Деревянная конопатка. Конопатим сруб правильно: какие есть материалы и как их использовать. Конопатка волокнистыми утеплителями

Дома, дачи, бани и другие постройки из сруба не только возврат к старым традициям, но и особая атмосфера жилища.

Срубы ценились во все времена, а в последние десятилетия приобретают все большую популярность из экологических и эстетических соображений. Они хранят тепло человеческих рук, в них приятно находиться и уютно жить.

Преимущество построек из бруса заключается в их долговечности и хороших теплоизоляционных качествах. Во время зимних холодов тепло в таких домах долго сохраняется, а во время летнего зноя они эффективно защищены от жары. Ни с чем не сравнимый аромат древесины положительно отражается на самочувствии человека. Но для обеспечения комфорта такого жилища, следует качественно провести все технологические этапы конопатки сруба.

Что собой представляет конопатка

Это процесс утепления сруба с использованием натуральных или синтетических материалов посредством устранения зазоров, находящихся среди бревен. Он происходит непосредственно после завершения строительства. Первичного утепления недостаточно, так как через некоторое время бревна ссыхаются, а сооружения оседает. Результатом этого являются новые щели, через которые тепло будет выходить наружу.

Зимой это может стать причиной возникновения инея снаружи фасада и отрицательно влиять на саму древесину. Повторную конопатку нужно проводить минимум спустя 6 месяцев, когда брус обсохнет до 80-90%. В третий раз герметизацию дома осуществляют тогда, когда уже полностью усядется сруб (примерно через 3 года).

Способы конопатки сруба

Качество герметизации напрямую зависит от способа конопатки, правильного выбора инструментов и материалов, а также благоприятных погодных условий. Существует два метода конопачения сруба:

1. В растяжку. Для заделывания узких щелей выполняется из отдельных прядей утеплителя, которые равномерно распределяются по всей длине паза, собираются в пучок и вбиваются в зазор до полного его заполнения. По обеим сторонам сруба необходимо оставить не менее 4-5 см утеплителя, которые следует переплести между собой и вбить между венцами;
2. В набор. Для заделки более широких щелей, которые заполняются паклей. Ее длинные пучки предварительно сматываются в специальные петли. Их толщина зависит от ширины зазора.

На все зазоры нужно наносить антисептические средства.

Особенности технологии конопатки сруба

Полностью соблюдая технологический процесс утепления постройки можно в дальнейшем обеспечить сохранение в нем комфортной температуры и сэкономить на отоплении. Конопатку строения производят от нижнего бревна, постепенно переходя к верхним бревнам. Тщательная герметизация зазоров осуществляется строго по периметру начиная с наружной, а затем с внутренней стороны дома. Если же производить конопатку, утепляя стены по отдельности, возникает риск перекоса всей постройки. Конопатить нужно тщательно, учитывая то, что при выполнении этих работ срубу свойственно подниматься примерно на высоту 5-15 см.

Выбор материала для конопатки

При утеплении бруса лучше применять только натуральные утеплители:

• Войлок. Не имеет достаточной прочности и подвергается гниению больше, чем остальные. Поэтому он не самый надежный утеплитель. Требует пропитки формалином или подобным средством, воспрепятстующим размножению моли;
• Мох. Один из самых экологически чистых уплотнителей. Не гниет, обладает антибактериальными свойствами, хорошо противостоит перепадам температурных режимов;
• Пакля. Теплоизолятор, изготовленный из отходов льна и конопли, отлично препятствует процессам гниения. Недостаток: недолговечен;
• Джут. Натуральный, плотный и высокопрочный утеплитель, изготовленный из липовых кустарников. Имеет низкую гигроскопичность, поэтому его укладывают даже на сырые бревна. Устойчив к процессам гниения и размножения моли. Помимо уплотнения венцов, его применяют с целью набивки зазоров и трещин в древесных и бетонных материалах, герметизации по контуру дверных и оконных проемов с разными пропитками;
• Льноватин. Актуальный в современном мире материал, производимый из отходов льняного волокна. Отличается высоким уровнем прочности и жесткости. Производится в рулонах, поэтому его комфортно применять для конопачения «растяжным» методом.

Инструменты для конопатки срубов

Качество герметизации сруба во многом зависит от правильно выбранных инструментов. Утепляют срубы «конопатками» разных типов, производимых из различных материалов: металла, деревянных брусков (дуб, орех или бук).

Для проведения работ потребуются конопатки с широким и узким лезвием (наборная, кривая, разбивная, дорожник) и киянка – молоток из дерева или резины. Чтобы уберечь деревянные поверхности от механических повреждений, лезвие должно быть гладким, без шероховатостей, чтобы оно не цеплялось за уплотнитель, не острым, чтобы не резать материал, иметь ручки из рельефной резины.

Конопатка сруба своими руками видео

Конопатка деревянного дома – важный этап утепления готового строения с использованием натуральных или синтетических теплоизоляторов. Здесь каждая деталь имеет значение: правильный рабочий инструмент, качественный утепляющий материал, технология выполнения работ. Не все домовладельцы знают о том, как грамотно заделывать межвенцовые щели и стыки, чтобы снизить возможные теплопотери, избежать перекоса конструкции дома, предотвратить гниение древесины и теплоизолятора.

Для чего выполняется конопатка сруба

Теплоизоляция дома из сруба способствует сохранению тепла в помещениях, предотвращает деформацию древесины и снижение ее эксплуатационных параметров. Современные утеплители отличаются долговечностью, практичностью и безопасностью, поэтому обеспечивают качественную конопатку деревянных строений.

Конопатка сруба решает следующие задачи:

• устраняет мостики холода и снижает теплопотери дома;
• исправляет строительные дефекты конструкции;
• ликвидирует различные изъяны во внешних и внутренних углах, венцах, проемах дверей и окон;
• делает дом более привлекательным и надежным;
• повышает срок службы древесины.

Когда проводится конопатка

Конопачение деревянного дома осуществляется в несколько этапов, и это объясняется постепенной усадкой древесины. Максимальная усадка проходит на протяжении первых 18 месяцев после окончания строительных работ и прекращается через 5 лет.

1. Первый этап конопатки выполняется после сборки конструкции сруба. В этом случае при возведении дома теплоизоляционный материал заполняет пространство между бревнами так, чтобы края свободно свешивались с обеих сторон. После установки кровельной конструкции утеплитель забивается в соединительные швы между венцами.
2. Второй этап утепления выполняется через 1,5 года после окончания строительных работ и предварительной усадки дома. Утепляющий материал укладывается достаточно плотно для скрытия всех зазоров и щелей.
3. Третий этап конопачения осуществляется через 5 лет, когда процесс усадки сруба считается полностью завершенным. Все имеющиеся дефекты между бревнами заполняются утеплителем.

Важно! Для бревенчатого дома проводятся все три конопатки, а для дома из бруса, который будет снаружи облицован сайдингом, третий этап конопачения необязателен.

Материалы для конопачения

Для конопатки бруса или бревна лучше использовать натуральные утеплители, обладающие следующими характеристиками:

• гигроскопичность,
• стойкость к перепадам температур,
• воздухопроницаемость,
• экологическая безопасность,
• простота укладки.

К таким утеплителям относят:

• мох (красный и белый),
• паклю,
• льноватин,
• джут.

Мох

Самый безопасный и практичный материал с отличными антисептическими свойствами. Он обеспечивает надежную защиту древесины от гниения и биологического поражения.

Мох (сфагнум) является надежным материалом для уплотнения межвенцовых швов: он хорошо пропускает воздух и быстро впитывает излишнюю влагу, предотвращает развитие патогенных микроорганизмов и грибов, в результате чего увеличивает срок службы древесины.

Мох устойчив к возгоранию и гниению, поэтому способен сохранять свои эксплуатационные характеристики длительное время. Высокая стоимость – единственный недостаток подобного материала.

Самостоятельная заготовка сырья позволит существенно снизить затраты на теплоизоляцию дома из бревна или бруса.

Перед проведением конопатки стен предварительно подготовленный мох должен иметь подходящий уровень влажности – не быть чрезмерно сухим или увлажненным.

Пакля

Практичный и безопасный материал, который используется для конопачения венцов после полной усадки сруба. Он производится из конопляных, джутовых и льняных волокон.

Продается прессованными тюками или рулонами. Пакля в тюках имеет короткие и жесткие волокна, которые усложняют процесс забивки межвенцовых швов. Ленточная пакля высокого качества имеет длинные, эластичные и мягкие волокна.

Данный материал обладает низкими антисептическими свойствами, восприимчив к повышенной влаге, поэтому требует дополнительной обработки защитными пропитками или красками.

К основным недостаткам утеплителя можно отнести сложность укладки, непривлекательный внешний вид обработанных швов, короткий эксплуатационный срок.

Льноватин

Натуральный материал для конопатки деревянных домов, который производится путем прессования короткого льняного волокна в ленты. Льноватин обладает высокими теплоизоляционными и влагостойкими характеристиками. Подобный утеплитель способен обеспечить надежную защиту древесины от гниения и поражения плесенью.

Льноватин применяется для заделывания швов между венцами с фиксацией на металлические скобы.

Джут

Самый качественный и долговечный ленточный утеплитель для конопачения домов из бревна или бруса. Материал отличается высокими теплосберегающими свойствами, не восприимчив к гниению и поражению плесенью. Даже при длительном воздействии влаги джутовое волокно остается практически сухим.

Джут используется для первичной и вторичной теплоизоляции дома. Обладает высокой прочностью, износостойкостью, эластичностью и практичностью. Он укладывается в межвенцовые швы с фиксацией на скобы.

Единственным недостатком материала остается его высокая стоимость.

Инструменты для конопатки

Если для теплоизоляции деревянного дома применяются натуральные материалы, то перед конопачением следует подготовить:

1. Киянку. Небольшой деревянный или резиновый молоток, предназначенный для укладки утеплителя при помощи деревянных конопаток.
2. Наборную конопатку. Лопатка с металлическим или деревянным основанием, шириной лезвия 10 см, толщиной 0,5 см. Это главный инструмент для конопатки венцов сруба.
3. Кривую конопатку. Изогнутое зубило с плоским лезвием шириной 5 см и толщиной 0,5 см. Используется для заполнения утеплителем угловых швов и зазоров на закругленных участках строения.
4. Дорожник. Треугольная лопатка со специальным продольным пазом. Ширина лезвия – 17 см, толщина – от 0,8 до 1,5 см. Инструмент предназначается для заполнения равных по ширине щелей.
5. Разбивную конопатку. Суженная клиновидная лопатка шириной до 3,5 см, которая позволяет расширить межвенцовые щели для удобства укладки теплоизоляционного материала.

Важно! Все лезвия конопаток должны быть слегка затупленными и гладкими, чтобы избежать повреждения древесины и вытягивания утеплителя из швов. Перед началом работ инструменты тщательно очищаются чистой тряпкой.

Технология проведения конопатки сруба

Процесс конопатки дома из сруба проводится поэтапно. Существует два метода конопачения:

• в растяжку,
• в набор.

Неважно, каким методом осуществляется конопатка дома, все работы по утеплению начинаются с нижнего венца. Дальше будет рассмотрено, как грамотно конопатить деревянное строение.

В растяжку

Конопатка в растяжку предусматривает утепление швов между бревнами предварительно растянутыми утеплителями. Для этого применяются волокнистые и рулонные материалы.

Волокнистые утеплители

1. Работы проводятся с торцов нижнего венца. Небольшая часть утеплителя (например, пакли или мха) прикладывается поперечными волокнами к шву и наборной конопаткой забивается внутрь.
2. По краям утеплитель сворачивается небольшим валиком и уплотняется в межвенцовый шов.
3. Далее используется новая порция утеплителя, который формируется в валик, и вся процедура конопатки повторяется. Это позволяет качественно уплотнить шов по всей его длине.

Рулонные утеплители

Плотные валики из рулонных утеплителей получить гораздо проще. Для равномерного распределения материал аккуратно растягивается по всей длине шва и прикладывается к нему поперек волокон.

1. Лента разматывается на ровной поверхности от одного из углов к противоположному углу.
2. Подцепив за свободный край, при помощи конопатки утеплитель укладывается в межвенцовый шов так, чтобы свободные края свисали на 5 см. Так заполняется вся длина шва.
3. После полного заполнения шва лента отрезается от рулона.
4. Остальная часть утеплителя забивается в крупные щели между бревнами. Утепленный шов должен иметь одинаковую толщину и выступать на 3 мм за края пазов.

В набор

Конопачение в набор позволяет утеплить широкие и глубокие зазоры между бревнами. Здесь используется больший объем материала, соответственно, и качество теплоизоляции выше. Для этого подходит пакля, пеньковая веревка или джутовый шнур.

1. Чтобы выполнить конопатку сруба джутом (самый простой вариант для новичков), небольшое количество материала отматывается и складывается в петли. Далее каждая петля укладывается в шов при помощи конопатки.
2. Забивка петель начинается в верхней части шва, а затем продолжается в нижней.
3. Поверх уложенного утеплителя выполняется накладка дополнительной пряди для более качественного утепления. Материал выравнивается по всей длине шва при помощи дорожника.

При желании утепление дома подобным способом можно ускорить. В этом случае забивка теплоизоляционного материала выполняется при помощи перфоратора. Инструмент используется на небольшой скорости, чтобы предотвратить деформацию шва. Также для укладки утеплителя подходит пневматический молоток с компрессором.

Конопатка углов

Углы в срубе утепляются после завершения основных работ.

Для этого лучше использовать рулонный утеплитель и кривую конопатку. Процесс выполняется следующим образом:

1. Свободный край ленточного утеплителя прикладывается к шву, расположенному в углу, и забивается кривой конопаткой.
2. После установки материала, его свободные края сворачиваются валиком и забиваются в шов.
3. Все работы по укладке утеплителя выполняются сверху вниз. Для равномерной забивки материал аккуратно растягивается и расправляется.

Декоративное конопачение

Если главная задача конопачения – теплоизоляция деревянного строения, то декоративная конопатка применяется для украшения утепленных межвенцовых швов.

Чтобы придать швам сруба привлекательный и гармоничный внешний вид, специалисты рекомендуют использовать в качестве отделки веревку и канат из джута или льна.

Канат аккуратно фиксируется к поверхности шва на оцинкованные гвозди без шляп, забиваемые в бревна на расстоянии 18 см друг от друга. Декоративная конопатка также подходит для скрытия неравномерно высохших стыков между венцами и дополнительного утепления конструкции.

После завершения процесса конопачения деревянный дом должен максимально эксплуатироваться на протяжении года. Зимой выполняется проверка на образование новых щелей и деформацию уложенного утеплителя.

Через полтора года после первого этапа конопатки осуществляется второй этап. В этом случае проводится тщательный осмотр строения, теплоизоляционный материал добавляется там, где он деформировался или выпал, а также где появились новые зазоры или перекосы сруба.

Конопачение деревянного дома – это важное и ответственное мероприятие, которое требует грамотного подхода и соблюдения всех этапов технологического процесса. От качества выполненных работ зависит внутренний микроклимат в помещениях и продолжительность эксплуатации дома.

В принципе, ответ на этот вопрос очевиден. Конопатка сруба нужна для ликвидации межбревенчатых щелей и зазоров при помощи их уплотнения различного рода утеплителями.

Этот процесс выполняется многократно:

Непосредственно при укладке бревна на бревно при возведении сооружения, во время дачного строительства своими руками .

Через 12 месяцев после установки сруба.

Не менее, чем через четыре года от предыдущей конопатки сруба .

Из-за того, что дома из сруба имеют свойство давать усадку (пусть и не всегда значительную) в течение всей своей жизни, при появлении щелей сруб нужно подконопачивать.

2. Способы конопатки сруба.

Также не забывайте, что забивать утеплитель нужно обдуманно, так как можно сильно поднять по высоте сруб. И ещё, конопатятся стены с обеих сторон. Или можете опять же получить перекос. Если вы используете мох, он должен быть влажным и не рассыпаться в труху.

Рис.3 Конопатка сруба паклей

В случае с паклей и мхом:

1. Материал закручивается в жгут.

2. Запихивается насколько это возможно в межбревенчатые щели.

3. На получившийся жгут наставляется конопатка.

4. И потихоньку забивается при помощи молотка, либо киянки.

Это так называемый способ "врастяжку", который используется при не очень больших зазорах. В обратном случае, жгут не растягивается по всей длине, а формируется в петли и после этого забивается. Здесь на такую же площадь потребуется гораздо больше утеплителя . Этот метод называется "в набор".

Рис.4 Конопатка сруба джутом или льноватином

При конопатке сруба льноватином или джутом:

1. Фиксируется верхняя часть утеплителя.

2. Подворачивается нижняя часть сверху вниз.

3. Аккуратно забивается в щели.

Рис.5 Конопатка сруба по углам

Здесь также используются оба метода, в зависимости от величины зазора.

Рис.6 Конопатим сруб герметиком

В случае с конопаткой сруба специальным герметиком:

1. Сначала запихивается уплотнительный шнур.

2. Специальным пистолетом выдавливается герметик в щели.

4. Что делать после конопатки сруба.

Когда процесс конопатки сруба своими руками закончен, в любом случае вы будете его покрывать каким-нибудь средством, которых сейчас огромное множество. Так вот, для того, чтобы птички не повытаскивали утеплитель из щелей, а они очень любят использовать его в качестве строительного материала своих гнёзд, рекомендуем:

Либо все стыки оббить джутовым канатом, что придаст ещё более эстетичный вид вашему дому.

Либо при покраске дополнительно пройтись несколько раз кисточкой по швам, чтобы внешняя часть утеплителя затвердела.

На наш взгляд, первый способ интереснее. Конечно, он более затратный, но это делается всего один раз и опять же смотрится очень красиво. Второй метод менее надёжный и потребует периодической подкраски.

В общем, как вы поняли конопатку сруба можно вполне сделать своими руками. Все достаточно просто, если знать некоторые нюансы, о которых мы уже поговорили. Но в целом, процесс это достаточно муторный.

Строения из бревен берут свои истоки с давних времен. Древесина – это самый теплый материал для строительства дома или бани. К тому же он естественный, безопасный и экологически чистый.

Но после возведения строения необходимо выполнить еще одну очень важную процедуру – законопатить бревенчатый сруб. Для чего это нужно делать?

• во-первых, конопатка утепляет дом (баню) как следует;
• во-вторых, заполняет зазоры между бревнами, то есть создает уют, тепло в вашем доме в любой мороз;
• в-третьих, предотвращает проникновение сырости и влаги внутрь строения.

В старину срубы конопатили мхом. В те времена это был самый надежный и доступный материал для того чтобы утеплить свое жилье.

Читайте также: Как используется алюминиевая фольга для утепления бани

В современном мире ассортимент утеплителей, которые можно использовать для конопатки сруба, намного расширился. Сюда относятся такие материалы:

1. Красный мох. Его использовали еще в старину, но и в настоящее время он остается прекрасным утеплителем для сруба. Он хорош тем, что не гниет, а также имеет отличные антибактериальные качества. Но есть и несколько отрицательных моментов: при его чрезмерной влажности подвергается гниению древесина. А при пересушке он ломается и крошится.
2. Пакля. Очень хороша для конопатки сруба тем, что является отличным материалом для теплоизоляции. Состоит из отходов конопли и льна. Пакля, подобно мху, препятствует гниению.
3. Войлок. Его нельзя назвать наилучшим вариантом для конопатки. Потому что у него наименьшая прочность и наиболее высокая вероятность гниения. Еще его необходимо пропитывать специальным средством для предотвращения появления моли, которая вполне вероятно поселится в слоях войлока.
4. Джут. Материал, который с уверенностью можно назвать одним из лучших для конопатки. Он высокопрочный, плотный, устойчив к гниению и моли. Имеет низкую гигроскопичность. Благодаря конопатке джутом в доме будет сохраняться оптимальный микроклимат. Он не накапливает влагу, но отдает ее при пересыхающей древесине.

Но не стоит путать джут с джутовым волокном. Они совершенно разные по внешнему виду, цене и качеству. Лента из джута мягкая на ощупь и очень податливая. Удобно использовать ее для конопатки около дверей и окон. Иногда она укладывается на сырые брусья.

Ленты из джута можно встретить в мотках разной толщины и ширины. Большая часть мастеров предпочитают конопатку джутом, потому что это самый легкий и чистый способ утепления сруба. А поскольку его укладывают непосредственно на сруб, то и работа проистекает намного быстрее.

1. Льноватин. Этот современный материал, изготовленный из льняных нитей или волокон без применения ткачества. По своим характеристикам очень похож на джутовую ленту, но немного жестче по структуре.

Конопатку часто выполняют своими руками. Проделывается это в 2-3 этапа. И этот процесс можно считать очень важным в строительстве дома или бани.

Первый раз конопатка производится сразу после сборки дома. Но чтобы швы были герметичными, первого утепления мало. По истечении небольшого количества времени бревенчатое сооружение усыхает и проседает. В результате появляются новые дыры. В зимнее время сквозь них выходит тепло, а снаружи или внутри строение покрывается инеем. А излишняя влага не идет на пользу деревянному сооружению.

Поэтому спустя 1-1,5 года после того, как брус подсохнет и просядет, необходимо провести повторную конопатку. Третий раз конопатят сруб непосредственно перед отделкой стен, когда дом полностью уже высохнет и усядется, примерно через 3 года.

Как конопатить сруб

Конопачение сруба возможно делать двумя вариантами: врастяжку и в набор.

1. Конопачение в растяжку. Если на срубе преобладают узкие зазоры, то лучше в этом случае применять способ врастяжку. Он выполняется так: пучком из пакли прикрывают зазор, и набивают внутрь зубилом-конопаткой, до заполнения всего пространства целиком. При этом оставляется свободным край четыре-пять сантиметров. Свернутый из пакли валик заворачивается свободным краем. Переплетая, его забивают между венцами молотком и конопаткой. Качество проделанной работы можно проверить, потянув легонько за валик. Если он не вытянулся, значит, работа проделана хорошо. Если же выдернулся, то зазор заполнен недостаточно.
2. Конопачение в набор. Если в строении большие и широкие щели, выполняется способ «в набор». Суть его заключается в том, чтобы щели заполнялись паклей, длинными пучками, смотанными в моток. При этом толщина петли примерно такая же по размеру, как и зазор. Уплотнителем в первую очередь забивается верх зазора наборной конопаткой, а после все выравнивается с помощью «дорожника».

Необходимо помнить, что правильно проводить конопатку нужно, начиная с самого нижнего венца по всему периметру, постепенно поднимаясь вверх. И эта процедура проводится параллельно снаружи и внутри. Потому что если выполнять конопатку одной стены, то конструкцию может деформировать. Точно так же произойдет, если конопатить только снаружи.

Также необходимо помнить, что не стоит проводить никаких отделочных работ внутри до завершения выполнения конопатки.

Читайте также: Как сделать принудительную вентиляция в бане

Особенное внимание стоит обратить на конопачение щелей в углах дома.

Если вы тщательно подберете материал для конопатки, правильно выполните все работы, то ваш сруб прослужит вам долго и будет вас радовать. Удачного строительства!

Чем можно конопатить сруб
Мох
Джут
Пакля
На каком этапе можно начинать конопатить баню
Как рассчитать паклю на баню
Технология конопатки

Просто уложить сруб при возведении бани недостаточно – обязательно понадобится конопатить баню, то есть закрыть имеющиеся щели и трещины, образовавшиеся после усушки древесины.

О том, как проконопатить баню, и пойдет речь в данной статье.

Конопатка сруба бани нужна для того, чтобы она теряла минимум тепла. Очень важно использовать качественно подготовленный сруб, правильно его уложить и не забыть проложить межвенцовый утеплитель.

Что выбрать в качестве утеплителя – мох, паклю или джут, решать лишь хозяину, но он должен быть обязательно.

Утеплитель кладется в два слоя таким образом:

• на нижний венец так, чтобы края утеплителя выходили за края чаши на 30-50 мм, ширина же утеплителя определяется с расчетом на 50-100 мм больше ширины чаши;
• второй слой утеплителя укладывается в чашу верхнего венца, при этом его края также должны выступать на 30-50 мм.

Стоит иметь в виду, что при укладке мха или пакли, пристукивать такой материал не требуется.

В случае пристукивания его молотком или держаком топора, волокна мха разрываются, а на поверхности дерева появляются вмятины, которые через какое-то время могут стать причиной появления зон гниения. Уплотнять волокна рекомендуется лишь надавливанием ладонью. Лишние элементы во мху нужно просто удалить.

Если, определяясь с тем, чем лучше конопатить сруб бани, выбор пал на ленточный утеплитель, то закрепить его можно строительным степлером.

В данном случае важно, чем протыкать баню, так как можно нанести вред материалу.

Повреждения древесины от степлера будут незначительными, но это позволит материалу качественно закрепиться. Выкладывать утепленные венцы лучше всего вдвоем, чтобы бревно можно было взять с двух сторон и медленно его опускать, не повредив утеплитель.

Чем можно конопатить сруб

Бывают натуральные материалы для конопатки и искусственные.

К первым можно отнести паклю, пеньку, джут, мох и так далее. К последним – промышленные герметики. С герметиками легче работать, они быстро наносятся. Как правило, чтобы уменьшить их расход, в межвенцовую щель прокладывают шнур, а герметик, который до застывания распределяется особой лопаткой, наносится уже поверх него.

Тем не менее, герметики обладают рядом минусов:

• Часть марок боится воздействия ультрафиолетовых лучей – это приводит к их разрушению. Данный недостаток можно устранить, если скрыть швы герметика под планками.
• Некоторые из них после застывания создают монолитный материал, который мешает процессу расширения или сжатия древесины, к примеру, из-за погоды, что может приводить к разрушению близлежащих волокон.

  Чтобы не допустить такого факта, лучше приобретать эластичные герметики.

Дополнительно о том, как оперировать герметиком, можно узнать, просмотрев имеющийся видеоматериал. Отлично подойдет для распределения герметизирующего вещества простая столовая ложка.

Если при определении с тем, как законопатить баню, вы выбрали именно герметик, то внимательно изучите инструкцию и удостоверьтесь в том, что его можно использовать именно с тем сортом дерева, из которого изготовлен ваш сруб, что он подходит для вашего региона, а также обладает всеми нужными характеристиками.

Целесообразно использовать синтетический герметик для бани из сруба, если его использовать для закрытия проконопаченных щелей. После двойной конопатки сруба паклей, мхом или джутом, выжидают, пока сруб окончательно не усядется и не обретет рабочих размеров.

Каждый из материалов натурального происхождения для конопатки обладает своими положительными и отрицательными качествами, при этом требуются подготовительные меры в любом случае.

Мох

Мох считается самым распространенным, проверенным временем, материалом для конопатки. Его применяли не одну сотню лет. В настоящее время существует немало иных материалов, но все они имеют несколько худшие характеристики. Правда, новыми материалами легче оперировать, к тому же они обладают такими положительными качествами, как антибактериальные свойства и особая устойчивость к гниению.

Прежде чем конопатить сруб бани из бревна мхом, его нужно просушить, а прямо перед применением – замочить. Данное действие придаст волокнам мха эластичность. Мох выкладывается слоем и разравнивается так, чтобы его концы свисали с двух сторон бруса. После выкладывания всех бревен излишки волокон мха укорачиваются, а то, что осталось, заворачивается и вправляется в щели.

Таким образом, осуществляется первый этап конопатки сруба. Дальнейшие этапы конопатки будут продолжены спустя пол- и полтора года.

Джут

В последнее время строители все чаще задаются вопросом, как конопатить баню джутом. При том, что имеется в виду рулонный материал. У джутового волокна отличные теплоизоляционные свойства, в нем находятся натуральные связующие смолы. Джут практически не боится влаги, и очень редко приходит в негодность по причине гниения.

Даже в условиях повышенной влажности он не намокает.

Джут бывает нескольких разновидностей:

• Джутовая пакля .

  Во время производства данного материала волокна не разрывают, а прочесывают, выравнивая их в нужном направлении. Такая подготовка материала позволяет не утратить им всех своих свойств. Тем не менее, для конопатки джут не совсем удобен, потому что он жесткий, имеет малую плотность, конопатку приходится осуществлять несколько раз по причине усушки материала, невозможности получения плотного шва с первого раза и растаскивания его птицами на гнезда.

• Джутовый войлок .

  Данный материал имеет в своей основе 90 % рваного джутового волокна, и дополнен 10 процентами длинных волокон изо льна. В итоге получился плотный и гибкий материал, с которым значительно легче работать. Но если у него будет малая длина волокон, он может сбиваться и выпадать. Подбирая джут, стоит выбирать материал с длиной волокон не менее 20 мм для получения максимальной упругости. Короткий материал не будет обладать нужными свойствами, он либо выпадет, либо его выдует ветер.

  К еще одному недостатку можно отнести тот факт, что в нем может завестись моль. В этой связи такой материал перед укладкой рекомендуется пропитать составом от моли и от гниения.

• Лен-джут . Представляет собой составной ленточный материал, половину объема которого составляют мягкие волокна льна, а остаток – жесткие джутовые волокна.

  Данный материал интересен многим строителям, но есть у него и минусы, такие как склонность к гниению и поражение молью. То есть, как и предыдущий материал, этот также нужно обрабатывать смесями против гниения и вредителей.

Пакля

Данный материал представляет собой отходы, образующиеся после первичной переработки натуральных волокон.

Конопатку бревен проводят джутовой, конопляной и льняной паклей. Свойства и качество такого материала определяется исходным сырьем, длиной волокон и уровнем их очистки. При производстве пакля прессуется в блоки. Чтобы ее использовать, нужно из блока вытянуть полосу материала, скрутить в жгут и уложить в шов.

Хотя, легче пользоваться паклей, продаваемой в рулонах.

В общем, с паклей не совсем удобно работать, так как очень сложно получить ровный шов. При конопатке сруба из-за большой жесткости материала сложно получить плотный шов с первого подхода. Приходится прибегать к повторному процессу.

Если определять то, как правильно конопатить баню, выбирая между мхом и джутовой паклей, то с уверенностью можно утверждать, что лучше выбрать мох, так как в нем не разводится грибок и бактерии.

На каком этапе можно начинать конопатить баню

Если сруб укладывался на мох или паклю, между венцами выступают части материала различной длины.

В данном случае можно приступать к первоначальной конопатке: подрезать излишки волокон, остальное запрятать в швы. Стоит быть осторожным и не спешить, придерживаясь правил конопатки. Если сруб укладывался на ленточный утеплитель, то дальнейшие операции не нужны.

Первая конопатка осуществляется где-то спустя 6 месяцев после возведения стен сруба. За этот период из бревен уйдет почти вся влага, будут видны новые тещины, а большая часть венцов и углов усядутся.

После этого можно приступить к установке дверей и окон.

Дальнейшая конопатка проводится через 12 месяцев.

За это время сруб полностью устоится, так что можно устранить все найденные изъяны. Исходя из выбранного материала, качества проведенных работ, может понадобиться новая конопатка где-то через 5 лет. Иногда, из-за халатных строительных работ или, если между венцами не был уложен утеплитель, конопатку приходится повторять еще несколько раз, каждый год.

Как рассчитать паклю на баню

Перед тем как конопатить баню паклей следует определиться с нужным ее количеством. Пакля довольно хорошо сжимается, поэтому расходуется довольно сильно. Сказать точную цифру не сможет, пожалуй, никто. Все потому что на это влияет очень много нюансов: материал сруба, какие пазы в них вырублены.

Если пазы делались вручную, то, зачастую, расход пакли будет большим.

Кроме того, расход увеличивается, если использовалось ошкуренное бревно, а не оцилиндрованное. На брус уйдет меньше материала, хотя и в этом случае его количество будет определяться параметрами бруса, глубиной и числом щелей, возникших в процессе усушки.

Технология конопатки

До того, как конопатить сруб бани, нужно изучить основные правила данного процесса.

На самом деле провести конопатку сруба довольно легко, но на это уходит много времени, кроме того, нужно запастись терпением. На баню с размерами 5×4 м одному человеку понадобится около 10 дней, затрачивая ежедневно по 7-8 часов.

При этом нужно не переусердствовать при укладке утеплителя, поскольку данный факт приводит к тому, что сруб становится выше на 15 см и больше.

К основным правилам конопатки можно отнести следующие пункты:

• В первую очередь приступают к нижнему венцу, двигаясь по всему периметру.

  Сначала обрабатывают внешнюю часть постройки, после этого переходят к процессу конопатки изнутри. Лишь после этого можно перейти к следующему венцу.

• Во время конопатки особое внимание стоит уделять углам, потому что в таких местах, как правило, находятся самые большие щели.
• Если это первоначальная конопатка, то в первую очередь подбирается обвисший материал, подгибается и запихивается в щель.

  Чем лучше конопатить дом из бревна

  Прибегать к какому-либо инструменту можно по факту необходимости. Процесс выполняется поэтапно – после того как обработан метр, переходят к последующему участку.

• На одном и том же участке можно применять и конопатку, и молоток или деревянную киянку, последней значительно легче работать. Конопатку отбивают, пока она не начнет пружинить.
• Вслед за процессом уплотнения могут появляться щели, в которые вкладываются фрагменты утеплителя. В случае если применялась пакля, из нее сворачивают жгут определенной толщины или отсоединяется фрагмент конкретной длины от ленты, который также вбивают конопаткой и киянкой, пока не будет достигнут пружинящий эффект. Данная операция повторяется, пока все щели не будут заполнены, после чего можно переходить к новому участку.

Как и любая другая часть строительных работ, конопатка требует от мастера определенных умений.

Исходя из того, что таких процедур будет довольно много, через некоторое время они у вас обязательно сформируются. С течением времени, вместе с которым у вас будет накапливаться опыт, вы будете замечать все новые неточности, которые были допущены на начальных этапах работ.

Вы сможете их без особого труда устранить, доведя работу практически до идеала. Собственно, не делает ошибок тот, кто ничего не делает, поэтому проконопатить сруб с надлежащим качеством под силу даже без наличия достаточного опыта.

Что касается конопатки сруба из оцилиндрованного бревна, тут есть свои преимущества и недостатки. Казалось бы, что сруб тоже сделан из дерева, какие могут быть отличия, кроме его живописного внешнего вида и простоты в процессе проектирования. Дело в том, что оцилиндрованные бревна срубов в большей степени подвержены влиянию факторов внешней среды, чем срубы из обычных бревен, так как нарушена структура и целостность бревен.

Конопатка срубов из оцилиндрованных бревен по технологии существенно не отличается от утепления обычных срубов паклей, но некоторые отличия все же имеются:

1. Так как оцилиндрованные бревна идут почти идеальной формы, между ними остаются небольшие зазоры, в отличие от обычных срубов.
2. Для сруба из оцилиндрованных бревен понадобится намного меньше утеплителя для конопатки, что является неоспоримым достоинством.
3. Процесс конопатки срубов из оцилиндрованного бревна является более сложным в отличие от конопатки обычных срубов, так как зазоры между бревнами меньше и тоньше и их нужно хорошо утеплить, тщательно проложив просмоленной паклей или современным герметиком на акрил-каучуковой основе.
4. В процессе конопатки сруба из оцилиндрованного бревна необходимо иметь большой опыт в данном виде работ, так как, принимая во внимание минимальные размеры швов, есть высокий риск перенабивки межвенцового утеплителя, а это может повлечь за собой перекос сруба.

   Поэтому лучше всего пригласить для этой работы профессионала. После проведения качественной конопатки сруба из оцилиндрованного бревна, валик утеплителя – джутовой ленты или льноватина, должен походить на пробивку льняной веревкой или джутовым канатом.

Особое внимание при конопатке нужно уделять стыкам между оцилиндрованными бревнами, так как наиболее уязвимыми местами в таких срубах являются стыки между бревнами в угловых замках.

Если их некачественно проконопатить, зимой могут возникнуть из-за этого большие проблемы, связанные с теплопотерей.

Как правильно конопатить дом из бревна

В маленькие, на первый взгляд, угловые стыки и щели будет проникать холодный воздух, существенно понижая температуру в доме, причем выявить такие места довольно сложно. Именно поэтому к конопатке сруба из оцилиндрованного бревна предъявляются такие жесткие требования.

Даже мельчайшие трещины и щели должны забиваться утеплителем по максимуму плотно и качественно, и конопатка должна выполняться не только снаружи, но и внутри сруба. Хотя, в качественных оцилиндрованных бревнах зазоров почти не остается, ни снаружи, ни изнутри.

Наиболее оптимальной для сруба из оцилиндрованных бревен считается конопатка «валиком», так как ее качество и эффективность значительно выше. Чтобы проверить, насколько хорошо она проведена, достаточно определить ее жесткость.

На ощупь она должна быть твердой и ее невозможно вырвать руками, даже если очень постараться. Если конопатка прошла данное испытание, значит, работа проведена по-настоящему качественно, дом будет хорошо удерживать тепло, и даже при перепадах температур утеплитель не будет рассыхаться и вываливаться.

Наибольшим преимуществом оцилиндрованных срубов является то, что после профессиональной конопатки дом не требует никакого дополнительного утепления.

Дерево уже давно известно своими превосходными теплоизоляционными свойствами, но для полного опыта теплоты деревня должна много работать.

Необходимо тщательно закрыть трещины между бревнами бревна, тем самым изолируя комнаты от ледяного льда.

Как правильно сделать бревенчатый дом

К сожалению, без этой дополнительной процедуры невозможно достичь нормального микроклимата в деревянном доме.

Наши предки придумали эффективный способ борьбы с незваными «ветреными» гостями. Для этого запишите веревку своими руками: после того, как конструкция прицепа в доме комнаты плотно забита изоляционным материалом на естественной основе (например, мох, пенька, пряжа).

Затем деревянный коттедж был полностью защищен от непогоды, а теплоизолированные швы адекватно играли роль защитной «куртки».

До сих пор древняя технология все еще находится в процессе, только инструменты и материалы для работы были улучшены.

Строители систематизировали этот процесс, разработав два алгоритма построения полюсов.

Всегда ли нужно снимать рамку?

Деревянное домостроение теперь намного проще, потому что рабочие не выполняют ручную первичную обработку бревна и не получают отшлифованных, сухих и адаптированных размеров строительного материала. Если раньше на бревенчатой ​​планировке аграрная семья занимала несколько лет, современный элегантный эко-дом растет буквально в течение нескольких недель.

Давайте посмотрим на все способы строительства деревянного дома в деревянном доме и указать, нужен ли каждому из них навоз.

• Стеклоочистители из ручных журналов

Это давний способ построить деревянный дом, который по-прежнему популярен среди восторженных поклонников древности.

Его сложность заключается в длинном проблематичном подборе примерно одинаковых толстых деревьев и последующей ручной настройке требуемого размера.

Не так много людей выбирают такую ​​«тяжелую работу», но, в конце концов, они получают точную копию древнерусского фермерского дома.

Мастера, занимающиеся лесозаготовкой, должны хорошо знать все столярные работы.

Традиционно, снаружи дома, фасад оставался волнистым, но для внутренних стен лучи обрабатывались так, что в комнатах были гладкие гладкие поверхности.

Во время строительства рабочие вынуждены постоянно компенсировать искажение завесы завесы из-за нелетящих форм заготовки. Ряд ремонтов и функций образуют естественный материал, который приводит к тому, что салон позволяет увеличить усадку (до 25%!), Поэтому они должны быть особенно точными с изоляционными зазорами.

Дневник Конопатки проводится дважды и, если возможно, даже три раза: впервые — сразу после строительства другого — через 1-1,5 года после сохранения здания поля, а третий — через 3 года после завершения строительства.



• Журналы округлых лучей

Палочки, используемые во время работы, устанавливаются на заводе.

На токарных станках заготовки крепится с помощью крепежного механизма, а затем измельчается беговой дорожкой на определенную глубину. В дополнение к автоматической подгонке материал тщательно сушат и обрабатывают защитной пропиткой (против насекомых, пламени и воды).

Это дает полные круглые бревна того же диаметра, в которых собранные канавки часто разрезаются на завод.

Собирайте предметы, легко, нет необходимости постоянно корректировать корону друг к другу, чтобы работники, участвующие в сборке дома, не могли обладать полным навыком в плотничных навыках.

Защитники сумочек имеют округленный дневник, потерявший свою географию. Это означает, что, в зависимости от идеально гладкой заготовки, вы не можете понять, где находится север, тем больше стрессоустойчивая сторона и некоторые более прочные слои древесины теряются.

Но эти недостатки не так болезненны в репутации строительных материалов, поскольку они обеспечивают рекордную скорость строительства деревянного дома.

Этот улей проводится только через 1-1,5 года после его консервации, поскольку здание подвержено небольшой усадке (6-8%).

Рабочие слоты тщательно покрыты теплоизоляционным материалом, но можно полностью избежать рециркуляции (в зависимости от качества используемой подложки).

• Бревенчатый дом из ламинированного шпона

Для строительства деревянного дома используются специальные квадраты квадратной формы, состоящие из клееных ламелей одинаковой толщины (2-5 штук). Материал в процессе производства тщательно высушивается и обрабатывается защитными средствами и клеями со свойствами, которые должны отвечать строгим экологическим требованиям (DIN, EN, 204) и водостойкости (уровень D4).

На заводе одна сторона балки прикреплена к уплотнительной поверхности, и строители должны обеспечивать только герметизацию стыков бревен.

Это значительно ускоряет процесс сборки деревянного дома, а низкоквалифицированные рабочие также могут участвовать в строительстве.

Совет от мастера!

Из-за небольших значений усадки (до 2%), корпуса с клеенными балками не должны застревать. Здание может быть немедленно заселено, стены, потолки и полы могут быть украшены декоративным защитным покрытием.

Конопатка мхом

В конопатке мхом основное уже не соблюдение технологических тонкостей – она в этом отношении много проще конопатки волокнистыми материалами – а заготовка материала. Точнее, закупка. Лесной и болотный строительный мох поступает в продажу, но самозаготовка древесного мха возможна только в отдельных очень удаленных от цивилизации местах, а самозаготовка болотного мха в большинстве развитых стан запрещена и преследуется по закону: в последние десятилетия выявлена исключительно важная роль болот как аккумуляторов влаги и регуляторов природных процессов. Кроме того, мхи активно накапливают в себе множество как полезных, так и вредных микроэлементов; болотный мох – естественный фильтр радионуклидов. Конопатя мхом, собранным самостоятельно, вы рискуете не только заразить сруб гнилью, плесенью и вредителями, но и себя со своими близкими чем-то ничуть не лучше.

Лучший мох для конопатки – болотный сфагновый, или кукушкин лен, поз. 1 на рис: он никогда не просыпается в строениях и выделяет вещества, предохраняющие древесину от порчи. Но конопатить ярко-зеленым свежим сфагнумом (поз. 2) нельзя – он, перепревая, наоборот, испортит сруб. Конопатить нужно мхом (и болотным, и лесным), подсушенным до подвядания без прелости, поз. 3. Такой мох продается в мешках (поз. 4). В них его и надо хранить до использования, не допуская полного пересыхания: на конопать годится мох, еще чуть живой. Пересушенный серый или бурый строительный мох (поз. 5) это не конопаточный, а утеплительный материал. Кстати, очень хороший.

Примечание: скальным и наземным мхом конопатить нельзя – в нем обязательно останутся частички субстрата с зародышами вредителей древесины.

Порядок конопатки мхом

Мхом конопатят под зиму. По весне, когда придет тепло, но еще не настанет сушь, проверяют свисающие фестоны (см. ниже) и позеленевшие выщипывают. Затем подбивают фестоны в пазы. Очень важно при этом не допустить пересыхания конопати: если мох начал крошиться под конопаткой-инструментом, вся конопать цельной уже никогда не будет, и раз в 2-5 лет придется делать повторные конопатки, а весь сруб не простоит, сколько может. Спустя год проверяют постройку и, если расщелилась, проводят вторичную конопатку тем же (!) мхом.

Мох-сфагнум выкладывают в пазы при сборке сруба горой (поз. 1 на рис. ниже), т.к. он под давлением сильно слеживается. Фестоны болотного мха должны свисать из пазов обильно, поз. 2. Сразу после сборки сруба в оставшиеся щели (показано стрелками на поз. 2) добавляют мха, подбивая сверху косой деревянной конопаткой. Довольно легко оживающий древесный мох, наоборот, выкладывают экономно, но плотно, чтобы пустых щелей не было, поз. 3. Его фестоны должны выступать из пазов собранного сруба прим. на пол-ладони, но не свисать, поз. 4. Свисающие (показан стрелкой на поз. 4) обрезают.

Вместо мха

В приморских местностях можно обнаружить долговечные рубленые строения, проконопаченные вместо мха камкой – выброшенной штормами на берег морской травой зостерой или взморником. Камка также хороший утеплитель и в этом качестве ныне поступает в продажу высушенной, но конопатить можно только влажной свежей камкой. Зато конопать камкой получается отличная: она выделяет в дерево соли, делающие его непригодным для поселения вредителей, а в воздух помещения – йод. Который, как известно, помимо прочих полезных свойств, способствует выведению из организма кумулятивных ядов и радионуклидов. Конопатят камкой как мхом, с некоторыми отличиями: ее разбирают на плоские пряди и выкладывают их в пазы сруба елочкой без промежутков так, чтобы концы свисали на пол-бревна. По завершении сборки сруба концы подбивают в пазы деревянной конопаткой.

Синтетика и герметики

Синтетические конопати применяются в сочетании с черновой джутовой лентой, или, для «эстетики», с витым белым джутовым канатиком. Черновая лента в пазы сруба под конопатку герметиками укладывается без крыльев заподлицо с краями паза. Если бревна с финским пазом, то края ленты должны точно лечь на продольные вырезы в бревне под краевые выступы паза верхнего бревна.

Герметики для дерева выпускаются химически нейтральные полиуретановые: силикон по механическим и физико-химическим свойствам хуже согласован с древесиной (в частности, по коэффициенту температурного расширения ТКР), а под действием даже очень слабых кислот разрушается. В свою очередь, растворитель силикона – уксусная кислота – портит дерево, так что не пытайтесь заменить специальные герметики для дерева обычными строительными. Синтетикой конопатят преимущественно срубы из клееного бревна и бруса – их расчетный срок службы одинаков с таковым клеевых швов переклеенных пиломатериалов.

Конопатка герметиками осуществляется быстро и просто: начальный состав выдавливают из тубы в паз, поз. 1 на рис.. Когда схватится, швы шпаклюют поверх финишным составом в тон дереву, поз. 2.:

Есть и «суперсовременный» способ конопатки срубов, сложенных совсем без черновой конопати: вдоль швов делают запилы, вкладывают в них жгуты из саморасширяющегося пенополиэтилена и заделывают герметиком под дерево, поз. 3. В сущности это уже не конопатка, т.к. этот способ пригоден для строений из пиломатериалов без фасонных пазов, собранных на нагелях и пропитанных гидрофобизаторами (водоотталкивающими пропитками). Кроме того, годится он лишь для отборных материалов камерной сушки, полностью усохших и усевшихся. А как потом будет с короблением от влаги в процессе эксплуатации – поживем, увидим: на практике «бесконопаточная конопатка» пока используется не более 10-12 лет.

Вернемся к конопатке, которая все-таки конопатка, хоть и синтетическая. Финишные составы при высыхании темнеют, так что в тон к дереву их подбирают по пробным мазкам на таре. Но на свету финишная синтетическая конопатка выгорает и стены сруба приобретают вид, показанный на поз. 4. Кое-кто, раз уж подобного «украшения» не избежать, заказывает поклейку или забивку конопаточных швов белым витым канатиком. Насколько это прибавляет строению «эстетики и респекта», дело вкуса владельца. А о вкусах не спорят. Тем более – о вкусах персон, считающих, что натуральное дерево нуждается в дополнительном «облагораживании».

Гораздо практичнее применение синтетической конопати для заделки зияющих трещин в бревнах, поз. 5 на рис. Поверх герметика щели зашпаклевываются любой шпаклевкой по дереву для наружных работ, и все строение омолаживается. Шпаклевку приходится раз в 2-3 года подновлять – она на свету тоже выгорает – но это уже недолго, несложно и недорого.

Заключительный штрих – шлифовка

Конопатка еще не завершает строительства сруба до готовности под настил пола, монтаж чердачного перекрытия, крыши, установку окон, дверей, перегородок, под отделку и оборудование – сруб желательно, а внутри необходимо, зашлифовать. Особенно – рубленый из дикого бревна, окоренного вручную.

Шлифовать сруб шкуркой чрезвычайно долго, утомительно и от этого повреждаются внешние самые стойкие слои дерева. Сруб шлифуют ручной универсальной шлифовальной машиной с нейлоновыми щетками. Хуже – болгаркой с ними же; привод слишком мощный. Но главное здесь все-таки щетки для шлифовки дерева, см. видеообзор:

Видео: обзор нейлоновых щеток для шлифовки сруба

Шлифовка сруба щеткой вопрос вообще-то спорный: щетка снимает валик конопати, см. рис..