В Сибири, на севере Казахстана, на Урале, Дальнем Востоке и северо-востоке европейской части РСФСР, где морозы нередко достигают - 40...- 45 градусов С, крупноплодные сорта яблони и других пород возделывают в виде небольших при­земистых форм. В этом случае деревья зимуют под снегом, а в малоснежных районах их можно укрыть на зиму почвой или другим теплоизоляционным материалом (ботвой, еловым лапником, соломой).

В стелющейся культуре выращивают в основном среднерусские и мичуринские сорта яблони (Анис полосатый, Антоновка обыкновенная. Боровинка, Грушовка московская, Пепин шафранный). Не исключена возможность использования для этого и косточ­ковых пород - вишни, сливы, отчасти черешни. По­следнюю можно культивировать в средней полосе Рос­сии, в районах с достаточно устойчивым снежным покровом. В НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко неплохие результаты были получены при возделывании в этой форме слаборослых сливо-вишневых гибридов Майнер и Бета. В Средней Азии известна близкая к стелющейся прикопочная культура субтропических пород (гранат и инжир).

В стелющихся садах деревья формируют в виде стланцев (рис. 42), которые имеют низкий штамб (20- 25 см) и горизонтально расположенные скелетные ветви (плечи) Крона невысокая - 0,6 -1 м. Растения развиваются в приземном слое, где они лучше обеспечены теплом и углекислым газом, меньше страдают от вредного действия ветра, а весной - от ожогов коры. В этих условиях они своевременно заканчивают вегетацию и хорошо подготовлены к перезимовке.

Арктический (красноярский) стланец - наиболее распространенная в нашей стране стелющаяся форма. Состоит из пяти-шести плеч, рав­номерно расходящихся от центра дерева. На каждом плече на расстоянии 30-40 см формируют по четыре-пять ветвей второго порядка.

В период формирования все ветви, идущие на выведение плеч и боковых скелетных разветвлений, в июле пришпиливают невысокими колышками. Побеги, загу­щающие крону, пинцируют и формируют из них корот­кую обрастающую древесину, предохраняющую основ­ные сучья от солнечных ожогов.

Бахчевой стланец (по А. Д. Кнзюрину) состоит из одного-двух плеч, на которых веерообразно размещают разветвления второго порядка. Пригоден для малоснежных районов, так как его легче укрыть почвой, чем арктический стланец.

В условиях Сибири крупноплодные сорта яблони в загущенных посадках (6X3-4 м) можно формировать по разработанной П. С. Гельфандбейном стлан­цевой системе под названием лодка. Она состоит из двух плеч, расположенных вдоль ряда (слева и справа от центра кроны). Разветвления второго по­рядка направляют под прямым углом в сторону между­рядий. Их нужно немного приподнять, чтобы облег­чить обработку почвы в приствольных полосах. Боко­вые ветви имеют своеобразные оси: у основания гори­зонтальные, а к концу постепенно принимающие вер­тикальное положение. Это облегчает сгибание их для укрытия на зиму.

Из других стелющихся форм известны плоское веретено, алтайская звездочка (алтайский калач), красноярский двуплечий стланец, плоскоуширенный горизонтальный кордон, минусинский полустланец. Они распространены ограниченно, а последнюю формировку применяют в основном для выращивания полукультурок.

Хотя стелющиеся кроны конструктивно просты, силыюрослые деревья нелегко выводить в форме стланцев. Трудоемок и уход за плодоносящими растениями. Поэтому сибирские плодоводы изучают возможность использования для стланцевой культуры зимостойких карликовых подвоев селекции В. И. Будаговского (па-радизка Будаговского, № 257 и др.), корневая система которых выносит промерзание почвы до -14...-16 °С. В районах, где снежный покров достаточно мощный, повреждения таких слаборослых насаждений мало­вероятны. Перспективны для стелющихся садов и естественные стланцы, выведенные советскими селек­ционерами. Например, С. И. Исаев отобрал два элит­ных сеянца яблони (А-21-47 и А-22-22), образующих приземистую стланцевидную крону без вмешательства человека. Они дают крупные плоды хороших вкусовых качеств.

Стланцы формируют путем укорачивания на 1/3-1/4 приростов длиной более 50 см. Крону, как правило, не прореживают. Лишние побеги пинцируют и превращают в короткую обрастающую древесину. Для ослабления ростовых процессов возможно применение ретардантов.

В условиях Урала, Сибири и Северного Казахстана яблони крупноплодных сортов можно успешно выращивать при формировании у них стланцевой кроны, зимующей под снегом.
В сад высаживают однолетние саженцы, у которых ствол еще не потерял эластичности и легко сгибается. В некоторых пособиях рекомендуют высаживать их наклонно, однако многолетний опыт сибирских садоводов показал, что однолетние саженцы лучше сажать вертикально, как обычно, до уровня корневой шейки. Наклонная посадка оправдана только в том случае, если саженцы (двухлетние) переросли и ствол их нельзя согнуть без поломки.

Спустя 2-3 недели после посадки ствол яблони однолетнего саженца осторожно сгибают в горизонтальное положение через «шип», в противном случае привой может отломиться от подвоя яблони. Согнутый ствол закрепляют в этом положении крючком из хвороста или проволоки. Место сгиба ствола должно находиться на высоте не более 15-20 см от поверхности почвы, с тем, чтобы в дальнейшем горизонтальное основание кроны дерева легко укрывалось снегом. Пригибать ствол в летнее время не рекомендуется. Верхушку ствола обрезают на 15-20 см над почкой, расположенной в нижней его части. При осенней посадке обрезку ствола следует перенести на весну.

Появившиеся на стволе новые побеги в первую половину лета должны расти свободно, то есть вертикально вверх. Во второй половине (июль — начало августа) новые побеги также закрепляют крючками в горизонтальном положении. При этом стараются расположить их так, чтобы в будущем они не мешали росту друг друга и не переплетались между собой. Побег, выросший около места сгиба, рекомендуется пригнуть в сторону, противоположную направлению роста основного ствола. Нельзя запаздывать со сроком пригибания побегов, относить эту работу на осенний период, так как в этом случае одревесневшие побеги в горизонтальном положении не закрепляются и после снятия крючков вновь поднимаются. Своевременно пригнутые побеги быстрее заканчивают рост, хорошо вызревают и прочно закрепляются в горизонтальном положении.
На зиму крону саженца укрывают хвоей, ботвой или другими материалами. Чтобы избежать заселения мышей под кроной, не рекомендуется применять для укрытия материалы, привлекающие этих вредителем сада,- солому, сорняки. Кроме того, перед укрытием под кроны стланцев нужно разложить отравленные приманки.
В последующие годы формирование стланцевых крон продолжают до вступления деревьев в плодоношение. Принцип формирования тот же — ежегодно в первую половину лета новым побегам дают расти свободно, а во вторую пригибают крючками в горизонтальное положение. При этом следят за тем, чтобы основание кроны было сформировано в один ярус, то есть не допускают переплетения ветвей, наложения их друг на друга, излишнего загущения. Все лишние ветви вырезают. Пригибая побеги, не рекомендуется одним крючком закреплять сразу несколько, так как при этом образуются кроны, похожие на метлы, в которых побеги будут мешать друг другу нормально расти и плодоносить. Для более удобной обработки почвы под кроной ветки не рекомендуется укладывать на землю. Только в районах с небольшим снеговым покровом можно сделать исключение и укладывать их непосредственно на поверхность почвы и даже закрывать на зиму землей. На тяжелых, сильно увлажненных почвах кора может подопревать и даже могут полностью погибнуть укрытые ветви, особенно, если запоздать с освобождением их от земли в весенне-летний период.

После вступления деревьев в плодоношение пригибание скелетных ветвей прекращают. Как правило, плодоносящие ветви сами ложатся на землю под тяжестью плодов. Обрезая периферийную часть кроны в это время, удаляют поломанные или больные ветви, при сильном загущении их прореживают.
В течение июня и июля все вертикально растущие побеги средней части кроны при достижении ими высоты 12-18 см пинцируют, то есть прищипывают у них верхнюю часть, оставляя пенек с 3- 4 листьями. Если оставить их без пинцировки, они сильно вырастают, затягивают окончание роста дерева, что снижает его зимостойкость и урожайность.

Летнюю пинцировку можно заменить сгибанием побегов в горизонтальное положение или скручиванием их верхушек в виде петли. Пинцированные или скрученные летом побеги нужно ежегодно в течение всей жизни дерева обрезать весной. Вырезают преимущественно очень толстые (жирующие) вертикальные побеги, оставляя более слабые, имеющие наклонное или горизонтальное положение. Все невырезанные побеги, имеющие длину более 20-25 см, обрезают на пеньки с 3-4 почками. Если вертикальный побег летом прошлого года разветвился, то его обрезают до нижнего ответвления, которое тоже в свою очередь обрезают на 2-3 почки.
Т. Я. Мочалова

Климат Урала и Сибири характеризуется определенной суровостью и непредсказуемостью. Поэтому яблони в данном регионе должны иметь соответствующую выносливость и зимостойкость. В настоящее время создано достаточно много селекционных сортов колоновидных яблонь, которые способны расти и давать хороший урожай даже в самых суровых климатических широтах. Их можно подразделить на 3 группы.

1. Ранетки — наиболее зимостойкие яблони кустовидной формы, которые имеют мелкие плоды, массой не более 15 г.
2. Полукультурки — имеют немного меньшую зимостойкость, однако обычную зиму переносят нормально. Выращиваются в кустовидной форме, масса плодов от 15 до 130 г.
3. Стланцы — крупноплодные сорта с невысокой зимостойкостью. Формирование стелющейся стланцевой кроны в большинстве случаев выполняют искусственно. Кроме этого, также выведено несколько новых сортов естественных сланцев.

Наиболее популярными сортами яблонь для Урала и Сибири являются следующие:

• Антоновка;
• Белый Налив;
• Мельба;
• Папировка;
• Уэлси;
• Серебряное Копытце;
• Подарок Осени;
• Летнее Полосатое;
• Уральское Наливное.

Однако уральский регион может быть не совсем благоприятным даже для специально выведенных сортов. К примеру, поздние заморозки могут негативно повлиять на яблони во время цветения, погубивши весь урожай. Поэтому для создания сада необходимо выбирать разные сорта яблонь, учитывая их вегетационный период, морозо- и зимостойкость. Читайте так же на нашем сайте!

Зимний морозоустойчивый сорт. Основные характеристики:

• дерево больших размеров, с раскидистой кроной;
• плоды яблони Антоновка крупные, массой 125–150 г, с желтовато-зеленой кожурой;
• мякоть белая, сочная, виннокислая;
• созревание плодов – сентябрь;
• урожайность – 200–300 кг с дерева;
• хранение – 3 месяца;
• устойчивость к морозам хорошая;
• плоды используются в свежем виде, для сушки, приготовления компотов, соков, мармелада и пастилы.

Сбор плодов яблони Антоновка происходит в сентябре, а потребительская зрелость происходит через месяц после уборки урожая.

Яблоня Белый Налив

Летний зимостойкий сорт. Основные характеристики:

• высота дерева средняя, крона округлая, легко формируется стланец;
• плоды яблони Белый Налив средние, массой 100 — 150 г, округлые, с зеленовато-желтой кожурой;
• мякоть белая, крупнозернистая, кисло-сладкая;
• съемная зрелость наступает в августе;
• урожайность составляет 100 кг с дерева;
• хранение — 2 недели;
• устойчивость к морозам высокая, к заболеваниям средняя;
• плоды используются в свежем виде и для консервации.

Плоды яблони Белый Налив непригодны для длительного хранения, потому что они быстро портятся. Поэтому лучше всего использовать их для переработки.

Яблоня Мельба

Позднелетний канадский сорт. Основные характеристики:

• дерево средней высоты, с округлой формой кроны, на Урале и в Сибири выращивается в стланцевой форме;
• плоды яблони Мельба крупные, массой 140-200 г. Кожура светло-зеленая с насыщенным красным румянцем;
• мякоть белоснежная, кисло-сладкая, с карамельным ароматом;
• созревают плоды в августе;
• урожайность – 120 кг с дерева;
• хранение в прохладном помещении - до января;
• устойчивость к заболеваниям и морозам средняя;
• плоды используются в свежем виде, для переработки на компоты и соки.

Яблоня Мельба образует много прямостоящих длинных побегов, которые затрудняют формирование в стланец. Поэтому требуется дополнительная обрезка веток и своевременная пинцировка.

Яблоня Папировка

Раннелетний стланцевый сорт. Основные характеристики:

• дерево умеренного роста, с густой округлой кроной;
• плоды яблони Папировка небольшие, массой до 100 г, округлые, немного ребристые, кожура зеленовато-желтая;
• мякоть белого цвета, рыхлая, кисло-сладкая;
• созревают плоды в августе;
• урожайность – 150-250 кг с дерева;
• хранение – 15–30 дней;
• зимостойкость и устойчивость к болезням хорошая;

Яблоня Папировка самобесплодная, лучшим опылителем для нее является сорт Уэлси.

Яблоня Уэлси

Зимний сорт, завезенный из Америки. Основные характеристики:

• дерево средних размеров, с пирамидальной кроной;
• плоды средние, массой 90–150 г, кожура зеленовато-желтая с красным румянцем;
• мякоть белого цвета, с розовым оттенком возле кожуры, хрустящая, кисло-сладкая;
• сбор плодов яблони Уэлси происходит в сентябре-октябре;
• урожайность составляет 150-200 кг с дерева;
• хранение – до января;
• зимо- и морозостойкость средняя;
• сорт универсального назначения.

Стланцевая крона яблони Уэлси формируется на расстоянии 25–50 см от почвы: пригибанием и обрезкой ветки дерева удерживаются в этом положении на протяжении всей его жизни.

Яблоня Серебряное Копытце

Летний скороплодный сорт. Крупная полукультурка. Основные характеристики:

• дерево невысокое, с округлой ветвистой кроной;
• плоды небольшие, одномерные, массой 85 г, округлые. Кожура гладкая, кремовая, с оранжево-красным оттенком;
• мякоть имеет мелкозернистую структуру, сочная, кисло-сладкая;
• созревают плоды яблони Серебряное Копытце в августе;
• урожайность – 160 кг с дерева;
• хранение – 4-6 недель;
• устойчивость к болезням и морозам высокая;
• плоды используются в свежем виде и для переработки.

Необходимо регулярно подкармливать яблоню Серебряное Копытце и следить за уровнем влажности. Потому как при снижении плодородности грунта плоды могут уменьшаться в размере, а при продолжительной повышенной влажности дерево становится уязвимым перед паршой.

Яблоня Подарок Осени

Осенний высокоурожайный сорт. Основные характеристики:

• дерево высокорослое, с округлой кроной;
• плоды яблони Подарок Осени крупные, массой 140 г, плоскоокруглые, с желтой кожурой;
• мякоть желтоватая, кисло-сладкая, мягкая, долго не темнеет;
• созревание плодов – август-сентябрь;
• урожайность – 150 кг с дерева;
• хранение – 60 дней;
• устойчивость к заболеваниям и морозам хорошая;
• использование универсальное.

Для опыления яблони Подарок Осени лучше всего подходит сорт Анис свердловский.

Яблоня Летнее Полосатое

Летний скороспелый сорт. Основные характеристики:

• дерево среднерослое, имеет компактную крону;
• плоды небольшие, массой 70–80 г, продолговато-яйцевидные, кожура розово-красная;
• мякоть белая, зернистая, сочная, кисло-сладкая;
• созревание и съем плодов – июль-август;
• урожайность яблони Летнее Полосатое – 120 кг с дерева;
• хранение – 2–4 недели;
• устойчивость к заболеваниям средняя, к морозам хорошая;
• использование универсальное.

Яблоня Летнее Полосатое нуждается в опылителях, наилучшие из них - Китайка кремовая, Миасское, Призовое.

Яблоня Уральское Наливное

Осенний селекционный сорт. Полукультурка. Основные характеристики:

• дерево среднерослое, с густой округло-пониклой кроной;
• плоды небольшие, массой 28-30 г, округлые. Кожура гладкая, глянцевая, желто-зеленая;
• мякоть белая, сочная, кисло-сладкая;
• потребительская зрелость плодов яблони Уральское Наливное наступает в сентябре-октябре;
• урожайность – 200 кг с дерева;
• хранение — 2 месяца;
• высокая устойчивость к морозам;
• использование универсальное.

В зависимости от способа потребления выделяется 3 периода зрелости плодов яблони Уральское Наливное:

1. плоды снимают для переработки на компоты и соки, когда мякоть еще твердая, но очень сочная;
2. для употребления в свежем виде, яблоки в это время очень вкусные, а мякоть более нежная;
3. яблоки используют для приготовления варенья, джемов и повидла.

Особенности выращивания

Посадка и уход за яблонями на Урале и в Сибири имеет некоторые нюансы. Особенно это относится к зимнему периоду, во время которого деревья требуют к себе повышенного внимания. Дело в том, что при сильном и глубоком промерзании грунта корневая система даже очень выносливых сортов способна повредиться. Поэтому на зиму околоствольный круг рекомендуется засыпать слоем и перегноя, толщиной 7–10 сантиметров. А сверху покрыть его листьями и снегом.

Чтобы защитить молодые яблони от сильных ветров, рекомендуется привязывать их к опоре, установленной возле саженца. Также можно привязать к ней и каждую ветку по отдельности.

Посадка. Высаживать яблони на Урале можно поздней осенью, чтобы саженец не успел пойти в рост и не повредился морозами. Или же ранней весной, после того как сойдут последние снега. В этом случае, к приходу настоящего тепла корневая система адаптируется к новому грунту, и дерево начнет развиваться. Для посадки рекомендуется выбирать плодородную, насыщенную азотом почву, с глубоким залеганием грунтовых вод.

Уход за яблонями традиционно состоит из полива, подкормки и обрезки:

1. Полив. Тщательный необходим яблоням непосредственно после посадки. В последующие годы они поливаются только в слишком засушливые годы.
2. Подкормка. После того как дерево укоренилось и пошло в рост, яблоню необходимо подкармливать. Для этого рекомендуется использовать азотные, калийные и фосфорные удобрения. Чтобы удобрение быстрее достигло корневой системы, деревце необходимо после подкормки полить.
3. Обрезка. Формирование кроны выполняется через год после посадки, а в последующие годы производится профилактическая обрезка. Весной рекомендуется обрезать ветки по максимуму, чтобы активизировать их рост. Это, в свою очередь, способствует высоким урожаям и более крупным размерам плодов.

Посадка плодовых деревьев — видео

Не первый раз к нам обращаются с просьбой рассказать о стланцах. Техникой выращивания яблонь в стелющейся форме интересуются садоводы из Ленинградской области и северных районов Нижегородской области, где условия зимовки более суровые, чем, например, в Подмосковье.

Растения в стланцевой форме имеют много преимуществ перед штамбовыми деревьями и не только в плане зимовки. Но следует знать, что есть и недостатки. И главный из них - высокая трудоемкость формирования стланца. Мало придать растению надлежащую форму, нужно ее регулярно поддерживать.

Имейте в виду, что стланцевая форма является неестественной для дерева, и оно будет постоянно стремиться занять вертикальное положение. При этом отрастает много волчков. Их нужно вырезать, оставляя только отдельные ветви, из которых формировать скелет дерева. В свою очередь, эти ветви нужно вовремя пригибать и закреплять, чтобы зимой они находились под снегом.

Выбор места для посадки дерева с стланцевой формой

Для посадки деревьев в стланцевой форме желательно выбрать защищенное от ветров место. Зимой снег не должен сдуваться с участка, а лучше, чтобы он наоборот накапливался. Стланцы нуждаются в более плодородной почве, у них основная масса корней находится в поверхностном слое. По этой причине посадочные ямы можно копать неглубокие, но шириной не менее метра. Заполняются эти ямы плодородной землей, перегноем, а самые вкусные и лежкие плоды вырастают на дерновой земле.

Важно не допустить заглубления корневой шейки (что легко происходит у стланцев), поэтому высаживать их на небольшое возвышение, бугорок.

Формировка стланцев

Существует несколько способов формировки стланцев (рисунки 1, 2, 3). Самыми распространенными формами являются арктическая и бахчевая.

Арктическую называют также тарелочной формой. Она была предложена В.М. Крутовским. Такой формы можно достичь несколькими способами:

1. Окулировкой дичка двумя глазками на высоте 25-30 см. Выросшие из глазков побеги разгибают в разные стороны.

2. Срезкой вертикально растущей однолетки на высоте 25-30 см. Появляются 4-5 боковых побегов, которые разгибают в разные стороны.

3. Окулировкой переросших дичков в боковые ветви. Бахчевая, или веерная форма, была предложена А.Д. Кизюриным. Суть этой формы заключается в следующем. Обычные саженцы высаживают наклонно под углом 30-400, а затем формируют в виде веера. Взрослый стланец в результате разрастания ветвей чаще всего теряет веерную форму и напоминает тарелочную.

Для сохранения стелющейся формы все ветви бахчевого и тарелочного стланцев удерживаются в горизонтальном положении с помощью крючков.

Яблони, выращиваемые в таких формах, занимают в зрелом возрасте большую площадь. Чтобы уменьшить ее, применяют формы в виде одноплечного и двуплечного гнутого стланца (рис. 2).

Еще раз обратите внимание, что требуется регулярный контроль за ростом стланцевой формы: многократное пришпиливание, пригибание и обрезка ветвей в течение сезона, а главное - удаление постоянно отрастающих волчков. Без обрезки волчков вместо стланца вырастает слабо плодоносящий “куст” яблони.

Быстро растущие ветви, составляющие скелет дерева, нужно укорачивать и своевременно пригибать. Вырастающие боковые ветви на лидерах также укорачивать, переводя их в плодовые веточки.

Преимущества стланцев:

1. Они не попадают под экстремальные условия зимой и под перепады температуры весной. Из-за того, что они укрыты снежным одеялом и температура там держится без колебаний, дерево не просыпается раньше времени, что спасает его от гибели. По оценкам специалистов, крупноплодные яблони в стелющейся форме могут жить 60-80 лет.

2. Яблоня в стланцевой форме расстилается над землей. Дерево находится в благоприятных температурных условиях летом. Это очень важно. Многим сортам не хватает суммы активных температур летом. А ветки яблонь, находясь на высоте 30-40 см от земли, лучше прогреваются, у них лучше вызревает древесина.

3. Стланцы почти не поражаются вредителями, и в частности плодожоркой. Оказывается, бабочка плодожорки старается откладывать свои яйца выше метра от земли, а стланцевые яблони ниже.

4. Стланцевые формы можно укрыть не только снегом, что дает возможность выращивать крупноплодные сорта в северных регионах. Для укрытия используют пенопласт и доски, поставленные в качестве опоры под укрывной материал. Всю крону яблони накрывают единым полотном, например, спанбондом наивысшей плотности. Сверху засыпают листьями, накрывают старой одеждой, одеялами и другими подручными средствами.

Материал подготовила

М.Б. Шарова, биолог

Эту статью Вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2010 года № 20.

Выращивание яблонь стланцево-подъемным способом.

Яблоневые сады в нашей области начали закладываться в начале прошлого столетия. А так как хороших зимостойких сортов еще не было, пионеры садоводства после неудачных попыток выращивания среднерусских, поволжских и южных сортов в штамбовой форме стали выращивать их в стланцах и укрывать на зиму снегом. Этот способ позволял спасать деревья от губительных зимних морозов и получать высокие урожаи вкусных, крупных яблок, которыми можно было обеспечить семью с первых чисел августа по май включительно.

Но вот, благодаря достижениям уральских и сибирских селекционеров, были выведены высокозимостойкие сорта яблони, отличающиеся высокой урожайностью плодов хорошего и отличного качества. При наличии таких сортов к началу 80-х годов прошлого столетия стланцевая форма стала обходиться и забываться. Связано это было также и с тем, что большинство садоводов-любителей имело малые садовые участки (3 - 6 соток). Уход за стланцами требовал значительных затрат времени и труда. Многие садоводы рассуждали так: «Кому нужны такие яблони, за которыми требуется такой постоянный и длительный уход. Надо, чтобы раз посадил яблоню, она сама росла без всякого ухода, а садовод только собирал с нее плоды». Таким садоводам хочется напомнить, что все культурные растения могут приносить плоды только при помощи человека. А когда заведешь с такими садоводами разговор о выращивании стланцевых яблонь, большинство из них сразу их категорически отвергают, говоря, что они занимают много места и очень трудоемки. Но ведь и штамбовые деревья яблони занимают также значительную площадь и требуют затрат на уход за ними. А при умелом выращивании стланцевая форма имеет очень много положительного. Это, во-первых, увеличение сортимента яблок на вашем столе. Например, Папировка будет кормить вас крупными вкусными яблоками в августе, следом пойдут Грушовка московская, Кэрол, еще дальше - Мельба, Орлик, Лобо, Пепин шафранный, Спартан, Краса Свердловска, и так будет с августа по май.

Стелющаяся яблоня в наших условиях при своевременном укрытии ее снегом на зиму - намного долговечнее штамбовой. У моих родителей был участок в коллективном саду, организованном в 1948 году. Сад находился на болотистом месте, в дождливые годы вода текла в канавах между участками. Снесли сад в 1985 году, и сейчас там жилой район «Ботанический». И вот из всех деревьев яблони, посаженных с основания сада, дожили до 1985 года только стланцы. Толстые ветви этих стланцев, покрытые мхом, лежали на земле. На некоторых яблонях даже трудно было определить место их посадки. А из штамбовых деревьев яблони дожил до этого времени лишь один Анисик омский, что нисколько не удивительно, учитывая очень высокую зимостойкость этой полукультурки.

Сейчас садоводы хотят выращивать яблони низкорослые, карликовые или даже колонновидные, забывая, что наша область находится в северной зоне не только рискованного садоводства, но и рискованного земледелия. При выращивании таких яблонь основная часть их кроны при зимовке оказывается в самой экстремальной по температурным условиям приснежной зоне, и, вполне естественно, такие яблони намного больше подвержены сильным зимним подмерзаниям и даже гибели в результате этого, чем стланцевые и высокорослые яблони. Обычно за посадку подобных яблонь, исходя из их более высокой продажной цены, агитируют торговцы саженцев, особенно на дорогах, всячески расхваливая их достоинства; что они занимают мало места, требуют минимума ухода, очень скороплодны, правда забывая при этом сказать, что их жизненный путь может оборваться после ближайшей суровой зимы. Я стланцевые яблони видел, как говорится, с рождения, давно осознал их преимущество в надежности выращивания в сравнении с существующими сортами штамбовых яблонь и самостоятельно начал их выращивать с 1973 года. За эти годы я отработал технологию выращивания стланцев, которая, по моему мнению, сохраняя все свои достоинства, устраняет существующие недостатки, такие, как трудоемкость и занятие большой площади. У меня стланцевая яблоня занимает места не больше штамбовой при высоте до двух - трех метров, а зимой после пригибания ее высота не больше полуметра. Конечно, для того чтобы успешно выращивать такие яблони, их нужно вначале соответственно сформировать и постоянно соблюдать необходимую агротехнику.

Начну по порядку. При выборе места под стланцевый сад главное внимание должно уделяться на защищенность участка. Это должно быть возвышенное место, защищенное от холодных северных ветров, с возможностью стока холодного воздуха в более низкое место. Зимой снег не должен сдуваться с участка, а лучше, чтобы он наоборот накапливался. Стланцы нуждаются в более плодородной почве, у них основная масса корней находится в поверхностном слое. По указанной причине посадочные ямы под стланцы можно копать неглубокие, а шириной лучше не менее 1 м. Заполняются эти ямы плодородной землей, перегноем, а самые вкусные и лежкие плоды вырастают на дерновой земле. Я уже говорил, что наш сад был на болотистом месте. И когда выяснилось, что яблони растут в таких местах очень плохо, то энтузиасты-садоводы начали завозить на участки дерновую землю. Они поднимали яблони домкратами и закладывали под них дерн, на что яблони отзывались очень хорошими плодами.

Высоту посадки нужно делать с таким расчетом, чтобы даже через 10-15 лет дерево не оказалось в
яме, а было выше уровня почвы, исходя из ваших условий, на 20-70 см. Дело в том, что с течением лет уровень почвы около дерева за счет внесения удобрений, мульчирования постепенно повышается и дерево как бы проваливается в яму. При этом происходит и повышение уровня почвы около стволов, часто выше корневой шейки и даже места прививки. На легких почвах это не страшно, поскольку на засыпанных почвой частях ствола образуются новые корни, а вот на тяжелых глинистых почвах обязательно нужно не допускать даже завалки ею корневой шейки, иначе возможна гибель дерева. Размещение стланцев в саду зависит от способа формировки их крон, так как этим определяются их размеры, а также от желания и фантазии садовода. При этом возможна посадка стланцев с разными способами формировки, соответственно с разными размерами их во взрослом состоянии, возможно совмещение посадки стланцевых яблонь со штамбовыми яблонями или штамбовыми грушами, сливами, вишнями и т.д.

Рассмотрим существующие наиболее распространенные формы стланцевых яблонь. Самыми распространенными формами являются арктическая и бахчевая. Арктическая или тарелочная форма была предложена В.М. Крутовским. Формирование такой формы производится несколькими способами:
1. Окулировкой дичка двумя глазками на высоте 25-30 см. Выросшие из глазков побеги разгибают в разные стороны.
2. Срезкой вертикально растущей однолетки на высоте 25-30 см. Появляющиеся 4-5 боковых побегов разгибают в разные стороны.
3. Окулировкой переросших дичков в боковые ветви.

Вертикальная посадка в отличие от наклонной обеспечивает более глубокое и равномерное распределение корневой системы в почве и круговое затенение зоны приствольного круга кроной стланца.

Доработкой этой формы являются формы в виде одноплечного и двуплечного гнутого стланца, занимающие намного меньшую площадь (рис. 2).

Рис. 2. Одноплечный и двухплечный стланцы.

Бахчевая или веерная форма была предложена А.Д. Кизюриным. Суть этой формы заключается в следующем. Обычные саженцы высаживают наклонно под углом 30-40°, а затем формируют в виде веера (рис. 3). Взрослый стланец в результате разрастания ветвей чаще всего теряет веерную форму и напоминает тарелочную. Для сохранения стелющейся формы все ветви бахчевого и тарелочного стланцев удерживаются в горизонтальном положении с помощью крючков.

Яблони, выращиваемые в таких формах занимают в зрелом возрасте большую площадь, отнимают много времени на постоянное пришпиливание, пригибание, подвязку, обрезание ветвей, а главное - удаление постоянно вырастающих в больших количествах волчков. Без обрезки волчков вместо стланца вырастает слабо плодоносящий куст яблони. По моей технологии выращивания по трудоемкости ухода и занимаемому месту правильно сформированная яблоня приближается к невысокой штамбовой яблоне.

Суть моей технологии формирования и выращивания яблони заключается в следующем. Для посадки берем однолетние саженцы. Высаживаем их наклонно или вертикально (рис. 4, 5, 6). Я предпочитаю больше наклонную посадку (рис. 4,6). Молодой саженец высаживаем под углом к поверхности почвы 10-30°, располагая шипом вниз во избежание отлома привитой части. Корневую шейку не заглубляем. Если саженец уже имеет боковые ветки, то определяем, какие для данной формировки подходят, то есть имеют более перпендикулярные углы отхождения и располагаем их горизонтально. Все ветки, расположенные сверху, вырезаем на кольцо и замазываем раны садовым варом. Рядом с саженцем, не повреждая корней, устанавливаем кол из железной трубы диаметром 40-60 мм, высотой 2,5 м над поверхностью почвы (рис. 7). Следующая задача сформировать горизонтально растущую крону нужной нам формы. В начале лета прищипываем все вертикально растущие ветки после третьего листа, а весной на следующий год безжалостно удаляем их на кольцо. Я пробовал оставлять такие вертикальные ветки в течение нескольких лет, применял всевозможные агротехнические приемы, чтобы они не росли сильно, а они все росли и росли. Стоит только немножко прозевать и такие ветки-волчки очень быстро набирают силу и глушат все горизонтальные ветки, которые при этом сильно отстают в росте. Часто бывает трудно в этом случае сделать что-нибудь нужное из этих ветвей. Ветки, растущие снизу скелетной ветви и мешающие обработке земли, также целесообразно удалить. Следует обратить внимание, что ветки формируются в одном направлении. При формировании необходимо учитывать, чтобы при подъеме одних веток, другие не опускались. И наоборот, при опускании на зиму одних - другие не поднимались.

Рядом с центром ямы около ствола яблони установлен кол. В верхней части его закрепляем мягкую проволоку диаметром 3 - 4 мм, которой приподнимаем концы нужных веток для опережения их роста. Чтобы проволока не передавила веточку, на ней закрепляем кольца из старого эластичного носка. В последующие годы, когда сформированная горизонтальная крона разрастается, ветви поднимаем выше до смыкание в верхней части кроны. В это время центральная часть кроны яблони уже не загущается волчковыми ветками. Малоценные горизонтальные ветки удалять не следует, так как они еще могут послужить для восстановления старых и поломанных ветвей. При правильно сформированной кроне подобного стланца ветви при подъеме и опускании должны как бы скручиваться, а не идти на отрыв от основания дерева.

Мне могут возразить, что при оголении веток сверху могут быть солнечные ожоги. Я такого на стланцах, вообще-то, не наблюдал. Ведь ожоги бывают в весеннее время при ярком солнце и резких перепадах температур, а мои яблони в это время еще находятся под снегом. Таяние снега при необходимости можно и немного подзадержать, прикрыв его опилом, торфом, сухой травой, картоном и др. Разумеется, поздней осенью не лишне будет и эти яблоньки побелить.

Вертикально расположенный саженец (рис. 5) лучше формировать из трех нижних веток, две ближе к земле, а третья выше на 20 см. от нижних. На рис. 6 показана формировка кроны стланца в виде спирали. Такая формировка позволяет вырастить стланец с минимальной занимаемой площадью. Ветки по мере увеличения их длины за несколько чалок (проволочных подвязок) поднимаются к опоре все выше и выше.

Поскольку в стланцевой форме выращиваются недостаточно зимостойкие местные или завозимые из более южных мест сорта яблони, то требуется проведение ежегодного прижатия (наклона) их к земле и укрытия снегом. Для пригибания освобождаем ветки от проволочных чалок и не спеша начинаем пригибать их к земле, при этом смотрим в какую сторону они лучше гнутся. Сверху придавливаем их жердями. Для этого в землю вбиваем железные колья. Привязываем к одному колу жердь, прижимаем ее к земле пониже, следя, чтобы были прижаты все ветки, а затем привязываем ко второму колу второй конец жерди. Для прижатия к земле толстых больших веток я использую железные трубы и, чтобы не повредить о них ветки, подкладываю под них картон или резину.

До снегопада раскладываю под яблони отраву для мышей. Сейчас выбрасывается много пластмассовых бутылок. Я использую прозрачные такие бутылки, отрезав на них горлышко таким образом, чтобы отверстие было немного побольше. Отраву раскладываю и на участке под сарай, веранду, в дрова с таким расчетом, чтобы зимой можно было проверить и при необходимости добавить отравы.

Весной, после таяния снега, стланцы обязательно поднимаю. Осторожно приподняв ветку, смотрю, где закрепить на чалку кольцо, затем подтягиваю ее к колу и закрепляю в нужном месте простым загибанием проволоки. При этом освобождается значительное место, ветки лучше освещаются солнцем, упрощается обработка приствольного круга. При созревании урожая ветки с плодами, которые еще не закреплены, закрепляем к ближайшей проволоке или к ближайшей закрепленной ветви. Небольшие веточки можно закреплять проволочными крючками без кольца.

Стланцевые яблони можно выращивать на любых подвоях, кроме хрупких. Несколько яблонь росло у меня на карликовом подвое 134. Яблоки на этом подвое вырастали крупные, более окрашенные, но вот урожай с единицы площади выходил небольшой. Считаю, что более выгодным из подвоя 134 вырастить путем пригибания несколько побегов от корня и к каждому побегу привить культурный сорт. В дальнейшем из прививок сформировать стланец. Хочу обратить внимание, что у стланцев, лежащие на земле ветки не подопревают и хорошо окореняются. Некоторые ветки я специально пришпиливаю к земле, и из них вырастают корнесобственные саженцы,которые можно отсадить, а можно и оставить на месте. В последнем случае стланец будет получать питание дополнительно и от укоренившейся ветки. В качестве подвоя очень выгодно использовать клоновый подвой «Прогресс», обладающий очень высокой зимостойкостью и морозостойкостью корневой системы и надземной части. Для многих сортов яблони этот подвой является полукарликовым, для других - среднерослым.

В заключение хочу еще раз сказать, что выращивание стланцев не очень сложно и трудоемко, а при применении моей технологии выращивания и малозатратно по площади, поэтому я считаю, что стланцы надо выращивать наравне со штамбовыми плодовыми деревьями. Вырастить свои яблоки самых разнообразных сортов - это очень интересно и увлекательно. За окном зима, Новый год, а у Вас к праздничному столу, наряду с солеными огурчиками и помидорами, свои яблоки. А ведь дальше есть и другие праздники (8-е Марта, Пасха, 1 Мая) и свои яблоки ой как не помешают, тем более что в них отсутствуют разные пестициды и другие отравы, как у продаваемых на каждом шагу импортных яблоках. Ведь все это очень здорово.

Я Вам всем желаю здоровья, счастья и успехов в Вашем увлечении садоводством.

Е.М. Калинин

Перед подъемом или опусканием кроны яблони можно порекомендовать «отпустить» ветви яблони (снять с них удерживающую нагрузку), дать им самостоятельно опустится (приподняться).