фланцы;
отводы и повороты;
заглушки;
ветошь.

Порядок работ

Шаг №1 - Монтаж стоек

Разметьте места для сверления отверстий под основные стойки на первой и предпоследней ступеньке лестницы: для стоек без фланца – одно отверстие, а для стоек с фланцем - три.

Прочистите и продуйте высверленные отверстия. Заполните их химическим анкером. В одно из отверстий для стойки с фланцем вставьте шпильку и аккуратно шпателем удалите вышедшие из отверстия излишки химического анкера.

В другие отверстия вставляется глухарь и анкер. Откройте анкер и вставьте стойку. В глухарь вкрутите сантехнический шуруп, а затем накрутите головку анкера и хорошо затяните ее. Наденьте на шпильку шайбу и гровер. Затяните гайку и накройте основание стойки крышкой.

СОВЕТ! Рядом с первой стойкой лучше установить еще одну стойку в виде поручня в пол. Если это невозможно, то следующую стойку установите на следующей ступеньке, т.е. максимально близко к первой стойке!

Шаг №2 – Установка промежуточных стоек

Установите промежуточные стойки по аналогии с монтажом основных стоек на расстоянии между ними до 2 ступенек.

СОВЕТ! При возможности закрепить последнюю стойку к стене, обязательно воспользуйтесь ею. Через гипсокартон просверлите отверстие в стене при помощи длинного бура. Продутые и прочищенные отверстия заполните химическим анкером. Вставьте в стену сетчатую гильзу и заполните ее на 2/3 химическим анкером. Вкрутите резьбовую шпильку до упора. Дождитесь схватывания шпильки и вкрутите кронштейн.

Шаг №3 – Сборка и монтаж поручня

Отрежьте поручень необходимой длины. Возьмите бархатный напильник и удалите заусенцы снаружи и внутри. Проверьте вертикальность реза при помощи угольника. Устраните следы от болгарки, воспользовавшись шлифовальной пастой.

Приложите поручень к шарнирам и разметьте места для сверления. Плотно зажмите деталь. Накерните место для сверления. Начинайте сверлить отверстия, используя кобальтовые сверла. Удалите заусенцы болгаркой. Смонтируйте поручень на шарниры.

СОВЕТ! Отверстие Ø5 мм лучше просверлить в 2 приема, а Ø7 мм – в три, постепенно увеличивая диаметр сверла.

Шаг №4 – Монтаж ригелей

Нарежьте нужное количество ригелей. Удалите заусенцы. Нанесите разметку на стойки под места для монтажа ригелей. Просверлите отверстия строго перпендикулярно оси стойки и прикрутите держатели ригеля. Проденьте трубку в штатное отверстие ригеледержателя и зафиксируйте её при помощи шестигранника. В конце не забудьте установить заглушки на окончания ригелей.

Шаг №5 - Замыкание поручней и ригелей

Определите верхнее вертикальное место, где пересекаются два поручня. Отнимите от этих точек размер поворотных элементов (шарнир и отвод) и отметьте нужные точки. Отрежьте нужный размер от расчётных точек. Вклейте шарнир или отвод, используя клей «Момент». По окончании работ необходимо натереть перила ветошью.

Как вариант, можно купить готовые перила из нержавейки . Их можно легко и быстро собрать и при необходимости демонтировать.

Монтаж перил из нержавейки. Видео инструкция.

Приветствуем!

Дымоход являет собой трубную конструкцию преимущественно вертикального типа. Он предназначен для отвода продуктов сгорания, образуемых в процессе работы отопительных и иных приборов (котлов, печей, каминов), в атмосферу.

Как устроен стальной дымоход

Конструктивно стальной дымоход представляет собой дымоотводящий канал, изготовленный из цельной или сегментированной металлической трубы, которая крепится на дымоходном патрубке теплогенерирующего агрегата и через стену или крышу устремляется наружу, осуществляя вывод отработанных газов на улицу.

В зависимости от специфики помещения, места расположения отопительного прибора конфигурация дымоотводящего контура может быть разноплановой.

Принцип работы

Принцип работы дымохода основан на естественной силе тяги, возникающей в контуре из-за разницы температур. Нагреваемый воздух становится лёгким и естественным образом устремляется вверх.

Свежий прохладный воздух, поступающий извне, не только замещает отработанные газы, но и поддерживает работу системы в целом, т.к. насыщенные кислородом воздушные массы поддерживают физику горения.

Виды и конструкции дымохода из нержавейки

В зависимости от количества контуров дымоходные каналы подразделяются на:

одноконтурные (одностенные).

Толщина стали одноконтурной дымовой трубы варьируется в диапазоне от 0,6 до 2 мм, при этом выбор необходимой толщины предопределяется типом теплогенератора (точнее видом топлива, на котором он работает). Самый доступный вариант для самостоятельной сборки, однако применение одностенных дымоходов возможно исключительно при расположении дымоотводящего контура внутри дома.

Утепление же скорее всего всё равно придётся проводить, причём самостоятельно, это позволит обезопасить эксплуатацию дымохода, минимизирует потери энергоносителя и предотвратит образование конденсата внутри контура, а значит, продлит срок службы всей конструкции.

двухконтурные (комбинированные сэндвич системы).

Дымоходные сэндвич-трубы состоят из пары труб разного сечения, вставленных одна в другую, . Функцию утеплителя выполняют негорючие материалы: вермикулит, базальтовая минеральная (каменная) или керамическая вата. Выполненная в заводских условиях теплоизоляция ощутимо облегчает сборку конструкции, т.к. отпадает потребность в возведении дополнительного защитного кожуха, а также равномерно защищает контур от воздействия минусовых температур при выносе печной трубы из помещения.

Двустенные дымовые трубы считаются самыми лучшими, т.к. надёжны и способны одинаково эффективно функционировать как внутри дома, так и снаружи.

По типу исполнения дымоходы бывают:

гибкими (гофрированными).

Гофро-трубы идеально подходят для обустройства криволинейных проходов, безупречно подстраиваясь под любой изгиб. Это позволяет использовать гофрированные дымоходы из нержавеющей стали в домах с балочными и наклонными перекрытиями. Внутренняя же поверхность гофро-дымоходов характеризуется минимальным коэффициентом шероховатости, предотвращающим отложение копоти и сажи.

Спиралевидные гибкие стенки существенно упрощают сбор конструкции и удешевляют её стоимость, т.к. позволяют обходиться без специальных поворотных элементов.

жёсткими (модульными).

Жёсткие дымоходные трубы обеспечивают отменную устойчивость дымохода при минимальном использовании дополнительных крепёжных кронштейнов. Многообразие (поворотов, тройников и пр.) позволяют задать контуру нужное направление. Сборка же осуществляется по типу конструктора, когда один элемент крепится к другому.

Однако подстраивание дымоотводящей магистрали под специфику помещения в плане подбора нужной длины той или иной детали может вызвать некоторые трудности.

По форме сечения дымоходные трубы из нержавейки выпускаются:

круглыми,
овальными,
прямоугольными и т.д.

В зависимости от типа конструктивного решения дымоходы из нержавейки подразделяются на:

внутренние, монтируемые внутри дома, и внешние, устанавливаемые с наружной стороны здания. При размещении магистрали в доме, дымовые трубы дополнительно выполняют функцию радиатора.
прямолинейные и изогнутые.

Кроме того дымоходные трубы различаются габаритными размерами: внутренним и наружным диаметром, толщиной стали, весом.

Преимущества и недостатки

Дымоходные каналы из нержавейки характеризуются рядом достоинств:

адаптивность к любой концепции отопления;
прочность стального корпуса;
малый вес и, как следствие, отсутствие потребности в строительстве отдельного фундаментного основания;
продолжительный период службы (до 30 лет);
высокий коэффициент жаропрочности. Они способны выдерживать температуру до 900⁰C;
стойкость к разрушению и вибрации;
устойчивость к перепадам температур, влаге и кислотному конденсату, образуемому внутри контура;
невосприимчивость к коррозии;
безопасность эксплуатации;
лёгкость монтажа и минимальные временные затраты на проведение монтажных работ;
возможность придать дымовому контуру нужную конфигурацию;
простота технического обслуживания и проведения ремонтных работ;
приемлемая цена.

Из недостатков следует отметить:

необходимость проведения теплоизоляционных мероприятий (актуально только в отношении одностенных дымоходов);
визуальная не эстетичность конструкции и, как вариант, проведение дополнительной отделки в виде возведения декоративного короба. Хотя естественная зеркальность нержавейки легко обыгрывается в дизайне любого помещения.
не монолитность конструкции при использовании недоброкачественного или неподходящего герметика приводит к разгерметизации контура под влиянием высоких температур.

Срок службы дымохода из нержавеющей стали

Безусловно, срок «жизни» дымохода из нержавейки основательно меньше кирпичного или керамического собрата. Однако при правильной установке и своевременном профилактическом уходе дымоходы из нержавейки способны прослужить порядка 30 лет.

Период гарантии от производителей составляет, как правило, 15 – 20 лет.

Сделать самому или заказать

Дымоходные трубы из нержавейки, конечно же, можно сделать собственными руками, но без специальных навыков не стоит браться за это мероприятие и рисковать тем самым здоровьем и жизнью членов своей семьи. А вот установить дымоотводящий канал вполне можно самостоятельно, не прибегая к помощи экспертов.

При выборе подходящего дымохода нужно отталкиваться от мощности теплогенератора и вида топлива, на котором он работает. Собственно эти показатели и предопределяют диаметр и толщину стенки трубы.

Отдавайте предпочтение прочной и перворазрядной стали, способной выдерживать нагрев до температуры не менее 700⁰C.
Проверяйте качество шовного соединения, которое обеспечивает герметичность корпуса дымоходного канала. Для твердотопливного котла предпочтительнее лазерная сварка, катаные швы подходят исключительно для газового оборудования.
Уделяйте пристальное внимание характеристикам теплоизолирующего материала. Он должен быть выполнен из огнестойкого сырья, поэтому стекловата не подходит однозначно. Качество спрессовки утеплителя предопределит срок его службы.

Строительные нормативы

Все аспекты установки дымоходов регулируются следующими строительными нормативами:

СНиПом II 35/2.04.05-91/2.01.01-82;
НПБ 252-98;
ДБН В.2.5-20-2001;
ГОСТом 9817-95.

Требования пожаробезопасности к дымоходам

Несоблюдение требований пожарной безопасности может стать причиной пожаров.

Все перекрытия, через которые проходит дымоходная труба, должны тщательно изолироваться огнеупорными материалами.
Толщина изоляционного слоя варьируется в зависимости от вида дымохода в диапазоне от 13 до 25 см.

Сила тяги

Сила тяги предопределяет продуктивность работы оборудования и безопасность дымоотводящего контура. Она зависит от ряда факторов:

длины дымоходной трубы;
угол наклона контура;
количество его изгибов;
наличие вертикальных участков и пр.

Установка дымохода своими руками

Перед началом монтажа разрабатывается подробная схема будущего дымохода, которая в обязательном порядке согласовывается в контролирующих органах.

По факту завершения монтажа и проверки дымоходного контура составляется и заверяется акт сдачи и ввода конструкции в эксплуатацию.

Необходимые материалы и инструменты

При работе с модульными дымовыми каналами специального оборудования не нужно. Потребуется только герметик, металлические хомуты и утеплитель (если предпочтение было отдано одностенным дымоходам).

Кроме самих труб потребуются переходники и иные комплектующие:

Чертеж и схемы

Перед началом работ требуется детально проработать схему будущей дымоотводящей магистрали, которая будет обрисовывать общую конфигурацию контура и его центральные элементы.

Расчет размеров

В техническом паспорте теплогенератора традиционно указывается нужный диаметр дымоходной трубы. Если же Вы не располагаете этими данными, придётся производить расчёт самостоятельно.

Самый незатейливый способ – взять данные из таблицы, основываясь на тепловую мощность агрегата.

Более заковыристая, но наиболее точная схема расчёта по расходу топлива предполагает проведение вычислений в несколько этапов:

Определение объёма продуктов сгорания (Vg).

Значения удельного объёма (Vу) и температуры газов на выходе (Т) получают из таблицы:

Затем рассчитывается площадь поперечного сечения:

Применяя формулу площади круга, вычисляем диаметр трубы (d):

Тип используемого топлива предопределяет толщину стали:

твёрдое топливо (уголь, торф, древесина) – свыше 1 мм;
жидкое топливо – от 0,8 мм;
газ – от 0,5 мм.

Видео по монтажу

Пошаговая видео инструкция отразит основополагающие нюансы сборки печных труб:

Специфика монтажа

Монтаж дымоходного канала начинается снизу. Порядок сборки предписывает начинать работы с установки первой детали на патрубок теплогенератора, диаметры обеих деталей должны всецело совпадать.

минимум изгибов и горизонтальных участков;
отсутствие пересечений с электропроводкой и газовым трубопроводом;
места соединения деталей не должны приходиться на перекрытия и стены;
полная высота дымохода должна быть не менее 5 метров.

Швы тщательно герметизируются жаростойким герметиком и при необходимости дополнительно стягиваются металлическими хомутами.

Для добавления конструкции жёсткости дымоходный контур дополнительно фиксируется на стене посредством кронштейнов каждые 1,5 – 2 метра.

Контур выводится через стену посредством специальной гильзы, которая обеспечивает теплоизоляцию стены.

Аналогичные действия выполняются при прокладке дымоходной магистрали через потолочные перекрытия дома:

Ниже представлены 2 варианта прохода дымовой трубы через крышу:

Сверху на кровле место прохода трубы дополнительно герметизируется специальным жаростойким узлом, предотвращающим просачивание влаги внутрь:

Сверху дымоход укомплектовывается:

зонтом, искроуловителем, дефлектором и флюгером. В современных моделях эти функции, как правило, совмещаются;
рассекателем снега;

при большой высоте трубы обязательна установка растяжных тросов.

Частые ошибки и проблемы при установке

Неправильная конфигурация. Неоправданное отклонение от вертикальности, крутые изгибы и излишние горизонтали снижают силу тяги в контуре.
Недостаточная или излишняя высота шахты тоже снижает эффективность дымохода.
Попадание оголовка трубы в зону ветрового подпора провоцирует эффект обратной тяги.

Использование нержавейки недостаточной прочности приводит к её скоротечному износу и угрожает прогоранием стали.

Обслуживание и чистка

Исправная работа дымохода в период отопительного сезона основана на систематическом уходе за конструкции, которая минимум 2 раза в год должна очищаться от копоти, сажи и мусора.

сжигать в печах и каминах бытовые отходы;
использовать для растопки богатые смолами хвойные древесные породы.

Сегодня рассмотрим советы профессиональных печников в вопросе герметизации и утепления дымоходов из нержавеющей стали.

Герметизация и утепление

Отдавайте предпочтение только для дымоходов (не следует путать с термостойкими). Предельный показатель температурной стойкости указывается на упаковки.
Герметиком обрабатываются внутренние швы сборных модулей, предварительно тщательно подогнанных друг под друга.
Работы по герметизации нельзя проводить при температуре окружающей среды ниже 5⁰C.

Теплоизоляция дымоходного контура проводится с целью смещения точки росы (места образования губительного и токсичного конденсата) ближе к выходному отверстию, что уменьшает объём конденсата в системе.

В качестве утеплителя нужно использовать специальный огнестойкий материал, отличающийся:

пластичностью, позволяющей его легко обмотать вокруг трубы и закрепить с помощью хомутов, проволоки и пр.;
лёгкостью, чтобы не превышать коэффициент допустимой несущей нагрузки на систему;
влагостойкостью, если он используется на улице.

Заключение

Дымовые трубы из нержавейки прекрасно справляются с возложенными на них нагрузками. Лёгкость же монтажа и ремонтопригодность сделали их излюбленным материалом печников. А универсальность и технологичность позволяют их использовать даже при реставрации старых кирпичных дымоходом.